Какое давление должно быть в зимних шинах легкового автомобиля таблица

Пост про резину.


По заверению старожил, каждый год в России происходит зима, и по заверению все тех же старожил, эта зима происходит каждый год и в коммуне.
Ровно в это время (конец октября - начало декабря) в сообществе появляется дикое количество постов на тему омывалок, дворников, и зимней резины.
Поскольку данное сообщество создавалось не только с целью дать его читателям понятие о том, что же такое ру_авто и его участники, но и нести некую познавательную часть для простых сограждан, здесь будут публиковаться и различные советы. Все советы будут собраны по тегам, так что найти их будет не сложно.
Итак, первый пост - про резину
Это своеобразная бета-версия, которая была подготовлена мной и zh_zhitelем. Как можно понять из названия, версия не окончательная, потому будет дополняться и обновляться постянно.
А надо ли переобуваться?
Если вы живете в Сибири, то вопрос, скорее всего, решен. Если живете в городе, где дороги регулярно чистят и хотите сэкономить на резине, то помните: вы рискуете сэкономить на своей жизни и жизнях окружающих. Резина может понадобиться всего один раз за зиму, зато понадобиться очень сильно. Итак, наш ответ — да, переобуваться надо.
Какие бывают типы шин?
1. Для летних поездок подходят покрышки с маркировкой HIGHWAY, которые предназначены как по мокрому, так и по сухому асфальту. Качественное сцепление таких шин с дорожным покрытием происходит только на твердом дорожном покрытии. Снег и лед не для них.
2. Зимой, когда на дорогах лежит снег, или еще хуже — ледяная корка, рекомендуется «обувать» автомобиль в шины с маркировкой SNOW или MUD+SNOW — M+S. Разработчики добиваются качество сцепления с дорогой с помощью разработки специальных рисунков протектора на автомобильной резине. Летом такие покрышки наоборот смогут сослужить не добрую службу. Они тяжелы, как правильно издают шум, а самое главное — то, что на льду помогала управлять, мешает на асфальте.
3. Название всесезонных шин говорит само за себя о времени года, когда их используют. Маркировка на такой покрышке обозначается так — ALL SEASON. Такие болоны являются неким гибридом хороших качеств собранных от летних и зимних шин с доработкой до совершенства.
4. Еще один тип покрышек это скоростные — PERFORMANCE и всесезонно скоростные ALL SEASON PERFORMANCE. Отличительной особенностью таких шин, является повышенная управляемость в условиях экстремальных условиях. Недостаток — быстрый износ.
Лет 10 (15, 20, 25) назад, все ездили на летней резине, и все было нормально. А сейчас вон и АБС и прочая электроника. Может не переобуваться?
Раньше много всего было интересного. И поток машин меньше и скорости ниже и подготовка в автошколах лучше и процент купивших права меньше. И при этом, раньше точно так же бились люди на гололеде, и точно так же буксовали на светофорах и точно так же не могли выехать зимой из двора, потому что снега было много навалено. Сейчас есть возможность купить резину на зиму, а тогда ее не было — вот и вся разница.
Шипы или не шипы?
Вопрос, достойный самых горячих споров, так же как вопросы: автомат или механика, седан или хетчбэк, правый руль или левый. Есть ряд тестов и еще больше статей в различных СМИ, которые показывают как преимущество шипов, так и преимущество липучек. Достаточно набрать в любом поисковике «сравнительные тесты зимних шин» и вы получите массу интересного по теме. Ну, а выбрать, что подходит именно вам — вы должны сами.
Ниже приведена сравнительная таблица по некоторым зимним шинам.
Чем шипы отличаются от липучек?
Если не вдаваться в подробности (они вам не нужны, поверьте): и то и то — зимняя резина. Шипованая — с маленькими такими металлическими шипчиками во всей окружности, а липучка — зимняя резина без шипов, но за счет особого строения поверхности, она специально приспособлена для езды в зимних условиях.
Всесезонные шины. Может выбрать их?
Ряд исследований показал, что всесезонки ведут себя хуже, чем летние шины летом и хуже чем зимние зимой. Это совсем не универсальное решение. Всесезонки хороши, разве что, в южных районах, где зимой температура редко опускается ниже нуля.
Когда переобуваться?
Градусник вам в помощь. Если среднесуточная температура не поднимается выше +7 градусов, то можете менять резину на зимнюю. Весной наоборот, как только подтаял снег, и градусник показывает все те же +7, пора в шиномонтаж.
Где покупать?
Честно говоря, мы не знаем. Просто потому что не можем знать все автомобильные магазины, торгующие колесами, в России и за рубежом. Как правило, люди покупают «где ближе», «где есть скидки у знакомых» — потому, оглядитесь по сторонам или спросите совета у друзей и близких.
Какую марку выбрать?
Всё зависит от Ваших финансовых способностей.
Лидерами среди производителей шин являются такие марки как Michelin, Nokian, Goodyear, Gislaved, Bridgestone, Continental, Pirelli, Yokohama, чуть реже пользуются спросом Cooper, Kumho. Всё остальное, как говорится — от лукавого. Стоит добавить, что некоторые из перечисленных марок производится в России.
Технология производства у специалистов Nokian (для примера) схожа с технологией специалистов Ярославского или Кировского заводов. Только продукция получается на выходе разная. Примерно как Мерседес и Жигули.Это к вопросу о безопасности, долговечности и комфорте.
Не секрет, что одним из негативных факторов использования зимней резины является ее шумность по сравнению с летней. Разумеется, отечественные производители и тут не являются лидерами.
Размерность?
При выборе шины необходимо правильно подобрать ее размер, в соответствии с конструктивными особенностями Ваших дисков и автомобиля. Допустимые нормы можно прочитать в инструкции по эксплуатации Вашего Т/С.
Информация о покрышке содержится на ее боковой поверхности. Обычно она зашифрована в таком коде — 235/70R16. Расшифровав его можно получить информацию о размере шины и с каким диском его можно использовать. Первая цифра означает не что иное, как ширину покрышки в миллиметрах. Вторая (70) — означает процентное соотношение высоты профиля от ее ширины. Буква «R» — тип шины радиальный. Последняя цифра 16 — диаметр обода колеса в дюймах. Латинская буква «Р» если таковая имеется перед кодом, означает, что данная покрышка предназначена для легковых автомобилей, «LT» — для малого класса коммерческого транспорта. Всесезонность шины означается формулой маркировки 4×4.
Немаловажным фактом эксплуатации шин является такая характеристика, как допустимая максимальная нагрузка на конкретную шину, при допустимой ее накачке (рабочее давление). На самом колесе подобная маркировка обозначается цифрой, которая ставиться после обозначения диаметра обода. Существуют специальные таблицы, с помощью которых возможно перевести обозначение на покрышке в реальные килограммы. Например, значение 105 приравнивается к 925 килограммам. Максимальное значение индекса не может превышать 279.
Допустимый скоростной показатель отражается сразу после индекса нагрузки. Он обозначается латинскими буквами. Как и в первом случае существуют переводные таблицы.
Меняется ли управляемость автомобиля в зависимости от резины?
Не сильно, но меняется. Надо учитывать, что шипы плохо тормозят по сухому асфальту и по нему же плохо разгоняются. Липучки на асфальте ведут себя немного иначе. В любом случае, мы рекомендуем: если вы первый раз переобули резину и не знаете, что это такое, то прежде чем выезжать на дороги, попробуйте протестить свою резину на своем автомобиле где-нибудь на пустынной улочке. Следует обратить внимание на разгон-торможение и заход автомобиля в повороты.
Что делать со старой резиной?
Старая резина старой резине рознь. Так что в зависимости от состояния протектора можно продумать несколько вариантов действий:
1. Продать, предварительно разместив объявление на заборе или просто подойти на рынке к первому попавшемуся помидорнику с вопросом: «Есть чо. Надо?» Плюсы: Здесь, несомненно, присутствует определенная материальная выгода (небольшая, но хоть на пиво), Минусы: есть опасность получить в бочину на перекрестке от этого покупателя на вашей же старой резине. Так что сто раз стоит подумать стоит ли пара бутылок пива этого?
2. Подарить старые шины детскому саду/теще/управдому (вариантов масса) для организации веселых полукруглых заборчиков и креативных клуб в стиле «советикус авангардос». После внедрения шин в землю в том или ином положении (в зависимости от эскиза дизайнера) следует обязательно покрасить их в жизнерадостные яркие цвета. Плюсы: избавляемся от них быстро и взаимообразному удовольствию сторон. Опять же эстетика и своеобразный памятник вашей резине. Минусы: не обнаружено.
3. Притащить их на балкон и хранить как память. Долго. Пока птицы не совьют в них гнезда или теща не затеет ремонт на балконе. В этом варианте первый год они будут греть сердце тем, что они просто есть, а вы, как рачительный хозяин ничего не выбрасываете, а потом будет помогать вспоминать самые изощренные и давно забытые ругательства, когда на балконе понадобиться отыскать «очень важную вещь», а она будет лежать аккурат под ними. Плюсы: лишний раз доказать себе что вы — хозяин! Да и тренировка памяти как никак, и физические нагрузки. Минусы: ворчание тещи и заявления жены про нескончаемый хлам на балконе и вообще «у нас не квартира, а гараж».
4. Если уж резина совсем нигде не пригодилась, то ее можно сдать в утиль: сделать это можно практически в любом шиномонтаже. Стоимость утилизации, как правило, совсем не велика.
Где и как хранить колеса/резину?
Можно сдать резину в шиномонтаж — большинство из них принимают шины на сезонное хранение. Если в вашем шиномонтаже оказывают такую услугу, то дальше можно не читать.
Если вы все же решите хранить резину сами, вот вам ЦУ:
Помещение, в котором вы собираетесь оставить летнюю «обувь», должно быть достаточно прохладным, так чтобы температура в нем не превышала +23 — +25 градусов.
Если шинам будет слишком «тепло», то они покроются микротрещинами, что ускорит их старение. А это, безусловно, скажется на вашей безопасности в новом сезоне. Впрочем, они, шины, боятся и холода. Поэтому неутепленный гараж для них — все равно что рядом стоящий обогреватель. Место же «зимнего прикола» должно быть удалено от источника тепла более чем на метр.
Также помещение для хранения шин должно быть темным и проветриваемым — то есть укутывать шины в брезент, как бы эстетично вы его ни драпировали, не стоит. Необходимо озаботиться также и тем, чтобы покрышки не соприкасались с маслами, красками, топливом и иными жирными поверхностями. И обязательно резину протрите насухо. Чтобы то же самое масло или остатки нефтепродуктов не «разъели» за зиму вашу «обувь».
Принципиальным в процессе сохранения резины является то, в каком виде вы ее собираетесь хранить. Дело в том, что если вы ее храните в виде «колес», те есть с дисками, то их надо либо подвешивать к потолку за центральное отверстие диска, либо складывать «колодцем». Нелишним будет их еще немного подкачать.
С «раздельной» же резиной поступают совсем по-другому. Их колодцем хранить никак нельзя: под тяжестью «верхов» борта и протекторы шин могут деформироваться, и колеса едва ли будут полноценно служить вам в следующем сезоне — уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, «обувь» снашивается не только неравномерно, но и гораздо быстрее. Поэтому шины без дисков следует хранить в строго вертикальном положении — на полу или на полке, равномерно «помешивая», т.е. поворачивая вокруг оси, каждый месяц градусов на 90. Так за холодный сезон они сделают полный круг. Если шины с камерами, то давление внутри необходимо минимизировать.
Нужно ли каждый сезон балансировать шины? Может самому ночью перекинуть?
Разумеется нужно. В процессе эксплуатации геометрия диска и резины некоторым образом меняется. Ведь не секрет, что на дорогах порой валяются камни, встречаются ямы и т.д., паркуемся мы иногда, заезжая на бордюр, кроме того и по загородному бездорожью приходится ездить. От этого всего и возникает дисбаланс. Улучшения не добавляет и грязь, набивающаяся на внутреннюю поверхность диска, которую необходимо вычищать. ( Только не делайте этого щеткой с металлическим ворсом, краска или хром от этого лучше себя чувствовать не будут )
А что, если не балансировать?
Используя неотбалансированную резину, вы рискуете испытывать регулярную вибрацию руля на скорости выше 80 км/ч, а так же резко уменьшаете срок службы подшипников ступицы.
Какие диски выбрать?
Колесные диски делятся на две большие группы: стальные и сделанные из легких сплавов.
Стальные диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой (отсюда народное название «штамповка»). Получается предельно дешево и достаточно качественно — именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными. Достоинства: невысокая цена; довольно высокая прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин. Основные недостатки: большая масса, невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн. Невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия. При этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.
Легкосплавные диски по многим свойствам лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное — они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, тем лучше). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны — тут много нюансов, колесо колесу рознь.
По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые.
Литой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться.
Недостатки:
Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид.
Во- вторых,и это главное, он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.
Кованый диск. Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг.Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.
Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные — по большинству характеристик кованым нет равных.
Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: литой магниевый (легкий, но капризный, быстро растрескивается), литой алюминиевый (нормальный по совокупности качеств), кованый алюминиевый (прочный и легкий) и кованый магниевый (сверхпрочный и легкий). Но при выборе дисков, понятно, не только технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности: магниевые диски, как литые, так и кованые, — большая редкость, их, как правило, делают только на заказ для спортивных машин.
Маркировка дисков.
В маркировке колесного диска должно быть следующее: товарный знак производителя; дата изготовления (неделя и год, например 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года);
номер плавки; допускаемая статическая нагрузка (кг или фунты); клеймо контролирующего органа(по-русски ОТКМ, многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно- цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством); отдельное клеймо рентгеноконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних раковин) и, конечно, типоразмер.
Например, 5,5Jx15H2 ET30 — что это значит?
5,5 — ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов; тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире.
15 — монтажный диаметр обода в дюймах. Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.
ET30 — вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. Вообще, все игры с вылетом — дело тонкое. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
J и H2 — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 — это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...).
Иногда на диске указывают диаметр расположения отверстий крепления — PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий — 4 (это, впрочем, видно и так).
Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться.
Срок годности и ресурс шин.
Срок службы зимних шин в среднем 2-4 сезона (зависит от пробега резины), посмотрите на вашу резину.
При гололеде и в заснеженных условиях следует выбирать мягкие шины, состав резины которой подбирают таким образом, чтобы колесо прилипало к скользкому покрытию. На асфальте такие шины быстро изнашиваются, поэтому нужна более твердая резина. Зимняя резина с ассиметричным рисунком оказывается более эффективной на дороге, потому что наружная ее часть отвечает за движение по асфальту, а внутренняя — по снежному покрытию. Важно только правильно установить такие шины.
Самым главным критерием, отвечающим за вашу безопасность является остаточная высота протектора шины (причем проверить надо не только покрышки, стоявшие на передней оси, но и на задней, потому что износ наверняка будет неравномерным). Допустимый остаток высоты протектора легковой покрышки по правилам эксплуатации автомобильных шин — 3 мм, но вы должны помнить, что при такой остаточной высоте, автомобиль будет подвержен аквапланированию, вывод воды из пятна контакта с мокрой поверхностью будет менее эффективным, что может привести к возникновению критической ситуации на дороге. Рекомендуемый остаток высоты протектора зимних шин не менее 4мм. Зимняя покрышка, вне зависимости от того шипованная она или нет, имеет ламелизированую поверхность (частые щелевые прорези в протекторе покрышки) именно за счет ламелей происходит процесс торможения на снежной или ледяной дороге. Чем выше остаточная высота протектора, тем больше поле охвата резины и как следствие уменьшение тормозного пути.
При предельной остаточной высоте протектора менее 1,6 мм ваш автомобиль практически не имеет сцепления с дорогой. Мы настоятельно рекомендуем не использовать такие покрышки, т.к. вероятность возникновения критической ситуации возрастает в десятки раз.
Также обязательно проверяйте колеса на отсутствие грыж (боковых вздутий). Это очень опасный дефект, так как при прорыве грыжи происходит моментальная потеря давления в шине, что приводит к потере управляемости автомобилем.
Если же после визуального осмотра ваши покрышки в полном порядке проведите их установку на автомобиль и после первых 100 километров проверьте давление в шинах, возможно их надо будет подкачать, т.к. шины усядутся до конца только под действием высоко-оборотистой центрифуги, которая достигается за счет движения автомобиля. Помните, что проверять давление можно только в холодной шине.
Зимние шины на сухом асфальте тормозят существенно хуже летних, может не переобуваться?
Ответ на этот вопрос вы можете найти по этой ссылке http://www.zr.ru/articles/57032
Порезали (порвался, пришел в негодность) один баллон. Сколько надо менять: один, оба на оси, или вообще все?
Необходимо посмотреть на пробег резины. Если он совсем небольшой, то можно спокойно купить одну покрышку и установить ее на место поврежденной. Если же пробег резины уже солидный (от 10 000 км и выше), то необходимо заменить обе покрышки на одной оси, а в некоторых случаях и вообще уже давно пора сменить все 4 колеса.
Какое давление должно быть в шинах?
То, которые указанно для вашего автомобиля. Это можно найти в инструкции по эксплуатации. В иномарках, как правило, есть табличка в бардачке или на крышке бензобака, с указанием, какое давление необходимо при том или ином размере колеса.
Следует упомянуть, что давление является немаловажным фактором в плане безопасности.
Низкое или чрезмерно высокое давление приводит к преждевременному износу резины, ухудшению управляемости и повышенному расходу топлива.
Надо ли менять резину на запаске?
Если вы планируете использовать запаску только для того, чтобы доехать до автосервиса, то можно не менять. Очень многие люди ездят с докаткой и прекрасно ею обходятся.
Tags: Какое давление должно быть в зимних шинах легкового автомобиля таблица

Давление в шинах автомобиля – один из наиболее важнейших параметров для безопасной эксплуатации автомоби...

Давление в шинах | Какое должно быть давление в зимних шинах ...

какое давление в шинах должно быть летом и зимой? | Автор темы: Василий

Сергей одинаковое

Ирина легковая машина, качаю 2,2 и летом и зимой

Игорь одинаковое. Мануал почитай.

Степан И зимой, и летом давление должно быть одинаковое, то, которое написано в заводской инструкции. Оно рассчитано на заводе инженерами для конкретного автомобиля. "Умные" советы по изменению давления зимой - это всё полная чушь, недокачанные и перекачанные колёса гораздо хуже держат дорогу. Давление меняется только на подготовленных внедорожниках и вездеходах при поездках по бездорожью, но там всё другое, и скорости, и покрытие, и сами колёса.

Антон Главное поменять воздух с летнего на зимний.

Евгений зависит от размера машины порядка 2.0 - 2.2.

Руслан я по городу езжу и зимой и летом на 2.0 Михаил а за городом летом перед дальними поездками Олеся поднимаю до 2.2 - и расход поменьше и рулится получше. Но важнее даже ни какое давление в колесах, а чтобы оно было одинаково на правом и левом колесе

Анна то что написано на двери внизу водительской либо в руководстве вашего авто-- и мерить на холодном авто---более ничего придумывать не надо--вам большой удачи

Георгий То давление которое написанно на табличке машины - это всего лишь "предварительное" давление и служит для контроля Антонина
Во время движения растёт темпиратура колеса и соответственно и давление воздуха в нём - это есть "рабочее" давление воздуха в колесе.
В зимнее время колёса при движении нагреваются очень слабо и естественно давление в них не достигает нормального, рабочего.
Что бы это компенсировать я зимой при проверке давления в колёсах поднимаю давление на 0.2 от рекомендованного. Денис

Кристина летом 2.1 все качаю на ваз 21099, а зимой где то по 2, или 1.9

Давление в шинах легкового автомобиля - VybratAuto.ru

Рекомендуемое давление в шинах легкового автомобиля зимой и летом. ... У каждого автолюбителя должен быть в багажнике такой недорогой ...

Показать все / написать / или закрыть комментарий(ии)