Почему в Ниссане замена колодок не входит в стоимость то

Замена тормозных дисков и колодок

Продолжаем писать мануалы по базовым операциям при техническом обслуживании.
Сегодня в ремзоне Nissan X-Trail, но замена передних колодок на дисковых тормозах абсолютно идентична на любой системе, с небольшими лишь вариациями.
Вот пациент:
Первым делом срываем колесные болты, домкратим и скидываем колесо.
Кстати, не очень ясным осталось, какой же размер колесной гайки на X-Trail - голова 21 не лезла, а голова 22 сидела очень уж свободно, хотя откручивание и закручивание колес повреждений гайке не принесло.
Вот такое вот мы увидим, когда скинем колесо:
Круглое блестящее - собственно, тормозной диск, грязное и непонятной формы, закрывающее часть тормозного диска - это тормозной суппорт, в котором установлены колодки.
Для удобства можно вывернуть руль и взглянуть поближе:
Что мы здесь видим:
1 - болт крепления скобы суппорта к поворотному кулаку (их два, второй ниже);
2 - болт крепления суппорта к скобе (их тоже два, второй тоже ниже и в кадре не виден);
3 - точка, где тормозной шланг крепится к суппорту.
Первым делом надо снять суппорт. Для этого на данном автомобиле берется голова или накидной ключ на 14 и откручиваются два болта, крепящие его к скобе. После этого надо снять суппорт и аккуратно подвесить таким образом, чтобы не был натянут или перегнут тормозной шланг. Многие сервисы оставляют суппорт висеть на тормозном шланге (мотивация их звучит как "он же прочный, что ему будет"), но автор материала с ними категорически не согласен. После снятия суппорта надо вынуть старые колодки из скобы. В итоге останется только диск и скоба суппорта:
Красным выделены уже упомянутые ранее болты крепления скобы суппорта. Если бы задачей стояла только замена колодок - этап снятия скобы можно пропустить. Но нам надо поменять диски, а этого сделать без демонтажа скобы невозможно. Поэтому надо откручивать эти два болта. Размер головки на X-Trail уже выветрился из памяти, но что-то около 19. Эти болты, в отличие от предыдущих, затянуты с хорошим усилием, так что и для откручивания их придется приложить силушку богатырскую и слово доброе. Так или иначе, скоба будет снята, и можно посмотреть на нее отдельно:
По тем местам, где по ней скользит колодка, можно перфекционизма ради пройтись железной щеткой. А вот что надо сделать обязательно - так это проверить плавность хода направляющих (прикрыты резиновыми пыльниками на фотографии). Если есть перекосы, люфт или еще какая-то ненормальность - надо вынуть направляющие, посмотреть, что со смазкой, что с ними самими, что с посадочными местами, и исправить причину - иначе возможно, что при отпускании педали тормоза колодки не будут до конца отпускать диск - через это автомобиль постигнет нагрев колес, а если колодки "не отпускаются" чересчур, то и перегрев диска до синевы, запах гари при езде, постоянный увод в сторону подтормаживающего колеса, ну и остальные удовольствия.
А потом приступать к снятию дисков. Здесь есть следующие нюансы:
- на некоторых машинах тормозной диск крепится маленьким болтиком или двумя, они закручиваются с той же стороны диска, что и колесные болты. Прежде, чем применять грубую силу, надо открутить эти болты или убедиться в их отсутствии;
- бывает, что диск прикипает к ступице. В этом случае даже после откручивания фиксирующего болтика, диск не снимается даже если тянуть его на себя изо всех сил. В этом случае нам поможет настоящий дилерский инструмент весом от килограмма. В дилерском инструменте главное - посильнее уебать куда-нибудь в край тормозного диска, тогда он радостно падет к вашим ногам.
К сожалению, в этом X-Trail-е ни болтиков фиксирующих конструктивно не предусмотрено (диск прижимается колесом), ни прикипеть диск не успел, поэтому не довелось смахнуть пыль с кувалдометра.
Дальше надо пройтись железной щеткой по той поверхности, к которой прилегает тормозной диск. Это необходимо, так как если там останется грязь, диск может встать неровно, и при торможении будут наблюдаться (и, главное, ощущаться в педали и в руле) биения. После этого можно профилактически помазать место соприкосновения диска и ступицы медной смазкой (как раз во избежание прикипания), и поставить новый диск на место:
Дальше надо установить скобу суппорта на место и установить в нее колодки.
Следующим пунктом программы обычно следует "попытаться поставить суппорт, хлопнуть себя по лбу с досадой - опять, дескать, забыл".
Степень выдвинутости поршня суппорта увеличивается по мере износа колодок и дисков. На этом автомобиле диски и колодки разве что пенсии не дождались, так что поршень был выдвинут довольно солидно:
Его надо вдавить обратно. Это можно сделать разными способами, но наиболее удобно для этого использовать специальный девайс:
Приспособление, как видно, одной стороной упирается в корпус суппорта, а второй - в поршень. И с помощью вращения ручки поршень неистово вдавливается в корпус. На самом деле, для этих же целей можно использовать и обычную струбцину - тогда поршень надо прикрыть старой колодкой (можно и новой, конечно, но зачем?), а вторую губку струбцины упереть в корпус суппорта - так, чтобы сводя губки струбцины, вдавливать поршень.
Третий способ "по-простому" - накинуть суппорт на диск без колодок и ломом/монтажкой поджать его до нужной степени - но при наличии струбцины или спецприспособления оно вроде как и не надо.
Дальше, когда поршень суппорта достаточно вдавлен, надо надеть суппорт на скобу с установленными колодками, затянуть все болты, накинуть колесо, опустить машину. Все? Нет, не все. Надо понажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет упругой. Это связано с тем, что после вдавливания поршня в суппорт, у него появился невыбранный свободный ход - нажимаем на педаль, а гидравлика все усилие тратит на то, чтоб продвинуть поршень на миллиметр-два-три. Если этот этап пропустить и сходу поехать - есть шанс на первом же торможении сильно удивиться и удивить других участников дорожного движения.
Вот теперь - все. Поздравляем, вы только что прошли курс по замене тормозных дисков и колодок на современном автомобиле!