Как открыть Опель омега а без ключа

Opel Omega B - что нужно знать перед покупкой | Автор темы: Gwynedd

Пришедшая некогда на смену "Сенатору B" "Омега B" венчает модельный ряд "Опеля".

Второе поколение этих машин выпускается почти десять лет - с 1994 года и еще долго будет пользоваться спросом на вторичном рынке. Цены на топ-модель весьма привлекательны: четырех-шестилетняя "Омега" стоит в Москве около 10 тыс. долларов. Сравнительно дешевы и запчасти, есть большой выбор "неоригинала" от известных фирм. Многие операции по обслуживанию и ремонту вполне по силам владельцу...

По ресурсу "четверки" уступают "шестеркам": 150-200 тыс. км против 250-400. Расход масла тоже не в пользу первых: допустимый - 1, 0 и 0, 6 л на 1000 км соответственно (реальный примерно в два раза ниже). Не исключено, что это связано с большей нагруженностью "четверок", особенно при интенсивном разгоне. При первом ремонте обычно меняют лишь кольца и маслоотражательные колпачки да притирают клапаны. Следы хона на зеркале цилиндров, как правило, сохраняются. Следить за уровнем масла стоит почаще: система смазки питает и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, и натяжитель ремня ГРМ на двигателях V6. Воздушный коктейль для них губителен.

Системе питания коррозия не страшна: и бак, и топливопроводы - пластиковые. Форсунки служат долго, профилактическая промывка им не нужна. А вот забитые грязью радиаторы не только грозят перегревом двигателя, но и могут спровоцировать разрядку аккумулятора: электровентиляторы на "омегах" продолжают работать и при выключенном зажигании до пяти минут, потребляя ток в десятки ампер. Очищать соты желательно каждый год. Мыть же двигатель водой нельзя: могут выйти из строя катушки зажигания, блок управления, генератор. Допускается лишь чистка специальной "химией".

Чтобы двигатель лучше пускался, желательно выждать несколько секунд между включением зажигания и стартера. А перед началом движения немного прогрейте мотор, пока стрелка указателя температуры не сдвинется от начала шкалы. Это позволит застраховаться от обратной вспышки (во впускной коллектор) при разгоне - она может вывести из строя дорогой датчик массового расхода воздуха.

Все двигатели "Омеги" достаточно тихие, за исключением 2, 2-литрового. Жесткий, "дизельный" звук - для него норма, причем вибрации ощущаются и в салоне. Дизельных "омег" в России практически нет, зато попадаются авто на газе, в основном из Голландии. От их покупки лучше воздержаться. Помимо ускоренного износа (прогара) клапанов, у них могут быть проблемы с регулировкой холостого хода, особенно учитывая перепады температур в России. Поэтому, как правило, владельцы возвращаются к родному бензину, переделывая систему питания.

С механическими коробками передач никаких проблем. Сцепление служит 150-200 тыс. км с двигателями V6 и 100-150 тыс. км с Р4 (комплекты разные). Определить его износ можно по положению педали: если она поднялась (механизм автоподвода выбрал весь ход) и стала "жесткой", замена не за горами. При покупке это повод для хорошего торга.

Единственный карданный шарнир и обе эластичные муфты внимания не потребуют: служат сотни тысяч километров. То же относится и к редуктору. Масло в обычной коробке и редукторе, залитое "на весь срок службы", желательно менять каждые 90 тыс. км - наши "сроки" куда больше западных. Но не перепутайте: с двигателями 2, 2 л устанавливали самоблокирующийся дифференциал - у него масло свое.

Резиновые подушки задней балки, как правило, меняют из-за коррозии: резина отслаивается от металла. Амортизаторы служат около 200 тыс. км. Переднюю стойку меняют в сборе с верхней опорой: к этому сроку "подходят" подушка и подшипник. Ремонтировать подвеску вполне по силам самому, но менять сайлент-блоки лучше в фирменном сервисе: требуются специальный инструмент и знания. Не сориентированные по меткам детали быстро выйдут из строя.

prosto-opel (Gwrgan) Колодки ручного тормоза здесь упрятаны в задний диск, как на "Мерседесе". Крепятся они подпружиненными "солдатиками" к грязеотражательному щиту. Со временем щит прогнивает, "солдатики" проваливаются, и колодки, получив свободу, разрушаются за сотню-другую километров - конечно, если раньше не заклинит колесо. Поэтому при каждом обслуживании заднего тормоза проверьте состояние щита.

На двухлитровом двигателе нередки отказы генератора (70-100 А) - пробивается диодный мост или обмотка. Ему достается больше воды из луж, да и нагружен он сильнее, чем 120-амперный на V6. А вот то, что слив из водосборника системы вентиляции устроили как раз над датчиком коленвала, иначе как заводским проколом не назовешь. Промокший датчик рано или поздно откажет, и тогда мотор не заведешь, но порой неприятность удается предугадать. Так, нередко неисправный датчик даже при газе в пол не дает двигателю набрать обороты выше 4000.

Отсоединение аккумулятора не приводит к сбою в электронике. Потребуется лишь ввести код магнитолы, установить время и "обучить" стеклоподъемники - трижды нажать "вверх" для запоминания крайнего положения. "Прикуривать" также можно без проблем. Только если выступаете в качестве донора, заглушите двигатель. Если батарея постоянно разряжается, убедитесь, что при включении зажигания загорается ее контрольная лампа. Дело в том, что через нее питается обмотка возбуждения: если лампа перегорела, ток не идет.

С противотуманками - наоборот: после 1998 года фары с пластиком вместо стекла перестали трескаться после холодного душа из луж. Зато осталась другая проблема: в цепи противотуманок нет реле, а потребляют они 110 Вт. Поэтому со временем подгорают контакты переключателя, общего для всего освещения; приходится его менять.

О разряженной батарейке пульта предупредит лампочка на нем (до 1999 года). Если же разрядилась батарея, а замок заблокирован, на машинах до 1998 года дверь удастся открыть только изнутри, подняв кнопку при вынутом ключе зажигания, а пробираться в салон придется через багажник. На "омегах" с 1999 года можно открыть дверь ключом, довернув его чуть больше обычного, до щелчка.

Двигатель V6: отказы редки, но обслуживание дорого. Не все операции по силам владельцу.

Слабое место передней подвески - стойка стабилизатора (красная стрелка). Заводская опора - на заклепках (в кружке), при замене их удаляют и устанавливают болты. Течь рулевого редуктора (зеленая стрелка) - повод для торга. Параметрический усилитель можно отличить по датчику с проводами.

Бак и топливопроводы - пластмассовые, коррозии не боятся. Да и защита на месте.

Звуковые сигналы расположены неудачно: им достается вся вода и грязь. Долго они не живут.

Даже седаны могут похвастать большим багажником. А складывающиеся заднее и переднее пассажирские сиденья позволяют перевезти небольшой штабель досок. Предусмотрен и лючок для лыж.

Панель после рестайлинга. Дата на многофункциональном дисплее переехала вниз. Появились вставки под дерево, иначе скомпонована консоль.