Установка поршней в блок двигателя 1.4 Фольксваген

Немного техноп***. Замена поршневой Stels Flame (164FML) | Автор темы: Miyoko

В продолжение поста Как снять мотор Stels Flame я расскажу как заменить на нём поршневую группу и почему я, собственно, всё это затеял.

Мы остановились на том, что сняли мотор с мотоцикла и водрузили его на верстак.

Смотрим на него сверху, откручиваем 3 болта и снимаем крышку оси коромысел.

Откручиваем три болта крепления оси коромысел.

Снимаем её, вынимаем толкатели и откручиваем четыре гайки и один болт снаружи мотора. Стягиваем головку цилиндра со шпилек.

А в цилиндре у нас...
Немного расскажу с чего всё началось. Осенью неожиданно заглох на светофоре, завестись не смог. Откатился на обочину, выключил музыку в шлеме, попробовал ещё раз завестись и услышал ритмичные удары в двигателе. Эвакуатор, гараж, вывернул свечу — боковой электрод прижало к центральному. Загнуть его мог только поршень. Нет, компрессия же есть, значит клапаны целы. Откуда ещё в цилиндре инородному телу взяться? Значит произошло разрушение подшипников коленвала или юбки поршня, ход поршня увеличился, вот он и долбит по головке. Логика какая-то натянутая, но других идей нет. Соответственно меня ждёт вскрытие картера мотора, значит мотор нужно снимать и неторопясь разбирать.

Головка не в лучшем виде. И в неё был впрессован металлический цилиндрик, который перед этим знатно полетал по камере сгорания.

И даже умудрился попасть в зазор между поршнем и стенкой цилиндра, задрав последнюю.
Для обнаружения происхождения инородного тела был подключен дедуктивный метод. Из картера он попасть не мог никак. Значит сверху, через клапаны. Из выпуска — тоже сомнительно. Остается только впуск. А там, за клапаном, только карбюратор (в нём такой детали нет) и фильтрбокс (аналогично). Мистика... Впоследствии выяснилось что для мотоциклов с вакуумным бензокраном на впускной патрубок, между карбюратором и головкой, ставится штуцер отбора вакуума. И отверстие под него на моем мотоцикле было. Которое было заглушено тем самым цилиндриком. Деталь вибронагружена, и на 23-й тысяче километров цилиндрик диаметром 4 мм и засосало внутрь. Руки бы оторвать таким инженерам. Впоследствии я рассверлил отверстие, нарезал в нем резьбу и завернул православный нержавеющий болт М6х9.
Теоретически, после удаления инородного тела можно было бы собрать мотор обратно и мотоцикл бы ездил. Но расход масла был бы неприличным, компрессия снижена, да и я уже настроился на переборку. А зима длинная...
Седла клапанов головки цилиндра не пострадали, поэтому было решено подточить забоины шарошкой и оставить эту головку на моторе. Поршневая же однозначно под замену. Поршневые группы есть в наличии в Москве, на момент переборки они стоили по 4 000 руб. Одно только и останавливало: у Stels Flame мотор покрашен в тёмно-серый металлик, а рёбра охлаждения нового цилиндра останутся алюминиевыми, без покраски. Подбирать же краску и красить цилиндр... Ремонтных поршней в Москве нет. Но мне удалось найти ремонтные поршни на Aliexpress, причём всех четырёх ремонтов. Диаметр цилиндра (63,5 мм, шаг ремонтных размеров 0,25 мм). Да, кстати поршневая группа на 230 см3 (обозначается китайцами как 250 см3) не совместима с остальной линейкой моторов CG. Потребуется замена коленвала. По непроверенным данным и картер у этого мотора другой. Дабы не было соблазна диаметр поршневого пальца у 230-й поршневой на миллиметр больше. Можно конечно же развернуть отверстие в шатуне под больший диаметр, но всё равно принципиально такая переделка мощности не прибавит, а надёжность серьёзно снизится.

Кикстартером опускаем поршень вниз, откручиваем два болта крепления цилиндра к картеру и стягиваем цилиндр со шпилек.

Кстати, под хромированной блямбой над этими болтами скрываются нижние коромысла, их тоже необходимо снять. Ось коромысел просто плотно сидит в отверстии цилиндра и фиксируется болтом, который мы выкрутили ещё когда снимали головку.
Везём цилиндр в Механику, меряем износ. Это, кстати, бесплатно. Отклонение от номинала (в местах задиров) — 0,08 мм, допуск — 0,06 мм. Соответственно первый ремонт. Заказываем поршнекомплект (1200 руб.), отдаём в расточку вместе с поршнем, зазор между поршнем и стенкой цилиндра 0,02 мм. 3 дня и тысяча рублей. Так что мы ещё и сэкономили на покупке поршневой процентов 40 :)

Вот так выглядит неполный поршнекомплект, в полном ещё есть стопорные кольца поршневого пальца.

Кольца там своеобразны (слева) и подобрать замену потерявшемуся при сборке кольцу невозможно. Новое — под заказ, за 10 дней.

Смазываем поршень маслом и одеваем на него кольца. Сначала — зубчатое маслосъёмное, потом два кольца, которые его фиксируют. Дело в том, что маслосъёмное кольцо почти не пружинит. Но оно имеет Т-образный профиль и фиксируется двумя пружинными кольцами, которые как раз и упираются в выступы маслосъёмного кольца. Далее — 2 компрессионных кольца. Одевать их удобно как показано на фото. Один конец устанавливается в нужную канавку, другой — кладётся на плоскость поршня. После плавно оттягиваем пальцами верхний конец и ведём его вдоль стенки поршня до нужной канавки.

Компрессионные кольца одеваем маркировкой вверх. Если у вас они разного цвета, то блестящее (серебристое, золотистое...) нужно ставить вверх. Цвет кольцу предаёт дополнительная обработка, а верхнее работает в более тяжелых условиях. Разводим замки компрессионных колец на 180 градусов.
Устанавливаем нижние коромысла обратно в цилиндр, ориентируем риску на их оси вертикально.

В нижней части цилиндра снята фаска, оправка (справа на фото) не требуется. Не нужно делать как на фото, не повторяйте моей ошибки. Сначала устанавливаем поршень на шатун, а потом опускаем на него цилиндр, придерживая поршень чтобы он был соосен цилиндру. Ну и стенки цилиндра предварительно смазываем моторным маслом конечно же. Во время этой операции необходимо зафиксировать коленвал. Если мотор стоит на мотоцикле (а замену поршневой можно выполнить и без снятия двигателя) то включаем передачу и зажимаем задний тормоз. Я же подложил деревянную рейку под поршень. Не забываем про новую прокладку.
Сборка проводится в обратном порядке. Металлическую прокладку головки допускается использовать повторно. Момент затяжки гаек головки цилиндра — 20-30 Н·м, соединительного болта — 10-12 Н·м. Зазор клапанов — 0,05 мм.
Обкатку буду проводить по следующей схеме: первые 300 км — максимум 5000 об/мин. Замена масла. Далее каждые 300 км +1000 об/мин, на 1200 км — ещё одна замена масла, далее эксплуатация в обычном режиме. На правильность не претендую, но 2 года назад новый мотор обкатывал именно так и даже на финальной стадии был заметен рост мощности, значит приработка ещё шла.
Замена поршневой — достаточно простая и недорогая операция, но надеюсь вам не придётся её выполнять.