Как снять обшивку двери на Ауди q7

AUDI ИНФО | Автор темы: Hulbert

|Audi A4 2.0T Quattro 6MT APR|
Обязательная замена тормозных дисков!

на первом фото — передний стертый диск с забитыми отверстиями для охлаждения (при первом же торможении с 200 км/ч тормоза отказывались работать дальше )
По-этому обязательно замените родные тормоза на свежие передние и задние.
Отлично подойдут тормозные диски ATE + тормозные колодки FERODO 2500.
Теперь торможение с высокой скорости можно повторить не один рази с большей безопасностью.

Vitaly (Rochiras) |Audi Q5|
Стоимость владения автомобилем Audi Q5 за год.

1) Бензин, средний расход за 29 000км составил 12.8, получаем 3712 литров. возьмем среднюю за год цену 95го 30 рублей, итого 111 360 рублей.

2) КАСКО 98 000 рублей + страхование обвеса еще 18 000, итого 116 000 рублей. Пригодилась с лихвой, два раза менял лобовые стекла и задний ПТФ (каждвя замена лобового это примерно 45 000 рублей у официалов)
ОСАГО 9600 + расширение до 3млн 1500 итого 11 100.

3)Налог 225х75=16 875 рублей

4) ТО-1 12500, на новых Q5, это недешевое удовольствие, так что плюсуем еще 11 000 и получаем 23 500!

5)Масло, да, это отдельный пункт, так лучше менять его каждый 7500, а не 15 000км, так что 3 раза поменял масло — еще 17 000рублей.

6) Штрафы — в этом году в среднем 4 600 рублей.

В общей сложности получаем за год, барабанная дробь…
300, 435 рублей!

То есть каждый километр пути в этом году мне обошелся в 10 рублей 36 копеек!

То есть при стоимости нового автомобиля в 2, 100, 000, 1/7 стоимости нового автомобиля уходит в первый же год на ПРАВИЛЬНОЕ обслуживание автомобиля! Ну даже если откинуть штрафы, менять масло раз в 15т.км. и накатать поменьше, то все равно меньше 1/8 не выйдет никак!

Цена: 300 435 рублей

VAG (Zenobios) |Audi A3|
Восстановление TA-Technix своими руками!

Итак началось все с того, что появилась вибрация при "наваливании" влево, начали копать — нашли умерший правый ступичный подшипник, поменял…Вибрация осталась, начали копать дальше — нашли люфт штока стойки правой — собственно об этом и пост.
На подвеске к моменту поломки было пройдено, порядка 15-17 тысяч километров. Разбор стойки показал осевой люфт штока внутри патрона (2-3мм люфт). Начался мозговой штурм — что делать? )) Нашел комплект Б/У двух стоек, огромное спасибо Bidjo.Поставил, но умерли через 3 дня(вытекли). Решил, что нужно попробовать поискать патрон на замену. Вот к чему приводит кроилово на комплекте новой подвески))
Патрон был найден путем обзвона представительств различных марок амортизаторов — замена была найдена у KYB. Все подходило практически в идеале, отличалась только длина патрона на 6 мм, диаметр патрона на 1 мм меньше(38, 5 мм у KYB и 40мм у TA-Technix) и отсутствие резьбы на штоке до проточки. Все эти размеры компенсировал токарь, сделав проточку на шайбе, затягивающей патрон в корпусе стойки как раз глубиной 6 мм и диаметром 38, 5 для центровки патрона в корпусе, и нарезав резьбу до проточки на штоке. По жесткости патрон KYB, в отличии от TA чуть мягче на сжатие, но жестче на отбой, что делает езду чуть комфортнее.

В итоге вибрация не ушла, но я нашел классное решение и можно хоть каждый сезон менять патроны( 1300руб штука), и это радует. Для информации — есть патроны жестче этих — номер 373012

VAG (Zenobios) |Audi A3|
Не мерзни!

Зима скоро! И все бы хорошо, если не одно "но" Придя в гараж морозным утром и заведя машину я услышал писк моторчика печки, по мере прогрева он уменьшался и исчезал совсем. Еще через пару дней, дуйка перестал запускаться окончательно. Сняв его первым делом решил проверить работоспособность подключив к 12V напрямую, заработал он только под определенным наклоном. Износ щеток и коллектора. Вообщем отслужил он верой и правдой больше десятка лет. Начал его разбирать, чтоб временно вернуть к жизни, пока эксист пришлет мне новый, но к сожалению снять крыльчатку не сломав не получилось, держалась она мертво! Что то надо было предпринимать, дабы не морозиться. С горем проехав все разборки нашел его, от VW Bora один на весь город! Тяжело у нас с запчастями на немцев! Поставил, работает отлично и без писка, но наверно все равно закажу новый, от греха…

VAG (Zenobios) |Audi A3|
Датчик включения задней передачи

Через раз стали включаться фонари заднего хода. Хотел добраться до датчика и почистить выключатель, но все оказалось еще банальнее перетерся провод на разъеме. Починил провод, прочистил выключатель, собрал. Теперь думаю поставить лампы помощнее, с тонером очень выручают при маневрировании задом)) Номерок оригинала VAG 02A 945 413 C, но у меня был установлен Topran.

VAG (Zenobios) |Audi A6|
Замена толкается ТНВД

Что такое толкатель ТНВД ищите в гугле.

Итак, все началось с того что на ауди клубе я наткнулся на тему владельцев моторов FSI где писали что на данных моторах нужно часто менять "толкатель топливного насоса высокого давления" и желательно это менять каждые 50 000 тыс пробега. У меня же уже 93 000 тыс пробега, поднял доки машины и понял что старый хозяин его не менял. По общавшийся с умными людьми, мне объяснили все на как что и зачем и решено было его менять т.к если затянуть с заменой можно влететь в большую сумму.

И так для замены мне нужны были детали:
• Толкатель ТНВД
• Уплотнительное кольцо

Лезем в ETKA:
• Толкатель ТНВД — 06D 109 309 C
• Уплотнительное кольцо — 06E 127 248

Записал на листочек и поехал в город в очень хороший ваговский магазин.
Толкатель нашел, оригинал по цене — 1758 руб.
А вот колечка смотрят да есть 1 штука в остатке, пошли искать на склад, а как можно на большущем складе найти колечко которое похоже на резинку для денег =)
В итоге после 2х часов поисков мне сказали что если найдут позвонят, в итоге так не кто и не позвонил…
Решил ехать на замену без кольца, приехал и мне сказали что без кольца смысла вскрывать ТНВД нету т.к если кольцо старое/рыхлое может пропускать давление…
Блин ну где же искать это колечко?
В итоге из за этого кольца пришлось ехать за 40 км в магазин где на складе осталось 1 кольцо которое уже год лежит и ждет нового хозяина =)
Если честно я был в шоке когда его купил — 200 руб) блин 200 руб, да я на бензин больше потратил чем оно стоит =) ну ладно нужно так нужно…

Инструмент:
• отвертка шлицевая
• вороток с насадкой ТОРКС Т27
• ключи рожковые на 13 и на 17
• ключ шестигранный на 1, 5-2мм изогнутый под 90 градусов

Далее дал двигателю остыть т.к при разборе ТНВД будем сливать бензин и если он попадет на горячие детали двигателя может загореться.

Итак начали по мануалу, в мануале говорится нужно отключить предохранитель насоса №27 который находится на сбоку торпеды со стороны водителя.

Поэтому решено было отключить насос с багажника.
Лезем в багажник, вытягиваем коврик багажника далее крышку которая закрывает отсек запаски и акб. После чего в дальнем правом углу видим какой то люк, откручиваем его и находим фишку насоса и отключаем ее.

Внимание! После отключения фишки и разбора ТНВД не в коем случаи не заводите автомобиль, не открывайте двери и не нажимайте на брелке кнопки.

Далее переходим к разбору ТНВД:

• Снимаем фишки с датчиков ТНВД их всего 2 штуки, снимаются при помощи отвертки.
• Далее обкладываем ТНВД тряпками что бы бензин не попал на двигатель. После откручиваем колпачек клапана воздушного, далее нужно стравить давление бензина через водушный клапан, тупо нажимаем на него ключом шестигранным и у нас пойдет бензин, должно вытечь совсем не много, после того как бензин перестал течь откручиваем клапан воздушный.
• Далее откручиваем кронштейн топливо провода.
• После откручиваем сам топливо провод.
• Далее воротком с битой ТОРКС Т27 откручиваем 3 винта крепящие ТНВД к ГБЦ
• Далее после того как все открутили начинаем тянуть в право вверх ТНВД, очень медленно и аккуратно, он постепенно вытаскивается.
• После того как вытащили ТНВД аккуратно придерживаем пружины и указательным пальцем лезем в дырку и вытягиваем наш чудо толкатель.
• Далее берем новый толкатель, смазываем его маслом (обязательно масло должно быть чистое) и вставляем в дырку.
• После снимаем старое уплотнительное кольцо (у меня оно тупо рассыпалось) и на его место ставим наше новое кольцо, непосредственно его смазав чистым маслом.
• Ну а далее собираем в том же порядке что и разбирали.

После того как все собрали, возвращаемся в багажник и подключаем насос, далее нужно авто завести и проверить все ли норм, проворачиваем ключ, ждем когда насос загудит — все норм и заводим, сразу же бежим к капоту и смотрим не сечется ли не где у нас бензин, все вроде норм.

А вот фото и старого толкателя, ко

VAG (Zenobios) |Audi A4|
Очистка испарителя кондиционера

Доброго времени суток, друзья!

Дня два назад в салоне начал появляться запах сырости и тухлых тряпок. Немножко погуглил — решил, что вонять начинает испаритель, т.к. со временем на нем собирается пыль, а так же размножаются бактерии.

Был куплен очиститель испарителя от фирмы Step UP и шланг-удлинитель!

Сам процесс происходит следующим образом. Необходимо снять бардачок, фотки не делал, там ничего трудного. Откручиваются 7 (вроде) болтов и бардачок легко снимается. Предварительно я снял CD чейнджер и отключил от него проводку. Так же нужно отключить провода от освещения бардака. Ничего трудного.

Вот эту заглушку нам как раз и нужно вынуть. Вынимается легко. После того, как мы ее вытащили — мы видим сам испаритель кондиционера. Вставляем шланг по глубже в это отверстие и нажимаем. Я ждал, пока пена не попрет через отверстие в салон. Потом закрыл и ждал. В это время происходит что? Пена обволакивает испаритель и превращается в обычную жидкость. Вместе с этой жидкостью через дренажное отверстие выходит и все говно. Заливал я пену туда, пока она не кончилась в балоне. Раза 2-3 получилось.

После этой процедуры нужно просушить печку. Я это делал с открытыми дверьми, ибо химией воняет прилично. В сумме по времени у меня это заняло час. То сушил, то включал кондей и так по кругу.

Итог: в салоне теперь не пахнет тухлыми тряпками, а пахнет теперь… НИЧЕМ! Запах я победил.

З.Ы. данную процедуру рекомендуют выполнять раз в год, во избежание скопления бактерий, ибо от них мы и болеем.

VAG (Zenobios) |Audi A6|
Удаление катализаторов

Все началось с того что в какой то момент загорелся чек, подключил шнур и сделал диагностику, диагностика показала сдохший катализатор =(
Начал смотреть цены на новые, цены были разные начиная от 40 тысяч =(
Позвонил дилеру, цену назвали в 60 кило рублей =(
После такой суммы решено было тупо выбить его и поставить пламягоситель + прошивка и переход на евро 2.
Я и так хотел шиться, вот и повод появился.

Сегодня забрал машину. Удалили 2 катализатора.
Первый который был забитый, второй процентов на 30…
Удалили каты и в варили пламягоситель (хотя на турбо моторы не обязательна эта приблуда).

И так после того как загорелся у меня чек, машина стала тупо задыхаться, такое ощущение что это не моя машина — пропала тяга, работа двигателя изменилась, в обще машина перестала ехать + ко всему стала жрать реально ведрами =) и без разницы что 92ой что 95ый) жрет одинаково)

Сейчас же после удаления катов, чек так и горит, скоро поеду на чип и я думаю будет +60 л.с, больше не хочу т.к будет нагрузка на мультитроник…

Так же после удаления катов, изменился звук выхлопа, на низких оборотах стал более бассивый, на высоких басса практически не слышно…
Так же заметил что сильнее стало слышно пшыканье турбины, раньше не так слышно было, а сейчас реально слышно.
Вибраций вроде я не обноружил, по расходу пока не замерял да и динамику и разгон тоже, сегодня машина уже в гараже, завтра весь день за рулем вот и проверю.

Затраты: 3000р

Vitaly (Rochiras) |Audi A4|
Очистка испарителя кондиционера

Доброго времени суток, друзья!

Дня два назад в салоне начал появляться запах сырости и тухлых тряпок. Немножко погуглил — решил, что вонять начинает испаритель, т.к. со временем на нем собирается пыль, а так же размножаются бактерии.

Был куплен очиститель испарителя от фирмы Step UP и шланг-удлинитель!

Сам процесс происходит следующим образом. Необходимо снять бардачок, фотки не делал, там ничего трудного. Откручиваются 7 (вроде) болтов и бардачок легко снимается. Предварительно я снял CD чейнджер и отключил от него проводку. Так же нужно отключить провода от освещения бардака. Ничего трудного.

Вот эту заглушку нам как раз и нужно вынуть. Вынимается легко. После того, как мы ее вытащили — мы видим сам испаритель кондиционера. Вставляем шланг по глубже в это отверстие и нажимаем. Я ждал, пока пена не попрет через отверстие в салон. Потом закрыл и ждал. В это время происходит что? Пена обволакивает испаритель и превращается в обычную жидкость. Вместе с этой жидкостью через дренажное отверстие выходит и все говно. Заливал я пену туда, пока она не кончилась в балоне. Раза 2-3 получилось.

После этой процедуры нужно просушить печку. Я это делал с открытыми дверьми, ибо химией воняет прилично. В сумме по времени у меня это заняло час. То сушил, то включал кондей и так по кругу.

Итог: в салоне теперь не пахнет тухлыми тряпками, а пахнет теперь… НИЧЕМ! Запах я победил.

З.Ы. данную процедуру рекомендуют выполнять раз в год, во избежание скопления бактерий, ибо от них мы и болеем.

VAG (Zenobios) Audi нашла дефект в тормозой системе ряда своих моделей

Немецкая автокомпания Audi AG, входящая в концерн Volkswagen, обнаружила неполадку в компоненте системы торможения и отзывает 70 тысяч своих автомобилей по всему миру. Об этом сообщают представители компании.

В сервисной акции, которая будет абсолютно бесплатной, примут участие такие автомобили Audi, как седаны A4, A5, A6, A7 и кроссоверы Q5 и Q7 с двигателями TDI, выпущенные с конвейеров в 2019 году с марта по декабрь.

Как стало известно, причиной отзыва автомобилей стала возможная проблема в снижении срабатывания педали тормоза. Был обнаружен дефект, из-за которого в усилитель тормозного привода может попадать моторное масло, и водителю придётся нажимать на педаль тормоза сильнее, что не всегда может быть удобно.

Стоит отметить, что никаких ДТП и аварий в связи с обнаруженным дефектом пока не произошло, но Audi твёрдо следует своим принципам в отношении надёжности и качества

VAG (Zenobios) Разрушители легенд или итоги прошлого сезона.

И так по-порядку:

1 Стрейч…
Ходят легенды, что колеса разбортовываются в поворотах. Проверяем на себе. (Фото 1 - начало сезона, фото 2 - конец сезона)
Причем самое интересное — до последнего момента, до снятия резины с диска — колеса держали давление 2.8 и не спускали. Вот так вот… произошло какое-то расслоение из-за натяга и развала в -4.5 градуса по внутренней кромке… отбойник резины начал отделяться от внутренней части.

Итог- миф разрушен, так как пройдено не мало поворотов, и ни разу резина не соскочила. Но все-таки стрейч положительно не влияет на состояние резины.

2. Развал…

Существует миф, что развал сжирает страшно резину. Проверяем на себе.

У меня был летом развал -3.5 перед -4.5 зад
Как можете видеть на предыдущих фото остаток по внутренней стороне (со стороны дыр) совсем не отличается от внешней, на обоих покрышках. Резину жрет и жрет сильно — НЕПРАВИЛЬНЫЙ СХОД! На прошлой машине развал был -3.5 зад -2.5 перед — и все точно так же! Сейчас езжу на зиме с развалом 3 перед и 3.5 зад! все в точности так же!
Миф — разрушен, следите за сходом и заваливайте колеса.

3. "Неправильный вылет" …

Ну этот то вопрос наверное слышал каждый любитель колес пошире с вылетом поменьше. Итак, легенда — если поставить вылет меньше стокового — будешь постоянно менять подшипники ступицы. Проверяем…

Почти три года я отъездил с неправильными вылетами, штатный ЕТ +55
а использовались — Advan Kreuzer Series V с вылетом +38 ( разница 1.7 см) ширина диска 7.5 далее были RAYS Volk Racing VR-X 10 c с вылетами +37 и +32, а с учетом еще 20 мм проставок +17 и +12 ширина дисков 8/9" Итого — ни разу не поменял ступичный подшипник ни на одно колесе. пробег при продаже был 120 тыс км. и все накатал я.
По Ауди A6 — штатный вылет +48, я использовал +32 +28 летом, ширина 9/10", зимой ЕТ +25 при ширине 9, 5' … итог абсолютно такой же! Подшипники живее всех живых.
Для тех кто еще сомневается, могу пояснить, что штатный вылет расчитывается как правило под значительно меньшую ширину диска, обычно 6, 5-7 в зависимости от модели, то есть при увеличении ширины диска и уменьшении вылета мы зачастую не изменяем плечо нагрузки за зачастую наоборот уменьшаем!

Миф не подтвержден…

VAG (Zenobios) |Audi A4|
Кит тормозов от S4 B7!

Диски перед/зад, суппорта перед/зад, колодки убитые перед/зад, шланги перед/зад + остальная мелочь. Короче все встанет болт-он, чего я и хотел.

Диски передние 345 мм. Зад 300 мм.

Вживую нереально огромные и тяжелые. На данный момент перед 312, зад 255. А тут задний диск практически как стоковый передний.

Видок у машины преобразится, надо только отреставрировать всё и покрасить суппорта в, конечно же, желтый цвет.

VAG (Zenobios) |Audi A4 1.8TQ|
мойка гидроблока 5hp19 GBF, замена ГРД…и прочие сюрпризы.

1. (Фото 1-5) Ездил около полугода с периодическим пинком при переключении с 5ой на 4ую, и при переводе селектора с P на R или D… причина более менее была ясна — это главный регулятор давления — ZF 0501210725 ГРД, ну и профилактика каналов и жиклеров от грязи.
было закуплено куча всякого:
— регулятор давления основной магистрали ZF 0501210725 — 2900p
— 9 литров ATF Mobil LT 71141 — 400р х 9 = 3600р ( один остался, всего 8л влезло)
— прокладка гидроблока ZF 1060327090 — 110р
— пробка маслозаливной горловины VAG 01V 321 377 — 220p
— фильтр масляный акпп Febi 14264 — 430р
— прокладка пробки маслянного поддона VAG01V 321 379 — 60p
— пробка резьбовая поддона маслянного акпп VAG 01V 321 376 — 215р
— прокладка поддона акпп картонная meyle 100 321 0004 — 145р
— карблинер HiGear 3 шт — 1200р ( как ни странно хватило 3ех больших банок)
-— еще бита длинная torx Т27 — 150р
ТО
Как говорится — глаза боятся а руки делают. Никогда в жизни не мог подумать что полезу в мозги коробки.
Главное ничего не потерять и запомнить как чего стояло. Разбирал в пластиковых ящиках икея, чтоб ничего не просрать и фоткал чаще. Работа нудная, часа 4 все мыл. Собрал быстренько мин за 20…
скажу сразу — 5к эта работа в сервисе стоит своих денег.

Теперь об изменениях — пинки все пропали, переключается очень плавно и почти незаметно. Раньше был удар под зад, щас его нет…упал расход, раньше ехал по одной и той же дороге на одно и тоже расстояние расход был 11.5, щас 9.8…пока проехал всего лишь км 200, но очевидно эта процедура очень полезна!

2. (Фото 6-7) 3ий раз у меня сломался водительский стеклоподъемник. менял его 3 месяца назад на meyle, разобрал, глянул — просто слетел с направляющей трос, но слава богу не перекрутился и не зажевало его…смазал обильно и собрал назад…вот что значит не оригинал… если сломается еще раз — куплю оригинал.

3. (фото 8-9) Перестал показывать водительский концевик двери…разобрал все, выяснилось — концевик сдох и плюс еще на замке зазубрина сильная которая и сломала концевик…надо искать замок на разборе…так цена нового 8000р) пока просто катаюсь так, но сигналка иногда из-за этого иногда чудит, не видит что я сел в тачку и закрывает ее сама через 30 сек.

4. (фото 10) Поменял топл. фильтр c оригинала на MANN, пока полет нормальный, заодно глянул на свечи, пробег 20к на 98 бензе с одной заправки — состояние на фото. вывод — заправка гуд!

VAG (Zenobios) |Audi A4 1.8TQ|
ТО - 135000

купил N75 — VAG 06A 906 283 E — 1350p

вставка ДМРВ — VAG 06A 906 473 A — 3900р ( старый оказался рабочий)

колодки передние ATE 13.0460-7110.2 — 1400p

крышка горловины маслозаливной VAG 06B 103 485 C — 320p

крышка расширительного бачка VAG 8E0 121 321 — 380р

свечи NGK PFR7Q ( 7963 ) — 1500p (нжк что то не хвалят в последнее время… но пока пропусков не наблюдаю, надо будет снять логи что бы удостовериться окончательно)

фильтр салона угольный ALCO MS-6202C — 300p

фильтр воздушный VAG 06C 133 843 — 610p

фильтр масляный двигателя Knecht OC 264 — 200р

масло motul 5w30 x-clean 8100 — 2000p

датчик температуры охлаждающей жидкости VAG 059 919 501 A — 570p ( стоит мейле, поменяю лучше на оригинал, так спокойней будет)

прокладка датчика температуры VAG N 903 168 02 — 20p

клапан системы вентиляции картера (блидер) VAG 06B 103 245 — 400p, решил обновить тк. как то он подозрительно потеет…

осталось прикупить шланг обратки ГУРа VAG 8E1 422 891 AM — потек зараза где завальцовано… 3100р

по поводу расхода — продолжаю наблюдать щас средний по городу 14.5
по трассе 100-120 7.7 получилось даже
на полном баке в режиме овоща получается четко одно деление 100км, соответственно на полный бак 380-400км проезжаю, опять же повторюсь это город и овощи MODE.

надеюсь расход изменится после замены гидронатяжителя, n75 и регулятора в акпп…

VAG (Zenobios) |Audi A4|
Замена клапана N80

Приезжаю на заправку, начинаю заправляться, пистолет отщелкивет, пришлось держать рычаг на пистолете пока не заправился.
Завожу двигатель, выскакивает сообщение, что то вроде "не закрыта крышка бензобака". Пошел проверил крышка на месте. На следующий день загорелся чек.
Подключаюсь ВАГком, показывает ошибки:
001110 — система вентиляции топливного бака
P0456 — 001 — обнаружена небольшая утечка — непостоянно
001109 — система вентиляции топливного бака
P0455 — 001 — обнаружена крупная утечка — индикатор неисправности
Погуглив данную ошибку решаю заменить клапан рецеркуляции N80 (06E906517A)
По этому — (https://www.audi-club.ru/forum/showthread.php? t=192124»)
Затем снова подключаю ВАГком сбрасываю ошибки, еду на заправку, пистолет не отщелкивает. УРА!
Затраты:
клапан в экзисте — 1043р
2 хомута 11-17мм — 60р
30 минут работы

VAG (Zenobios) |Audi A6|
Ремонт бардачка

При нажатии на кнопку он просто катапультировался резко вниз.
Разборка не оправдывала моих надежд на поломку амортизатора. Было сломано ушко на самой крышке бардачка.
Виной тому тот самый амортизатор крышки бардачка. Со временем уплотнитель штока дубенеет и перестает плавно опускать и поднимать крышку. В результате приходиться прикладывать значительное усилие для открывания и закрывания, в следствие чего ломается механизм.
В моем случае, разработать шток и уплотнение амортизатора WD-шкой не получилось, пришлось покупать новый — 4F1 880 324 A

(в моем случае донором стало ситечко для заварки за 85 рублей :)) и порезав на кусочки, стал впаивать в пластик.

Первый вариант ремонта просто эпоксидкой не дал результатов. Решено было делать капитально :)

Для начала я просто склеил две части для фиксации.
Затем взял мелкое ситечко

Так 3-4 слоя.

Залил все эпоксидкой.

Убрал все лишнее.

Держится крепче, чем было. Даже успело пройти испытание. Пока 2 недели ждал новый амортизатор, крышка работала на старом.

VAG (Zenobios) |Audi A6|
Чистка ВКГ и замена ДПРВ, промывка форсунок.

Итак, вскрыл паука (впускной коллектор) и обомлел, сняв все патрубки рециркуляции долго улыбался, ребята, это нечто, кто придумал систему вторичного воздуха? !
Закоксовка была повсюду, трубки не продувались практический… Трескались при попытки демонтажа… Клапан рециркуляции при вскрытии, четко дал понять о капитальной чистке, пришлось действовать не замедлительно… Проштудировав форумы, изучив каталоги и схемы, было заказано большое кол-во запчастей, прокладок, шпилек, трубок итд… Вооружившись кистью и растворителем — я принялся за работу, после 2х часов стараний, мотор заблестел, читались номера и логотипы… При вскрытии паука — обнаружилось механическое повреждение флейты (равномерное распределение потоков О2 по цилиндрам) — купил на разборке паук… Форсунки промывал народными методами, в итоге облако на 3м… По итогам собрал систему, авто завелось не сразу, но как оно поехало после…
Список работ:
1.Раскоксовка с заменой клапанов и трубок системы ВКГ
2.Полная чистка системы ВКГ
3.Замена прокладок ГБЦ
4.Замена свечей
5.Замена ДПРВ оба
6.Чистка топливных форсунок
7.Чистка впускного коллектора с демонтажом флейты(Паук и трубки распределения воздуха)
8.Замена масла ДВС
9.Чистка ДЗ
По ЗЧ
1. 06C 103 235 A — Патрубок системы вентиляции картера (нижний)
2. 06C 103 217 H — Патрубок системы вентиляции картера в сборе с клапаном
3. 078 103 251 — Шпилька направляющая впускного коллектора (2 шт)
4. 109060149035A — Кольцо уплотнительное топливной форсунки (12 шт)
5. 06C 103 771 — Прокладка клапана вентиляции картера
6. SS10769-12B1 — Датчик импульсов вал распределительный

VAG (Zenobios) |Audi A4|
Замена левого наружнего ШРУСа

Не так давно, буквально пару тысяч назад стал хрустеть левый наружный ШРУС. Причем хрустел он только при движении задом при повороте в любую сторону. Зная сколько примерно стоит оригинал (10-15т.руб) я не много расстроился. Не много поискал в интернете и нашел пару подходящих вариантов Löbro 304954 (3, 2-4, 5т.р.) и Hde 101012 (1, 8-2, 5т.р.), остановился и купил второй вариант. Сегодня на Урале без дождя и я решил самостоятельно его заменить, так как у друга в автосервисе все подъемники заняты. А на хрустящем ШРУСе пусть только при движении задом, но все равно испытывается дискомфорт…

Фото не делал, так как техника бы не выжила в процессе съемки от моих безумно грязных рук в грязи дорог и смазки ШРУС.
Первым делом поставил автомобиль ровно, вывернул руль до упора в право.
Поставил машину на домкрат и отвернул колесо. После снятия колеса, я в крутил в ступицу один колесный болт, заблокировал тормозной диск с помощью ударной отвертки (вставил в канал вентиляции диска и упер в скобу суппорта в направлении вращения по часовой) и открутил болт ступицы.
Далее в картинках (фото 1, 2)

За счет хода внутреннего ШРУСа извлек (полностью снял) привод из ступицы.
Зажал привод в тисах, снял большой хомут пыльника (пыльник решил не менять, так как он был в отличном состоянии) (фото 3, 4)

Собрал все в обратном порядке, хомут пыльника использовал новый.
Затянул ступичный болт на 20кг, после установке колеса дотянул на 180 градусов (как написано в ElsaWin).

P.S. При осмотре нового ШРУСа увидел такие же запилы эмблем и номеров как на перепускном клапане, выходит в оригинале на авто стоят ШРУСЫ фирмы HDE

VAG (Zenobios) |Audi Q7|
Как снять обшивку двери на Q7?

1. Снять декоративную накладку. Выкрутить один болт. (звездочка т-25) (красным цветом отверстия от болтов)
2. Снять накладку на ручке. Выкрутить два болта (т-25) нижний находится далеко, понадобится переходник удлинитель.
3. Выкрутить с нижней стороны облицовки двери болт. (т-25)
4. Отсоединить нижнюю облицовку двери, начиная с внешней стороны.! НУЖНО РЕЗКО ДЕРГАТЬ! (синим цветом отверстия от клипс)
5. Извлечь облицовку двери, поддев ее из двери вверх.
6. Отсоединить трос Боудена внутреннего привода замка двери (желтым цветом)
7. Рассоединить штекерное блока управления двери.

VAG (Zenobios) |Audi A5|
Keyless entry

Сначала одна перестала работать, потом две. Как то не очень, подумал я и решил починить. Я прочитал, что они намокают и их достаточно просушить, но оказалось, что в суровой реальности они просто сгнили с микросхемой. Недолго думая припаяли к шине, проверили сопротивление, все ок! Потом решил я за клеить не пистолетом с горячим клеем, а герметиком и замотать стреч пленкой! Герметик он более жидкий и заползет даже в маленькие щели а стреч его сильнее вдавит и заставит гермети заполнить все полости, которые скрыты от глаз. Результат не заставил долго ждать.