Как сделать на Поло седан чтобы ходовые огни горели вместе с фарами

Дневные ходовые огни. Обзор и переделка...

Где-то около года тому назад заморочился покупкой дневных ходовых огней. Была мысль поставить ДХО на «классику» (ВАЗ 2107) что бы немного разгрузить электросеть автомобиля, исключив необходимость гонять ближний свет фар днём. Как известно, светодиоды потребляют значительно меньше электроэнергии, чем лампочки в автомобильных фарах, а на инжекторной «классике» со штатным генератором каждый ватт на счету (но это уже немного другая история), поэтому данное решение было вполне естественным.Изрядно перелопатив интернет, на предмет законов ГОСТов и личного опыта эксплуатации ДХО, остановил свой выбор на вот такой вот модели.

Основными требованиями законодательства к ходовым огням являются:1)Световой поток – 400-800 кд.2)Площадь излучающей свет поверхности фары не менее – 40 см23)Требования к установке на автомобиле.4)Автоматическое включение вместе с зажиганием.5)Автоматическое отключение при включении «габаритов» или ближнего/дальнего света фар.В принципе данные огни всем требованиям удовлетворяют и обладают следующими характеристиками:1)Световой поток – примерно 230 кд.2)Площадь – 57 см23)Имеют удобный кронштейн для крепления фары на бампер.4) Автоматическое включение реализуется подключением питающего провода после замка зажигания.5)Для автоматического отключения есть дополнительный вывод, при подаче питания на который, ДХО отключаются.          

      Установил не спеша в гараже за один вечер. Бампер у «семёрки» как раз находится на нужной высоте, осталось только разместить их по ширине.Плюс питания взял с замка зажигания (пришлось затянуть один провод в салон), минус прямо с клеммы АКБ, а вывод «реле» отключения с провода, идущего на плюсовой вывод «габаритов» (рядом с фарой).ДХО работали без нареканий около года, пока подруга не угодила в небольшую аварию. Ничего серьёзного, но удар пришёлся как раз по ходовым огням.У обоих сорвало крепление, но сами огни целые, ни единой трещинки.Крепления выпилил новые из толстой оцинковки.И всё бы ничего, но заметил, что после того инцидента ДХО начали потеть изнутри. Нарушилась герметичность. А потом, где-то через месяц эксплуатации, и вовсе перестали работать.После чего огни были демонтированы и досконально изучены. Причины течи не нашёл. Видимо от времени заводской герметик потерял эластичность, и при ударе клеевой слой где-то треснул.Попавшая в корпус влага и вывела из строя почти все светодиоды.Полез на любимый Алиэкспресс :) Беглое изучение ассортимента светодиодов убедило, что заменить светодиоды будет, пожалуй, рентабельнее, чем покупать новые ДХО. Да и старые огни жалко, потому что состояние у них на твёрдую четвёрку.В итоге было найдено вот такое предложение по светодиодам.Таааак, стоп! Если уж переделывать огни, так почему бы их тогда немного не модифицировать, заказав не одноваттные диоды, а трёхваттные :)Получается, что огни будут немного мощнее.Производители светодиодов в дадшите обычно указывают световой поток (суммарный или на 1 Вт), а нам нужно знать силу света фары, т.к. в ГОСТе именно эта величина.Не беда, посчитаем… примерно, конечно же (методику подглядел тут)…
Дано:1) Плоский угол свечения светодиода (град.) – 1202) Световой поток диода (Лм) – 220Найти:1) Сила света (Кд) - ?
Рассчёт:
1) Определяем телесный угол:

2) Находим силу света:

           
Что не больше 800, значит, вписывается в ГОСТ. Будем модернизировать :)Заказал 10 диодов на 3 Вт и ещё несколько штук трёхконтактных водонепроницаемых разъёмов. Решил и разъёмы поменять заодно, ибо пока машина ездит без ДХО они, скорее всего, придут в негодность. Демонтировать провода было ужасно лень, да и разъёмы стоят недорого (да и вообще, в хозяйстве пригодятся, мало ли).Светодиоды включены смешанно, т.е. в два параллельных плеча по три диода последовательно, точнее, диодов-то там всего 5, а не 6, поэтому за место одного диода поставлены токоограничительные резисторы (что бы компенсировать по току отсутствующий диод в этом плече). Было 2 в параллель по 1 Вт, а теперь, стало быть, нужно четыре, да ещё и номинал другой будет – это первое изменение, которое стоит учесть. Второе – это общие токоограничительные  резисторы. Был один одноваттный, а теперь, рассеиваемая мощность увеличится до двух ватт, примерно, поэтому их нужно будет напаять три штуки.Осталось только посчитать сопротивления.
       
Общие токоограничительные резисторы:

Итого: 3 шт по 3 Ом.
       
Токоограничительные резисторы в параллельном плече:

Это получается нужно 4 шт по 24 Ом. Беда, нет у меня в хозяйстве таких. Ближайший на 36 Ом (36/4=9Ом). Придётся их ставить, надеюсь, шибко сильной разницы в свечении не будет.
           
Запаял диоды на плату и резисторы.Резисторы паяются следующим образом. Поскольку, посадочное место под R1 одно, а под R2 двойное, то и запаиваем соответственно, в случае с R1 все три штуки один на другой, а в случае с R2 по две штуки на каждое посадочное место. Изврат, конечно, но место приходится экономить.Подаю питание. На первый взгляд всё работает! Диоды светятся, резисторы, хоть и греются, но вполне терпимо. Неужели сделал (ага, щазз!)?! Остаётся только проверить, будет ли отключаться. Подаю +12 В на вывод управления и… Облом! Как светились, так и светятся…Видимо, поменяв номиналы резисторов, я нарушил хрупкий баланс той части схемы, что отвечает за коммутацию.Так-с, а ну ка посмотрим, что там натворил сумрачный китайский гений :)Срисовал схему, получилось примерно следующее.
             

                                                                                                               
Мда… Какой интересный способ избавиться от излишков деталей на складе :)Схема, блин, должна быть на уровне радиокружка.Плюнул, решил всё переделать. Работы на два вечера, зато всё по феншую будет :)Набросал небольшую схемку.          

        Конечно, в идеале было бы сделать всё на одном p-канальном мосфите, но его, как назло, не удалось найти ни на одной донорской плате. Ладно, использую то, что есть.Решил поставить транзисторы помощнее. И расположить выводы питания более удобно для пайки.В итоге получилась вот такая печатная плата.
                 

                                                                               
Схему и печатку рисовал в разное время, поэтому плата в Diptrace, а схема уже в EasyEDA.К слову говоря, понравилась у EasyEDA концепция – это и облачный сервис с элементами WEB2.0, и кроссплатформенная CAD. Ещё и бесплатно всё. В общем, попробую, если приживётся, то переберусь туда окончательно.Да, кстати, когда рисовал печатку, не нашёл в библиотеке Diptrace почему-то корпусов для диодов Epistar. Добавил в свою библиотеку.Изготовил плату методом ЛУТ. Облудил сплавом Розе.
               

                                                              Запаял детальки. Вроде аккуратно получилось…              

          Сделал новые провода с разъёмами, вставил плату в корпус и подключил. Ура, всё работает хорошо.Собрал огни полностью, тщательно залив и промазав все щели и отверстия силиконовым герметиком.                        

            В ближайшие выходные прогулялся до гаража и установил огни на прежние места.Плюс ещё заменил всю старую проводку, относящуюся к ходовым огням.                      

    Погонял для теста продолжительное время с заведенным двигателем.Всё работает, можно сдавать в эксплуатацию :)Надеюсь, будут работать долго.      
Сколько стоит ремонт (детали):1)Светодиоды Epistar 3W, 10 шт. – 154 руб.2)Резисторы SMD 1W 3R, 6 шт. – 19 руб.3)Резисторы SMD 1W 36R, 8 шт. – 10 руб.4)Резисторы SMD 1/4W 10K, 2 шт. – 50 коп.5)Резисторы SMD 1/4W 330K, 2 шт. – 50 коп.6)Транзистор КТ315, 2 шт. – 6 руб.7)Транзистор полевой, 2 шт. – 30 руб.8)Стеклотекстолит 145х17мм, 2 шт. – 24 руб.9)Разъёмы, 2 шт. – 78 руб.10)Герметик Makroflex SX101, 50 г. – 30 руб.Итого: 352 рубль за обе фары.Но это максимум, на самом же деле многие детали у меня уже были.Скоро, кстати, придут светодиодные лампы в передние фары (взамен галогенок).Но об этом напишу чуть позже.