Сборка двигателя Тойота Чайзер установка датчиков

Ремонт обвеса Mark II JZX100 Tourer V

Фотоотчеты собственных поделок. | Автор темы: Parijata

Всем привет. Так как группа уже достаточно большая, и много технических вопроов обсуждается здесь, то решил попробовать внести кое какие полезные дополнения, да бы поддержать статус лидера группы среди маркообразных.
В интернете, да и у многих из нас полюбому остались какие-то фотоотчеты собственных поделок. В общем у кого есть, давайте выкладывать, рассказывать делится опытом. Всем ведь интресно, что там у кого в машинке интересного сделанного. Да и другой стороны будет очень полезно тем, кто намерен повторить.

Дмитрий (Jenni) Решил начать с самого основного- разбора панели на x100.

Источник: https://tourerv.ru/forum/kb.php? a=14

Дмитрий (Jenni) Установка «змейки» в Mark II X100

Данная статья для тех, кто хочет поставить в машину более эргономичную ручку переключения режимов АКПП, тем самым как-то обновить интерьер авто. В народе такой селектор именуется «змейка», а в технической литературе – селектор «без фиксатора». И вы, как и мы, стали счастливым обладателем такой «змейки» от Турер В JZX100 (до 98г. или после 98г.). Изначально мы изучили теоретическую часть вопроса. Нами был просмотрен на просторах интернета опыт японцев по установке этого селектора в х80, х90 и х100 кузовах. Многодельность этих способов и местами кривой английский перевод этих статей оставляли желать лучшего, поэтому применить их для нашего случая было нельзя. Впрочем, исследование каталога показало полное совпадение тоннелей АКПП для селекторов «с фиксатором» и «без фиксатора». Что есть большой плюс, т.к. отпадала необходимость, что-либо пилить и вырезать. В книге «Ремонт и обслуживание Toyota Mark II, Chaser, Cresta. Модели 1996 - 2001 гг.» издательства «Автодата» нашлись распиновки фишек обоих селекторов. На этом в изучении теоретической части можно поставить точку и перейти непосредственно к замене селектора.
Как уже писалось ранее, сама операция по замене селектора в 100-м кузове не сложная. Здесь можно выделить несколько этапов: разборка и снятие старого селектора, замена/перестановка фишек для нового селектора, установка нового селектора и обратная сборка.

Теперь остановимся подробнее на каждом этапе. По ходу перестановки делались фотографии процесса.

1. Разборка и снятие старого селектора.
Надо снять: декоративные накладки вокруг селектора и магнитолы, подлокотник, нижнюю центральную панель и сам селектор. На фото показана последовательность операций. Комментарии прямо на картинках красным цветом.

2. Замена/перестановка фишек для нового селектора.
На каждом селекторе присутствуют по две фишки: белая и синяя. Причем белая отвечает за блокировку, а синяя за подсветку и отображение OD/ON-OFF. Фишки имеют схожую конструкцию, но, в тоже время, отличаются друг от друга по количеству контактов, но это не проблема, т.к. у Тойоты фишки разборные. Задача заключается в том, что бы переставить контакты у фишек соответственно распиновкам, см. ниже в таблице. Тут хитро: чтобы вынуть контакты, нужно выковырять наружу фиксатор разъема (см. рис 12). Этот фиксатор закрывает и блокирует защелки контактов, т.е. после его извлечения, с внешней стороны, эти защелки видно, они оттягиваются шилом, а контакт, за провод, извлекается в сторону провода.

Вот наши соображения по блокировке:
Изучение литературы и проведенные эксперименты выявили в селекторе без фиксатора два типа механической блокировки:
1. Блокировка режима паркинга (P). Как и на селекторе «с фиксатором» эта блокировка снимается либо нажатием на педаль тормоза при включенном зажигании, либо с помощью сервисной кнопки красного цвета.
2. Блокировка реверса (R) в движении. На скоростях выше 10км/ч невозможно перевести рычаг селектора в положение R из положения N. На селекторе «с фиксатором» подобная блокировка тоже присутствует, но снимается нажатием на кнопку на рычаге селектора.

На селекторе «с фиксатором» присутствует ещё третий тип блокировки - блокировка понижающей передачи, снимается, как и блокировка реверса - кнопкой на рычаге селектора.

За реализацию блокировок отвечает соленоид, который управляется логической схемой, расположенной в недрах селектора.

За снятие блокировки первого типа отвечает сигнал STP - при нажатии на педаль тормоза на нём появляется +12В.

За снятие блокировки второго типа отвечает сигнал RSPD. приходящий с ECU. При скорости выше порогового значения (10-11км/ч) происходит
замыкание RSPD на массу транзисторным ключом в блоке ECU. Следует уточнить, при положении селектора отличных от N, RSPD всегда замкнут на
массу, чтобы исключить щелчки в селекторе во время движения.

Дмитрий (Jenni) ПРОДОЛЖЕНИЕ

Первое что надо сделать, это проверить наличие сигнала RSPD на блоке управления двигателем (ECU). На блоках управления двигателем (ECU) автомобилей, оснащённых прямоходовым селектором сигнал RSPD отсутствует. Поэтому придётся этот сигнал сэмулировать.

Здесь нам видятся два пути - либо собирать дополнительную схему, выдающую сигнал блокировки от скорости (такая возможность заложена в
делимитер SDL 2 Института РС), либо снимать блокировку реверса по нажатию на педаль тормоза.

Для эмуляции понадобится ещё сигнал NSW с блока управления двигателем. На NSW в режимах кроме P и N висит + бортовой сети автомобиля (через притягивающий резистор и диод).

Для варианта с использованием Stop-сигнала (STP) предлагается схема( СМОТРИ РИСУНОК)

Реле Rel1 одним концом обмотки подключаются на массу, вторым на сигнал STP (на нём появляется + при нажатии на педаль тормоза). Использовать
можно любое малогабаритное переключающее реле на 12В (коммутируемый ток менее 10мА) лучше герконовое чтоб не слышать срабатывания. При нажатии
на тормоз цепь RSPD-масса должна разрываться.

Транзистор T1 - любой n-p-n с большим коэффициентом усиления, типа КТ3102. Резисторы R1 и R2 маломощные, на 0.125Вт.
При положении селектора N или P транзисторный ключ закрывается, цепь RSPD-масса разрывается.

Для варианта с использованием SDL 2 вместо верхнего реле на выход RSPD надо завести Out3. Второй канал запрограммировать на нужную частоту
срабатывания (5-10км/ч).

3. Установка нового селектора и обратная сборка.
После переделки фишек начинаем установку нового селектора см. п.1. в обратном порядке.
Единственный момент, который хотелось бы отметить – вам понадобятся более длинные болты для крепления нового селектора к кузову. К сожалению, нет фотографий самих болтов, но можно взять обычные М6 длиной не менее 35мм (штатные М6х24).

4. Итоги.
По большому счету данная работа отняла полдня времени, самое сложное было разобраться в фишках и безошибочно переставить контакты. Результатом остались довольны.
OD теперь работает следующим образом: в положении D и L – OD/ON, в положении 3 и 2 – OD/OFF.

Источник: https://www.tourerv.ru/forum/kb.php? a=32

Дмитрий (Jenni) Ангельские глазки на Chaser x100

ангельские глазки представляют из себя стеклянные трубки диаметром 2 мм, изогнутые в виде колец и заполненные газом. В свою очередь каждая стеклянная трубка заключена в прозрачную пластиковую трубку с насечками рассеивателями диаметром 8 мм и подвешена в ней на силиконовых кольцах. Таким образом, стекляная трубка надежно защищена от тряски и ударов. Для свечения трубки необходимо питание, которое отличается от привычных 12 вольт постоянного тока. Для питания ангельских глазок применяются небольшие блоки розжига — инверторы. На каждую фару необходим один инвертор. Блоки-инверторы устроены так, что компьютер автомобиля ошибок по габаритам не выдает!
Цветовая температура: 5000K белый
Комплектация: 4 кольца, 2 инвертора, крепежный скотч, инструкция, упаковка.

Приступаем к разборке фары(на фото фара от марка, но принцип тот же):
1.Откручиваем защитную крышку и вынимаем лампу ксенона.

2.Вытаскиваем противотуманку.

3.Далее снимаем блок розжига ксенона, открутив 4 болтика.
Все фара разобрана:)

Так как фена нет делам по другому:)Включаем духовку и ложим фару на 5 минут:D
Затем:
1.вставить в стык плоский железный предмет (плоскую отвертку, ручку железной чайной ложки или др. подручный предмет ) и провести влево\вправо как бы отрезая по герметику стекло от корпуса фары в доль канавки
2.затем плоским железным предметом раздвинуть стекло и корпус в нескольких местах.
3.далее раздвинуть стекло и корпус руками начиная с острого угла.
4.достать маску из фары, нанести эпоксидный клей (идет в комплекте)
5.вставить глазки в отверстия и приклеять удерживая 5 минут (время застывания клея)
6.блок питания глазок разместить сверху посередине между отражателями ближнего и дальнего света а штекер от глазок вставить в штатный разъем габаритов
Готово.

Источник : https://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser/chaser_100/sl..

Дмитрий (Jenni) Источник : https://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser/chaser_100/al..

Идея заменить руль на своём турике появилась чуть ли не в первую неделю покупки машины. Просто до этого на кресте в 90-ом кузове и комплектации турер руль был правильной овальной формы, очень удобный в руках, а на 100-ом кузове руль стал круглым, тонким и не очень удобным по сравнению с предыдущим кузовом.Почему и зачем так сделали не известно.(
Вариант с установкой тюненого руля не подходил лично мне по соображениям безопасности — в тюненых рулях отсутствует подушка безопасности. Для меня этот вопрос был принципиально важен, так как мне один раз подушка в руле спасла жизнь и после того случая я перестал несерьёзно относиться к подушкам безопасности и ремням.
Вариан был только один — трёхспицевый руль от рестайлинговой версии чайзера после 99 года выпуска.
Не совсем устраивала правда цена, которую за него просили.
Как вариан на запас был вариант установки руля от тойёты альтезы. Долгое время ничего не попадалось — либо я плохо этим вопросом занимался, либо просто не до этого совсем было, не знаю.=)
И вот недавно заехал к другу на разборку, владельцем которой он является, и увидел только привезённую альтезу распил в разбор. В глаза сразу бросился кожанный трёхспицевой руль. Жаль только, что он был с одного края ободран немного и отсутствовала подушка безопасности. Подушку тут же подобрали с тойоты калдины в 241 кузове — подошла как родная! Моё предложение заменяться рулями было принято, хотя и без энтузиазма=)
Итак руль был у меня в руках и было необходимо решить что с ним теперь делать=)
Позвонил в компанию, занимающуюся перетяжкой и тюнингом салонов — за работу обозначили сумму в 3000 рэ. Приехал к ним, показал свой руль, заодно обсудив с ними тип кожи (их на самом деле столько много.)
Взяли в работу обозначив срок в два дня.
Через два дня приехал забирать. Выносят и. моей радости нет предела! сделали просто офигенно! Приятно было смотреть и держать в руках=)Осталось только переставить.
При установке нового руля возникла трудность — родной шлейф по штекеру не совпадал с подушкой от нового руля.Пришлось ехать опять к другу на разборку за шлейфом от альтезы.Альтезовский шлейф подошёл как родной и по салонным штекерам и по штекеру подушки.
Через минут десять я уже вертел в руках установленный руль! Удовольствие, скажу я вам, непередаваемое=) Поехал покататься и вот что выяснилось — рулевое стало несколько более тугим и рулить стало удобнее — из за меньшего диаметра руля (360мм против 380мм на родном). Такой вот бюджетный тюнинг=)
Доволен как удав=)

Дмитрий (Jenni) Возможно не совсем марк, но всегда хотел сделать что нибудь подобное..

В данной статье будет описана новая технология светодиодного тюнинга задних фонарей автомобилей. В качестве подопытного образца был выбран автомобиль KIA CERATO 2009 модельного года.

Основная задача заключалась в придании автомобилю неповторимого облика. Именно такого, которого нельзя было бы достичь установкой в задние фонари обычных светодиодных модулей.

Приготовимся к работе. Для совершения того, что мы задумали, нам потребуется:
- баллончик с серебристой краской
- малярный скотч
- круглые наклейки, равные по диаметру тем отражателям, которые мы задумали установить
- Отражатели 16-ти гранные хром (артикул 51002)
- платы QB2-1P (88 сегментов) (артикул 03201)
- паяльный нож C1: для задних фонарей (артикул 70001)
- светодиоды HYPERFLUX
- SMD резисторы
- провода, паяльник, олово

Для начала нам нужно определиться, какой световой рисунок мы хотим получить после завершения всех работ. Мы хотели получить несколько рядов светодиодов с отражателями. Для этого мы взяли линейки монтажной ленты (для обозначения рядов) и круглые наклейки (для обозначения мест установки светодиодов). Теперь аккуратно, стараясь делать это как можно ровнее, наклеиваем полоски и кружочки.
_
Теперь нам нужно разобрать фонарь. Фонарь сам по себе неразборной. Поэтому для его разборки, его придется разрезать при помощи паяльного ножа, который сам по себе является насадкой на паяльник и одевается на него взамен штатного жала.
_
Отделяем красный рассеиватель от внутренностей фонаря
_
Теперь наклеиваем точно такие же круглые наклейки зеркально, с внутренней стороны фонаря. Делаем это внимательно, чтобы местоположение наклеек внутри и снаружи совпадало:
_
На этом этапе наша задача заключается в окраске серебристой краской фона, на котором будут размещаться светодиоды в отражателях. Для этого заклеиваем лентой те места, которые мы окрашивать не хотим (провода, контур фонаря, полоски боковинки фонаря) и аккуратно окрашиваем оставшуюся часть. Окраску производим с расстояния около 20см, в несколько этапов, чтобы избежать появления потеков краски.
_
Снимаем ленту, вот что получилось:
_
На обратной стороне фонаря, при помощи эпоксидной смолы, закрепляем отражатели.

Для лучшего крепления отражателей, обрабатываем пространство между ними силиконом:
_
На обратные стороны отражателей одеваем сегменты платы QB2-1P (88 сегментов) (артикул 03201), с уже припаяными светодиодами HYPERFLUX. Подключение светодиодов осуществляем так, как описано в статье "Сборка светодиодных модулей на основе плат QB2-1P"

На основе 16-ти гранных отражателей и плат QB2-1P, собираем модуль повторителя поворотов и устанавливаем его в фонарь:
_
Модуль крепим на прозрачную эпоксидку, хорошо проклеив его по всем углам.

Собираем фонари при помощи все того-же паяльного ножа, аккуратно запаивая шов таким образом, чтобы не оставалось никаких отверстий и пустот. Иначе со временем влага может попасть внутрь фонаря.

Источник : https://www.led119.ru/blog/MODULES_INSTALLATION/197.php

Рустам (Morihinze) Дмитрий, распиновку в студию!!! по проводам (только не с тоурер Ви у них неверная инфа по распиновке - цвета проводов не те)... это к теме о селектре "змейка" 100кузов...

Афанасий (Kate) У меня Та же фигня с обычной 4 ступки в змейку тоже 4 ступка распиновку кто как делать цветом проводов