Цепь противоскольжения шипованная витая что нужно для закупки знать

Цепи противоскольжения. Как правильно устанавливать на колесо.

Велоцепь и уход за цепью | Автор темы: Acharon

Как обслуживать цепь?

Для того, чтобы грамотно обслуживать цепь, необходимо ответить для себя на следующий главный вопрос: "Что для меня важнее: потраченное время на обслуживание или деньги на замену велоцепи и кассеты (звездочек)? "

Если деньги не проблема, а времени совершенно нет, то можно ограничится эпизодической чисткой велоцепи (пару раз за сезон) и смазкой велоцепи в случаях, когда вы уже не в силах выносить ее жалобные стоны. Тогда через несколько тысяч километров (в среднем от 1, 5 тыс. км. до 4 тыс км. в зависмости от условий езды) вам придется поменять кассету (звездочки) и цепь. Это обойдется Вам приблизительно от 25 (Acera) до 100$ (XTR).

Если же есть время и желание тщательно обслуживать велосипед, то дальше мы расскажем о программе-максимум по обслуживанию велоцепи. Надо приготовится к тому, что на обслуживание будет уходить времени, едва ли не столько же, сколько вы катаетесь (при условии выездов на один час три раза в неделю в любую погду). Хороший уход: своевременная чистка и смазка, и некоторые другие приемы позволяют существенно продлить жизнь велоцепи и кассеты. Например, у автора цепь SEDISPORT Grand Tourismo GOLD прошла 8 тыс.км на шоссейном велосипеде и оставалась в очень приличном состоянии, затем велосипед был продан, и ресурс велоцепи так и остался неизвестен.
Ресурс цепного привода.

Ресурс цепного привода работающего под нагрузкой характерной для езды на велосипеде в идеальных условиях (цепь проходит через картер с маслом перед входом в зацепление и работает без перекосов) при пересчете в эквивалентный пробег велосипеда составит величину порядка 100.000 -300.000 км. Реальный же пробег привода на велосипеде на порядоки меньше (от 1000-2000 км или менее при езде летом по грунту в Московской области в любую погоду, кроме проливного дождя до 5000 и более при езде только по шоссе только в сухую погоду), поскольку он работает в очень плохих условиях, а именно:

частый недостаток смазки;
грязь, действующая, как абразив;
вода, смывающая смазку;
большие перекосы велоцепи.

Чтобы увеличить ресурс велоцепи надо уменьшить влияние этих факторов. Из элементов цепного привода быстрее всего изнашивается цепь и кассета. Поскольку кассета значительно дороже велоцепи, то следует постараться продлить ее ресурс тоже.

Отсюда и опробованная на практике "Программа-максимум".

Ресурс цепи трудно выразить в километрах. Правильнее оценивать относительное удлинение цепи, и менять цепь своевременно. (Одно полузвено новой цепи = 1/2" или 12.7 мм. Удинение 0%).

Если удлинение:

в пределах 0%-0.52%, то все в порядке;
в пределах 1.04%-0.52%, то следует заменить цепь. Звездочки вероятно не повреждены;
более 1.04%, то вы не меняли цепь слишком долго, и звездочки (по крайней мере ваши любимые) слишком сильно износились.
Если сменить цепь точно в точке 1.04%", не заменив задних звездочек, то цепь, вероятно, еще и не будет проскакивать. Но изношенные звезды вызовут ускоренный износ велоцепи. Если сменить цепь, не меня задних звездочек, после точки 1.04", то она обязательно будет проскакивать на изношенных звездах, особенно на маленьких.

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0, 75% - 1%. (но не более 1/8" на 24 полузвеньях или 1.04%).

..если (Tatsuhiko) Программа-максимум
Основные правила "программы максимум"
Первое правило

Смазывать цепь сразу же, как старая смазка начала вырабатываться. Этот момент легко поймать на слух: цепь еще не скрипит жалобно, но уже начала предупреждающе стрекотать. Когда это произойдет? При использовании жидких смазок и езде в сухую погоду примерно через 4 -12 часов езды или 100 - 300 км пробега по шоссе, а может быть и раньше. Тут многое зависит от смазки. Например, Wrench Force рекомендует смазывать цепь через каждые 5-8 часов пробега.
Второе правило

Перед смазкой всегда! цепь тщательно мыть (до состояния чистого растворителя). Никогда не смазывать грязную цепь.
Третье правило

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же, как она загрязнилась.
Следствие из правил 1-3

Всегда мыть и смазывать цепь сразу же после езды в дождь, по воде и по городскому снегу. Это объясняется тем, что смазки смываются водой, и много грязи подает на цепь (и внутрь нее) вместе с каплями воды.
Четвертое правило. (Не обязательное и сп***е)

Для увеличения ресурса кассеты и экономии расходов на новые велоцепи следует иметь 2-3 цепочки одного класса, и периодически их менять по кругу, вместо того, чтобы каждый раз менять цепь на новую, не меняя кассеты после ее удлинения на величину меньшую 1/8 дюйма 24 полузвеньях (удлинение менее 1.04%).

Это надо делать примерно через каждые 300-600 километров пробега, но никак не более 1000. На самом деле при циклической смене цепей важен не километраж, а то чтобы разница в длинах цепей была желательно меньше1/16 дюйма (удлинение более 0, 52%), но никак не больше 1/8" (на 24 полузвеньях)(удлинение менее 1.04%).

Снимая цепь, следует отметить ее положение, и в следующий раз ставить ее, поменяв местами внутренную и наружную сторону и направление движения.

Такой прием экономнее, чем просто замена велоцепи. С каждой заменой велоцепи пробег новой велоцепи на старой кассете до ее удлинения на 1/8"(удлинение менее 1.04%) становится все меньше. И велоцепи не вырабатывают свой полный ресурс. При использовании двух цепей ресурс кассеты (и цепей) составит несколько меньше двух полных ресурсов одной велоцепи (до удлинения несколько больше 1/8" - 1, 04% ). На шоссейном велосипеде кассета Ultegra может проработать на двух цепях больше 15 тыс. км. Таким образом мы экономим суммарные расходы на велоцепи и кассету.
Упрощенные правила

Если вам трудно следить за всем, о чем мы тут наговорили, то можно взять за правило:

всегда как минимум протирать и смазывать цепь после 100 км пробега по сухим не слишком пыльным дорогам; лучше еще и мыть пред смазкой;
всегда мыть и смазывать цепь после однократной езды по грязи, по снегу и в дождь;
всегда циклически менять цепь после 500 км пробега по шоссе и 250 по грунту (не обязательное правило).

..если (Tatsuhiko) Стратегии использования велоцепей
Езда до полного износа

Способ удобен тем, что не требует регулярной проверки состояния привода, хотя и средства не экономит. При появлении проскльзывания (срыва) велоцепи надо сразу менять и цепь, и кассету и, возможно, большую и средную звезду системы. Этот способ имеет смысл применять при использовании дешевых звезд и дорогой велоцепи.
Циклическая смена цепей

Можно купить 2-3 дополнительных велоцепи и через каждые 500-1000 км менять их местами так, чтобы износ всех цепей был равномерным.

Циклическая замена цепей позволит существенно продлить срок службы звездочек, не увеличивая ресурса каждой велоцепи в отдельности. Т. е. кассета и звезды системы проходят 10000-15000 км, а каждая цепь за несколько «кругов» до 2500-4000 км.

Эту стратегию стоит применять в случае использования цепей и звезд примерно одного уровня. Причем, желательно с системами со стальными звездами, т. е. начального и среднего уровня.

Тут вся идея в экономии расходов. Если соблюдаются следующие условия, то циклическая замена цепей может помочь:

Ресурс кассеты больше ресурса велоцепи.
Кассета дороже цепей, но не на порядки, когда можно было бы часто выбрасывать велоцепи. (Цепь стоит 15$-20$, кассета 30$-60$).
"Растянутая" цепь вызывает повышенный износ ведомых звездочек.
Есть возможность не менять систему целиком (звезды + шатуны), т.е. есть относительно недорогие передние звезды.

Если дотянуть до сильного износа велоцепи, то придется менять и кассету. Если выбрасывать цепь раньше, не дожидаясь ее сильного износа, то она недослуживает.

Автор провел всего один эксперимент на шоссейном велосипеде с кассетой и цепями Shimano ULTEGRA и системой Shimano 105SC. Вот его результаты:

Пробег 15000 км. 2 велоцепи по 40$, кассета за 45$, система 80. Итого 165$ или 0.011$ на км.
Пробег 9000 км. 1 цепь за 20$, кассета за 45$, система 80. Итого 145$ или 0.016$ на км.

Разница получилась 45% в расчете на 1 км пробега. Конечно, однократный замер ресурса, может быть и не отражает истинного положения дел. В "КАРАВАНЕ" многие так делают, но точной статистики у нас нет. Я думаю, что используя велоцепи с разьемным звеном (типа SRAM (SACHS) PC-61), целесообразно менять велоцепи по кругу. Много времени это не занимает, и вреда не принесет.

Дополнительные результаты замеров ресурса (2019).
Циклическая замена 2-х цепей.

1. Шоссейный велосипед, езда по асфальту в сухую погоду. Замена чуть раньше, чем начало "проскальзывать".
Кассета Shimano Ultegra - 12486 км
Система Shimano 105SC Tripple 12486 км
Цепь 1 SACHS PC-61 - 6651 км
Цепь 2 SACHS PC-61 - 5828 км

2. Горный велосипед, езда по грунту преимущественно не под дождем в московской области. Замена, когда уже начало "проскальзывать".

2.1
Кассета Shimano XT - 7397 км
Система Shimano XT 7397 км
Цепь 1 SACHS PC-68 - 3972 км
Цепь 2 SACHS PC-68 - 3452 км

2.2
Кассета Shimano XT - 9908 км
Система Shimano XT 9908 км
Цепь 1 SRAM PC-68 - 3993 км
Цепь 2 SRAM PC-68 - 5915 км

Когда широко использовалось оборудование от ХВЗ, и даугавпилские цепи, то гонять велоцепи по кругу не стоило. Цепь стоит недорого. Ведомые звезды можно переворачивать на другую сторону и ставить новую цепь. Получается то же - две велоцепи и одна звезда. То же можно сказать и про АШАН-велосипеды.

..если (Tatsuhiko) Регулярная ранняя замена велоцепей

Использовать дорогую кассету и дорогую систему с алюминиевыми звездами, которые подвержены более быстрому износу, чем стальные, стоит поступить по-другому.

Так как звезды и кассета в этом случае стоят существенно дороже цепей, а даже самая дорогая цепь на горном велосипеде скорее всего никогда не пройдет больше 1000-2000 км до полного износа,, критческий же износ наступит гораздо раньше, километров через 500, то имеет смысл регулярно менять велоцепи на новые.

Что такое критический износ?

Это такое удлинение цепи, которе еще "не испортило" кассету и звезды, и еще позволяет поставить новую цепь, новая же цепь, в свою очередь еще не будут интенсивно изнашивать звезды.

Если удлинение

в пределах 0%-0.52%, то все в порядке;
в пределах 1.04%-0.52%, то следует заменить цепь. Звездочки вероятно не повреждены;
более 1.04%, то вы не меняли цепь слишком долго, и звездочки (по крайней мере ваши любимые) слишком сильно износились.
Если сменить цепь точно в точке 1.04%", не заменив задних звездочек, то цепь, вероятно, еще и не будет проскакивать. Но изношенные звезды вызовут ускоренный износ велоцепи. Если сменить цепь, не меня задних звездочек, после точки 1.04", то она обязательно будет проскакивать на изношенных звездах, особенно на маленьких.

Производители рекомендуют смену цепей при удлинении ее на 0, 75% - 1%. (не более 1/8" на 24 полузвеньях). Для быстрой проверки удлинения есть измерители удлинения, типа Park Tool Chain Wear Indicator, проградурованные, как правило, значениями 0, 5%-0, 75% или 0, 75% -1%.
Велоцепи можно брать среднего или даже низкого уровня, и не ухаживать за ней как следует.

Например при удлинении цепи на 0, 75%-1%, или примерно через каждые 500-1000 км ставить новую цепь, а старую просто выкидывать. Главное – внимательно следить за состоянием цепей и не допускать их критического износа (удлинение более 1%).

Вы потратите лишние деньги на велоцепи, но существенно продлите жизнь кассете и системе.

Дополнительный плюс тут такой, что по мере износа кассеты и вытяжки цепей заметно падает четкость переключения передач. При таком подходе можно получить хорошее переключение в течение длительного времени.

..если (Tatsuhiko) Сборка и разборка велоцепи

Современные велоцепи Shimano по инструкции неположено разъединять по соединительной оси потому, что ее трудно надежно соединить штатной осью, но попробовать можно (с некоторой потерей прочности).

Инструкцию производителя соблюдать надо, поэтому рекомендовать нижеследующее, как штатную процедуру я бы не стал, но попробовать можно.

Для соединения звеньев велоцепи штатной осью шток выжимки велоцепи (в положении для склепывания) должен иметь на торце точно выдержанное по размерам углубление. Во время склепывания велоцепи в определенный момент края этого отверстия начинают давить на боковые пластины, а ось велоцепи перестает продвигаться дальше. После соединения выжимка переставляется на другую сторону велоцепи, и другая пластина поджимается тоже. Делать все это нужно точно и аккуратно. Если ось встала чуть-чуть не симметрично, ее надо подвинуть выжимкой в положении для разборки, и снова поджать боковые пластины. После чего можно совсем чуть-чуть подрасклепать ось. Внимание! Это все десятые доли миллиметров.

После такой процедуры звено перестает вращаться, и его надо разработать. Для этого надо руками посгибать-разгибать звено в шарнире, можно также, но очень аккуратно!!, и дозированно поизгибать звено в поперечном направлении.

Учтите, что боковые пластины низкоклассных цепей повредить легче.

Автор многкратно за срок службы разбирал и собирал велоцепи (Shimano HG90, DuraAce, SEDISport GT Gold и др.) по штатным осям, и за десятки тысяч километров по шоссе ни разу не рвалась ни одна цепь. Но тут, наверное, многое зависит от стиля езды: шоссе и использование максимально пониженных передач при езде в гору.

Сейчас разбирать и собирать велоцепи стало легче. Давно появились велоцепи со штатным звеном для разборки SRAM (PC-61, PC-91), соединительные звенья существуют и отдельно. Например, KMC CL-371 (7.1 мм), CL-373 (7.3 мм).

У цепей Shimano оси сделаны таким образом, что практически не выступают за плоскость боковой пластины. Такой низкий профиль затрудняет с достачной степенью надежности склепать им цепь с помощью выжимки. Для соединения звеньев используется соединительная ось (connection pin), которая длинее обычной, другого цвета, и состоит из двух частей, между которыми сделана глубокая проточка. Один ее конец заострен, другой имеет несколько больший диаметр. Заостренный конец служит для центрирования отверстий и предотвращения замятия их краев. После установки соединительной оси выступающую часть с заостренным концом обламывают. Для этого и служит проточка. Такая конструкция позволяет обеспечить надежное соединение, но, с другой стороны, повторное ее выклепывание-заклепывание практически неизбежно приводит к деформации отверстия звена, и резко понижает прочность соединения.

Вывод отсюда следующий (из инструкции Shimano):
Для установки велоцепи использовать только соединитнльную ось.
Для снятия велоцепи никокда не использовать соединительную ось.
Для повторной установки велоцепи использовать новую соединительную ось. Для розничной продажи в комплекте с цепью идет две соединительных оси. Для оптовиков велоцепи могут поставлятся внавал без коробок, инструкций и соединительных осей. У нас многие продавцы именно ими торгуют в розницу.
Использовать соединительную ось соответствующую типу велоцепи (ее ширине).

..если (Tatsuhiko) Тип велоцепи Длина оси, мм.
10 скоростей Shimano 5.85
10 скоростей Campagnolo 6.12
10 скоростей KMC 6.20
Shimano 9-speed (Super narrow HG и другие на 9 скоростей) 6, 6
SRAM на 8 скоростей 7, 05
Shimano HG, IG (и некоторые другие на 8 скоростей) 7, 1
Shimano HG, UG (и некоторые другие на 7 скоростей) 7, 3
Некоторые 6 скоростные импортные велоцепи 7, 8
ПР-12, 7-1000-1 ( Это "узкая" цепь "Старт-Шоссе", и
некоторые другие на 4-5 скоростей.) 8, 7
1 скоростные 8.7 - 11.0

Цепь на 10 передач, можно ставить только на 10 скоростные кассеты и системы. велоцепи Campagnolo и Shimano на 10 звезд несовместимы. Десятискоростные велоцепи KMC и Mavic совместимы с обоими стандартами.
велоцепи на 9 передач можно ставить только на кассеты с 9 звездами.
велоцепи на 8 передач можно ставить на кассетами на 8 и 7 звезд.
велоцепи на 7 передач – на кассетах на 7 звезд и ниже, кроме односкоростных.
Поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество звезд на кассету с большим количеством звезд нельзя – щирокие велоцепи не помещаются между звездами.

..если (Tatsuhiko) Как мыть велоцепь?

Способы мытья велоцепи смотри у Шелдона Брауна "Цепь и уход за ней".

Есть быстрый, но менее эффективный способ, который удаляят в основном наружную грязь. Надо взять поролоновую губку и вымыть цепь (а заодно и кассету и передние звезды), не снимая с велосипеда горячей водой со стиральным порошком, мылом или безщелочным средством для мытья посуды, промыть горячей водой и быстро высушить. Если сушить цепь достаточно быстро, то она не успеет заржаветь.

Подсушить, после удаления основной воды тряпкой, цепь можно просто в теплом помещении, или феном. Для вытеснения остатков влаги можно применить WD40.

Чем мыть велоцепь?

Самый дешевый и очень эффективный растворитель - керосин. Однако, редкая супруга позволит мыть цепь керосином в городской квартире. Кроме того отработанный керосин загрязняет окружающую среду.

Для применения квартире можно рекомендовать использовать специализированные средства, которые не имеют неприятного запаха и не загрязняют окружающую среду. После использования их можно выливать в городскую канализацию, чего не сделаешь с керосином.

К таким средствам относятся, например, PEDRO's Citrus Degreaser, Finish Line EcoTech, которое не вредит резине и пластмассе или Finish Line Citrus BioSolvent. Но эти средства дорогие, и у нас найти их непросто.

Можно мыть цепь горячей водой со стиральным порошком или безщелочным средством для мытья посуды. Главное потом цепь промыть, быстро высушить и смазать, чтоба она не успела заржаветь. Чем выше класс велоцепи, тем менее она подвержена корозиии.

..если (Tatsuhiko) Как смазывать цепь (велоцепь)?
Простой способ

Аккуратно закапывать (а не лить) по одной-две капли жидкого масла на ролики и между пластинами с внутренней стороны нижней ветви велоцепи. Дать маслу проникнуть внутрь (10-30 мин). Покрутить цепь вхолостую или лучше проехать по чистому месту около 1 км или покрутить велосипед минут 5 на станке. При этом излишки смазки выдавятся наружу. Тщетельно насухо вытереть цепь снаружи. При желании можно повторить этот цикл. Смазки на наружных поверхностях велоцепи не должно остаться.
Трудоемкий способ

Снять цепь и "проварить" ее в расплавленной консистентной смазке. Для этого опустить в расплавленную смазку минут на 5-10. Вынуть и тщательно насухо вытереть цепь.
Нудный способ

Спичкой на ролик каждого звена наносится консистентная смазка (с одну-две головки спички) и каждое звено прогревается паяльником, чтобы расплавленная смазка проникла на внутренние поверхности трения и не попала на наружные поверхности. Как всегда, цепь затем тщательно вытирается снаружи.

Это не хохма. Автор знает людей, которые так делали.
Чем смазывать цепь (велоцепь)?
Консистентная или жидкая?

Как ни парадоксально это звучит, но вид смазки менее всего важен в нашей программе максимум. Вид используемой смазки может только увеличить интервал между ТО велоцепи при езде в сухую погоду по чистому асфальту. Разница в сроке службы между разными видами смазок не такакя уж и большая. От 4 до 10-12 часов для жидких смазок, и до 20 часов для консистентных (иногда и более - графитовая смазка при езде в сухую погоду по непыльным дорогам). А специализированное импортное масло может стоить в десятки раз дороже (за 100г), чем простая трансмисионная смазка.

Консистентные смазки живут несколько дольше жидких. Настолько ли, чтобы оправдывать время, потраченное на проварку велоцепи, решать Вам.
Недорогие смазки

Из жидких можно порекомендовать любую автомобильную трансмисионную смазку (типа отечественной ТАД-17). Недостаток всех этих масел - они легко смываются водой. Автомобильные моторные масла и бытовые не годятся - жидковаты и держатся очень мало.

Из консистентных смазок хороша графитовая смазка, но она очень сильно все пачкает. Зато высохнув, она продолжает работать. Можно применить "Литол", но он хоть и не мажется, но тоже довольно легко вымывается водой.

Имеются старинные рецепты времен социализма изготовления смазки для проварки велоцепи из смесей доступных компонентов. Например:

солидол 60-65% и моторное масло 20-25%, графитовый порошок 5-10%;
автол 85%, мыло 5%, графитовый порошок 5-10%.

Графитовый порошок можно добыть, сточив на наждачном круге троллейбусные контактные колодки.