Как снять коробку передач на Урале 4320

Полезные советы к мотоциклу Урал | Автор темы: Sandars

Ремонт карбюраторов тяжелых мотоциклов
На машинах киевского (КМЗ) и ирбитского заводов (ИМЗ) ранее применялись карбюраторы К-37 (К-37А) с цилиндрическим дросселем, на смену которым в последние годы пришли более долговечные и более совершенные приборы К-301 (К-302) с плоским дросселем.

И те и другие, выпущенные в большом количестве, естественно, требуют ремонта после определенного срока.
Ремонт карбюратора начинают с разборки и тщательно моют его детали в бензине или керосине. Жиклеры кладут в баночку с ацетоном или растворителем нитрокрасок, чтобы удалить смолистые отложения. Чистить отверстия жиклеров можно только деревянной иглой. И ни в коем случае проволокой, чтобы не повредить поверхность калиброванного отверстия. Протирают детали плотной тканью не оставляющей ворсинок. Чистые и сухие детали осматривают и определяют степень износа.
Корпус карбюратора может иметь трещины, поврежденные резьбы, износ отверстия под дроссель, изгиб фланца.
Трещины заделывают продающимися в магазинах эпоксидными клеем или шпаклевкой так, как указано на их этикетках. Края трещин для лучшего склеивания предварительно разделывают. При наличии мощного паяльника трещины можно запаять припоем ПОС-30 или ПОС-40 с последующей зачисткой места пайки до основного металла, чтобы не осталось наростов припоя.
Зазор между дросселем и стенками отверстия в корпусе К-37 не должен превышать 0, 15 мм, иначе нарушается работа карбюратора. Некоторые мотолюбители пытаются восстанавливать первичные размеры отверстия или дросселя нанесением клеев (эпоксидных или БФ-2). Способ этот очень трудоемкий, а главное ненадежный. В таком случае проще заменить карбюратор.
У моделей К-301 и К-302 суммарный зазор между направляющими 1 и 2 в корпусе (рис. 1) и боковыми поверхностями «а» (рис. 2) дросселя допускается не более 1, 5 мм. Если он превышает эту величину, корпус и щеку дросселя облуживают или наносят на них гальваническим способом цинк, а затем подгоняют по месту, обеспечивая свободное перемещение дросселя.
Так же поступают с обеими деталями дросселя, если толщина их стенок, скользящих в направляющих корпуса карбюратора уменьшилась вследствие износа с 3 до 2 мм, а высота — с 32, 5 до 31, 5 мм (см. рис. 2).
Фланцы карбюратора должны иметь чистую, ровную и плоскую поверхность, чтобы при установке на двигатель равномерно и плотно прижимали прокладку, не пропуская воздуха. Проверяют плоскость на плите или стекле, а обрабатывают, при необходимости, на фрезерном или токарном станке. Можно добиться хороших результатов и при помощи напильника, доводя поверхность фланца на шлифовальной шкурке, положенной на гладкую плиту или стекло. Толщина фланца после обработки — не менее 8 мм.
Поврежденную резьбу в отверстиях под регулировочные и другие винты исправляют, рассверлив отверстия и нарезав резьбу следующего большего диаметра. В этом случае необходимо изготовить или подобрать новые винты по образцу старых, естественно, с соответствующей резьбой.
Поплавок проверяют на герметичность, погружая его в горячую воду. Выходящие из него пузырьки воздуха укажут место повреждения. Небольшие трещины и пробоины можно залаять или заделать эпоксидным клеем. Вес поплавка в любом из карбюраторов после ремонта — не более 8, 6 г.
Особое влияние на работу карбюратора оказывают жиклеры. Если их калиброванные отверстия не имеют механических повреждений, значит после тщательной промывки они пригодны для дальнейшей службы. Заменять жиклеры надо только равноценными по пропускной способности.

Dmitry (Norberto) С 1988 года на мотоциклы «Урал» ирбитский завод устанавливает карбюраторы К63У (киевский мотозавод начал применять К63Т чуть раньше). Как известно, в отличие от К301, новые приборы имеют горизонтальное расположение отверстий на фланце — в связи с этим пришлось изменить конструкцию головок цилиндров.
Новые головки отличаются прежде всего тем, что шпильки крепления карбюратора размещены горизонтально. Кроме того, изменены опоры кронштейна коромысел: вместо запрессованных стоек применена опора непосредственно на тело головок. Сами коромысла также изменены: их опорные поверхности имеют теперь запрессованные бронзовые втулки.
Завод—изготовитель карбюраторов (Ленкарз) поставляет в торговую сеть специальные переходники (проставки) в комплекте с крепежными деталями и прокладками для того, чтобы можно было установить новые карбюраторы на выпущенные ранее машины.
Новые головки цилиндров получили обозначения ИМЗ-8.101-01052-20 (левая) и ИМЗ-8.101-01051-20 (правая). Напомним: головки с фланцами под карбюраторы К301 и К301Г имели соответственно обозначения ИМЗ-8.101-01052 и ИМЗ-8.101-01051.
В торговую сеть в качестве запчастей поставляются бесстоечные головки цилиндров ИМЗ-8.101-01060 (левая) и ИМЗ-8.101-01059 (правая) в комплекте с алюминиевыми кронштейнами (дет. ИМЗ-8.101-01448), по два к каждой головке, которые позволяют использовать коромысла старого образца.
Несмотря на то, что карбюратор К63Т имеет диффузор 26 мм и в нем установлен главный жиклер производительностью 165 см3/мин (против 28 мм и 170 см3/мин у К63У), его можно устанавливать на мотоциклы Урал. Заводские испытания показали, что при этом обеспечиваются все требования отечественных стандартов по динамике, топливной экономичности и уровню токсичности.

Dmitry (Norberto) Ремонт коленвала ч.2
Одним из самых сложных и дорогих узлов двухцилиндровых четырехтактных двигателей, которыми снабжены отечественные тяжелые мотоциклы, является коленчатый вал. Отдельные его детали поступают в продажу в качестве запасных частей, и поэтому многие владельцы этих машин интересуются вопросами, связанными с ремонтом вала.
Коленчатые валы у моторов ирбитского и киевского заводов составные (рис. 1), кроме типа МТ мотоциклов «Днепр», где они изготовлены из цельной отливки. В процессе эксплуатации, как правило, первыми изнашиваются шатунные или коренные подшипники, из-за чего появляется люфт в нижней головке шатуна или нарушается посадка коленчатого вала в картере. Это вызывает стуки в нижней части двигателя. Чтобы определить зазоры в соединениях, снимают цилиндры и, взявшись рукой за шатун, пробуют перемещать его строго перпендикулярно оси вала. Если движение детали ощущается с трудом, значит состояние подшипника удовлетворительное, а если шатун обнаруживает видимое перемещение, да еще сопровождаемое стуками, надо менять или ремонтировать вал.
Для определения люфта коренных подшипников пробуют перемещать вал шатунами, прилагая к ним значительно больше усилия, потому что сдвинуть тяжелый вал нелегко. Замена шатунных подшипников в отличие от коренных связана с разборкой вала. Перед разборкой (распрессовкой) вала на среднюю щеку и цапфы наносят при помощи линейки и чертилки риски, чтобы, совмещая их, облегчить последующую сборку.



Разбирают вал при помощи пресса или приспособления, как показано на рис. 2. Детали тщательно осматривают. Если на рабочих поверхностях роликов, кривошипного пальца и нижней головки шатуна есть углубления или заметна граненость — детали заменяют.
Перед сборкой шатуны, кривошипные пальцы и ролики подбирают согласно приводимой здесь таблице — это обеспечивает необходимый характер соединений.
Шатуны замаркированы краской на нижней части стержня, пальцы — на стенке отверстия. Ролики, рассортированные по группам, уложены в отдельные пачки (ящики). Подшипник, собранный на заводе с сепаратором, имеет номер 822907.
У правильно скомплектованных и собранных шатунных подшипников при всех сочетаниях деталей, указанных в таблице, зазор должен быть в пределах 0, 01—0, 024 мм. При подборе новых шатунов и пальцев надо выполнить еще одно условие — они должны иметь одинаковую массу в правом и левом цилиндрах.
Собирать коленчатый вал рекомендуется в следующем порядке.
Нагреть среднюю щеку кривошипа до температуры 360—400° С и запрессовать в нее пальцы «глухими» концами.
Надеть на палец подобранный шатун с сепаратором и роликами и несколько раз повернуть его. При нормальном зазоре шатун должен поворачиваться легко, без заеданий. Если он поворачивается с трудом, подшипник надо перекомплектовать.
Ориентируясь по рискам, нанесенным при разборке кривошипа, поочередно напрессовать на свободные концы пальцев переднюю и заднюю цапфы, обеспечивая при этом осевое перемещение («ОП) шатуна между щеками в пределах 0, 045—0, 140 мм у киевских двигателей и 0, 05—0, 34 мм у ирбитских (см. рис. 1).
Установить коленчатый вал в специальные центры или центры токарного станка и посредством индикатора определить взаимное биение коренных шеек в соответствии с тем, как показано на рис. 3. Оно не должно превышать 0, 03 мм. Если это условие не выдержано, необходима правка коленчатого вала. Это делают легкими ударами медного молотка по соответствующим сторонам цапф. Стрелки обоих индикаторов должны показывать отклонения в одинаковом направлении, то есть плюсовые или минусовые.
Если стрелки индикаторов показывают одинаковое, минусовое отклонение (см. рис. 3, а), превышающее допустимую величину, вал надо править, ударяя медным молотком в направлении, показанном стрелками. При плюсовом отклонении необходимо раздвигать цапфы (рис. 3, б). Если стрелки индикаторов показывают разные величины (рис. 3, в), следует определить наиболее высокую точку на коренной шейке коленчатого вала (в данном случае на левой) и, зажав среднюю щеку в тиски, несильно ударить по левой цапфе.
Далее проверяют разворо

Dmitry (Norberto) Ремонт генератора Г-424
Наиболее распространенной причиной отказа двенадцативольтового генератора Г424, применяемого на тяжелых мотоциклах Урал и Днепр, как показала практика, является отрыв проводов от катушек возбуждения в роторе (якоре) из-за слабого крепления их каркаса в полюсных стаканах. Восстановить цепь питания катушки можно в домашних условиях, если сделать съемник, показанный на рис. 1.
Разбираем генератор в такой последовательности. Снимаем кожух, вентилятор (предварительно отвернув центральный винт) и щеткодержатель. Взаимное положение статора и крышек отмечаем рисками. Чтобы теперь освободить ротор, держим генератор за заднюю крышку на весу и медным или алюминиевым молотком (в крайнем случае стальным, но через мягкую прокладку) ударяем по торцу вала ротора, пока он не выйдет из крышки. Понятно, что эту операцию следует выполнять вдвоем: один держит генератор, другой выбивает ротор. Затем таким же образом снимаем вторую крышку с ротора. На нем остаются подшипник 1 и контактные кольца 3 (рис. 2), которые удаляем с вала при помощи съемника (см. рис. 2), предварительно сняв стоп***е кольцо.
Чтобы добраться до катушек (см. рис. 2), снимаем с вала 8 полюсный стакан 6, также пользуясь приспособлением, но без захвата 4 (см. рис. 1). Болты 2 вворачиваем в крайние отверстия уп***го бруса, а их головками зацепляем клювы стакана. Для надежного захвата болты прижимаем к стакану в тисках или обматываем их несколькими витками мягкой проволоки. Если кольца или стакан снимаются с большим усилием, можно нагреть их над пламенем газовой плиты, примуса и др., избегая при этом нагревания вала.
Теперь извлекаем поврежденную катушку и отматываем с наружного и внутреннего слоя по полвитка. Надеваем на них лакотканевые чулочки диаметром 2—3 мм и ставим катушку на место, пользуясь клеем БФ-2 или НЦ. Применять эпоксидный клей нежелательно, поскольку при повторном ремонте снять катушку будет очень трудно.
После этого напрессовываем на вал стакан (смазав предварительно соединяемые поверхности тем же клеем) так, чтобы выводы катушки легли против проточек в стакане, а его клювы вошли между клювами первого стакана. Устанавливаем снятые ранее шайбы и очищенное контактное кольцо, пропустив в его выточки выводы катушки. Обрезаем чулок внутреннего вывода по торцу кольца, а проводник зачищаем и припаиваем, лользуясь паяльником мощностью не менее 90 Вт. Затем напрессовываем второе кольцо и припаиваем к нему второй вывод катушки. Далее устанавливаем стоп***е кольцо, защитную шайбу и подшипник.
Якорь готов, и можно собирать генератор мотоциклов Урал и Днепр. Для напрессовки стакана, колец, подшипника и крышек удобно пользоваться отрезками труб подходящего диаметра.

Dmitry (Norberto) Чтобы снять диски сцепления, отверните шесть винтов с потайной головкой, ввернутых в пальцы маховика двигателя. Обычно для этой операции используют массивную отвертку, а иногда и молоток, потому что головки винтов закернены. В результате нередко гнутся пальцы, а на винтах срывается шлиц, и эти детали приходится заменять.
Значительно облегчить операцию, а главное исключить деформацию пальцев и винтов помогает простое приспособление (рис. 1). Оно представляет собой стальную планку 1 с болтом 2, заостренный конец которого закален в виде лезвия, как у отвертки. Дополнительно нужны три болта длиной 40— 50 мм с резьбой М8Х1 (как у штатных винтов крепления дисков) и три гайки к ним.
После демонтажа заднего колеса, главной передачи и коробки передач на две освободившиеся верхние шпильки картера двигателя надеваем планку 1 и закрепляем ее снятыми ранее гайками, не заворачивая их до конца. В нее ввертываем болт 2, подводим к нему винт крепления диска, поворачивая вал, и, направив лезвие болта 2 в шлиц винта, затягиваем гайки. Теперь отворачиваем болт вместе с винтом. Таким же образом удаляем еще два винта (через один) и страгиваем остальные.
Вместо трех снятых винтов устанавливаем три болта с гайками и сжимаем диски, затягивая гайки. Выворачиваем три оставшихся винта, а затем равномерно отворачиваем гайки до освобождения дисков.
Собираем сцепление в обратной последовательности : стягиваем диски технологическими болтами с гайками, закрепляем диски тремя винтами, снимаем болты, ставим три остальных винта и, пользуясь приспособлением, окончательно затягиваем их.
Чтобы обеспечить точное положение зубьев дисков, желательно вставить в них до затяжки винтов старый вал коробки передач.

Dmitry (Norberto) Успех регулировки на синхронность работы цилиндров оппозита зависит не только от опыта механика, проводящего работу, но и от качества исполнения узлов и деталей, участвующих в процессах смесеобразования, искрообразования и газораспределения. И вот очередной пример. О том, где была зарыта собака и как выйти из затруднительного положения, читайте ниже.
Все описанные способы регулировки как в типовом "Руководстве...", так и в журналах "За рулем" и "Мото" ни к чему ни привели: на холостых оборотах двигатель моего "Урала" работал толчками — пульсировал с ритмичным подвыванием, которое пропадало с увеличением оборотов. Левый цилиндр при закороченной правой свече работал нормально, а попытка заставить продолжать работать правый цилиндр при закороченной левой свече на тех же оборотах заканчивалась остановкой двигателя. Исследовано было все: тросы управления, клапаны, карбюраторы (от скосов дросселей до жиклеров, свечи зажигания, шестерни привода газораспределения, но — безрезультатно, двигатель продолжал хандрить. Для "топ***го" выравнивания работы цилиндров на холостых оборотах приходилось заметно либо обогащать смесь в правом карбюраторе, либо обеднять в левом, что, согласитесь, нельзя назвать регулировкой и не давало мне покоя. На возможное решение натолкнула статья Д. Балдина в N 12 "Мото" за 1994 год, в которой он сокрушается: способа обнаружить разброс в 1-1, 5 градуса в опережении зажигания в обоих цилиндрах "... в инструкциях не написано". Предлагалось решить проблему методом подбора кулачков.
Выбрать-то можно, подумал тогда я, но где их взять, эти 5-6 кулачков для выбора из них одного с правильной геометрией поверхности при умирающих магазинах и астрономических ценах на моторынке. Не ехать же, в конце концов, в Ирбит за кулачками!
В чем же суть способа или, если хотите, идеи, реализованной мной при устранении описанного выше завывания двигателя моего "Урала"?
Я предположил, что правый цилиндр двигателя плохо работает из-за смещенной "правой" кромки кулачка, размыкающего прерыватель. Для проверки и реализации идеи пришлось изготовить два спецболта, установочный диск-калибр и планку-указатель (см. рисунок).
Далее поступаем так. Соблюдая все известные подготовительные операции перед регулировкой зажигания оппозитов (подбор одинаковых свечей зажигания, проверка высоковольтных проводов и компрессии, регулировка клапанов и пр.), приступаем к самому процессу проверки и регулировки синхронности искрообразования в цилиндрах.
Для этого выворачиваем штатный болт М6х16, крепящий кулачок, и до конца регулировки откладываем его в сторону, а на его место ставим и затягиваем указанный выше спец-болт М6, на верхнюю выступающую часть которого через две гайки с аналогичной резьбой устанавливаем круглый диск-калибр диаметром 110 мм, изготовленный предварительно из тонкого текстолита или гетинакса с нанесенными любым способом точно через центр его вращения рисками или линиями. Точно такой же второй спецболт, но уже другой стороной заворачиваем в отверстие М6 крепления силуминовой крышки блока зажигания и контрим его гайкой. На свободный конец этого болта устанавливаем планку-указатель, изготовленную из тонкой латуни либо жести с нанесенной риской или линией. Совмещаем планку-указатель с уровнем установки диска-калибра. Теперь уже известным нам способом устанавливаем момент опережения зажигания на одном из цилиндров (желательно в качестве индикатора применять лампочку) и в этом зафиксированном положении кулачка и распредвала аккуратно закрепляем двумя гайками Мб диск-калибр, одновременно совмещая нанесенную риску или линию на нем с риской планки-указателя. Затем осторожно проворачиваем "киком" коленвал на 360 градусов (а распредвал соответственно на 180 градусов). Не доводя риску диска-калибра примерно на 20-30 градусов до планки-указателя, внимательно следим за реакцией лампочки-индикатора, фиксирующей момент зажигания во втором цилиндре.
Если в двигателе вашего мотоцикла установлен кулачок, изготовленный на заводе бе