Хватит ли червячной лебедки для УАЗ
Моя правда о Land Rover Defender. | Автор темы: Leto
Вам нужен большой надежный внедорожник "просто так" или для серьезных экспедиций в отрыве от базовых лагерей?
-купите кукурузер.
Вам нужен внедорожник "чтобы строить дачу"
-купите митсубишевский или маздовский пикап (хотя мне форд ф450 нравиЦа =) )
Вам нужен "Тестостероновый Внедорожник"- купите "Хаммер" (ток, умоляю, не H2)
Хотите "чтоб была легенда" и "маленький, но настоящий, шоб "вау-фактор" и "тоже тестостерон"- Вам Рэнглер
Хотите шобы "дятьки на больших жипах озадаченно в след смотрели, лебедки разматывая и вообще, "все утонут, — я поеду", я "весь такой вжжжжжж…везде протиснусь" — да прибудет с вами джимни/самураи (нивоводы, не дуйтесь, я вас тоже люблю =) )
Хотите "мне по фиг на ваши дороги, и сколько раз я лягу на бок, мне надо проехать вон туда"- берите УаЗ (ну иль ШИШИГУ в тяжелых случаях заболевания =) )
Я не зарабатываю столько денег, чтобы купить все эти замечательные машины. К сожалению. Поэтому, я купил Дефендер. =)
У него это все есть © Ser-
Вот и прошли первые восторги, первые 50 т.км., первый год владения, можно и написать уже обдуманную и взвешенную историю про моего друга. Я использую его как единственный автомобиль, поэтому по частям расскажу где и как он себя ведет.
В городе.
Не секрет, что автомобилист большую часть времени все равно проводит в городе, а вместе с ним и машина. Дефендер в городе хорошо. Если читать об этом подробно, то вот: www.drive2.ru/cars/landro…/288230376152411582/#post.
Вкратце, его боятся! Кто-то с уважением, а кто-то панически. Скажите, какому нормальному человеку захочется таранить кусок железа (они ведь не знают, что он алюминиевый)?! Да еще с куском труб и швеллера на морде! Если же представить, что все резко припарковались, пробки исчезли, и дороги превратились в ровную поверхность, тогда да, Деф проигрывает легковым машинам. Он все таки неповоротливый, тяжелый, парковаться приходится чуть дольше от работы или смотреть, не мешаю ли проезду трамваев. И все равно, ощущение, что едешь на грузовике – это непередаваемо. Мне нравится.
Отдельно стоит сказать про комфорт внутри, потому что, оказывается, это беспокоит всех, кто хоть краем глаза смотрит на эту машину. В стоке все нерадостно для тех, чей рост больше 175. Но! Но ведь это же Дефендер, Вы же не могли купить его просто так! А значит придумать и сделать проставки под сиденье и отодвинуть его назад, для Вас не составит большого труда, а наоборот принесет чувство самоудовлетворения. Ну или, на крайний случай, Вы их купите за 5000 р. в любом ЛР-магазине. И вот тогда останется просто правильно сесть (правильно по всем законам нормальной посадки за рулем). Даже с большим рулем я задел дверь локтем всего 1 раз, в самом начале, когда сиденье еще было близко. А теперь зима, и в зимней куртке я чувствую себя очень свободно, хотя и не считаю себя маленьким, особенно в плечах.
Что мы делаем в выходные? Куда-нибудь уезжаем. Но туда еще надо доехать, особенно если это не выходные, а отпуск. Поэтому…
На трассе.
110 дюймов! Это важно! Не 90! (Это колесная база).
Похоже на тепловоз. Он просто едет. Довольно современный двигатель от коммерческого грузовичка-автобуса дает уверенность и отличную динамику. Да-да, это слово вполне применимо и к Дефендеру, 140 на трассе вполне хватает, а разгон позволяет держаться в городе наравне с потоком. Все под рукой, обзор отличный, шумит не больше резины и багажника. После 500 км. пути домой, не скажу, что приехал более уставший, чем остальные. А постоянный полный привод еще оберегает от каверз русских дорог и поворотов на них.
На главное, конечно, то, зачем мы, собственно, едем…
На бездорожье.
Стандартный дорожный просвет 250 мм, что на 20-30 мм больше конкурентов. Алюминиевый кузов позволяет не вылезти за 2.5 тонны при полной загрузке. Отличный обзор. Тяговитый дизель. Мосты. Тракторная пониженная, на которой можно переползать внушительные бревна, не трогая педаль газа. Это те объективные признаки, которые ставят этот автомобиль на 33 колесах рядом с конкурентами на 35, а большего для экспедиционного автомобиля просто не надо. И при всем при этом, он остается на штатной подвеске, т.е. не требует переделок, лифта, затрат на сайлент-блоки, карданы, усиление трансмиссии и прочие джиперские радости. А подвеска в стоке, надо признать, замены не требует. При полной загрузке (как вообще-то быть не должно) в Костромской области я так ни разу и не пробил подвеску, а это говорит о многом.
Есть еще субъективная сторона этого вопроса. Мне просто очень нравится, как он себя ведет вне дорог. Очень нравится по ощущениям, управлять им огромное удовольствие.
И вот мы приехали туда, куда хотели и где не ступала нога человека… на крайний случай, где никого нет…
На стоянке.
В небольшую Экспедицию по Костромской области в ноябре (!) мы ездили вчетвером. Полностью автономно. Никаких гостиниц и кафе. Представляете сколько это вещей? Никто не испытывал дискомфорта, лагерь разбивался за полчаса, спать было тепло и уютно, а ужинать светло и вкусно. Как это получилось можно прочитать здесь: www.drive2.ru/cars/landro…/288230376152498250/#post
Если мы хорошо покатались, то для профилактики ли, ремонта ли, но мы едем в…
В сервисе.
«Владельцы ЛР не здороваются, потому что утром уже виделись в сервисе». Все ведь знают эту поговорку, и, наверное, я с ней соглашусь, но отчасти. Очень много было прочитано плохого про качество ЛР. Вот только именно Дефендер в таких рассказах фигурирует не очень часто. Судите сами:
1. Двигатель с коробкой от Форд-Транзит. Это коммерческий автомобиль, со всеми вытекающими. Сделаны сотни тысяч автомобилей, которые трудятся по всему миру, на залитом раз в 2 года самом дешевом масле, без передышки, без поблажек. Транзит до сих пор является самым распространенным коммерческим транспортом в мире, наровне с Транспортером от Фольксвагена.
2. Мосты не менялись уже очень давно. В них нет ничего нового. Для тех, кто собирается в болото навсегда, это плохо, ведь они 35 колеса уже не переварят. Для меня это хорошо, потому что на 33 они ведут себя просто замечательно и не требуют к себе особого внимания. Особого, подчеркну. Профилактика нужна всем и всегда, вне зависимости от марки.
3. Электрика. Да какая тут электрика? Так, стеклоподъемники да кондиционер. Даже АБС на моей машине нет. Поэтому даже если что-то ломается, сделать обход не составит проблем. Дополнительных проводов в машине теперь, наверное, даже больше, чем было штатных.
4. Рама как у всех, а вот кузов алюминиевый. С одной стороны это хорошо, но с другой иногда железные болты покрываются ржавчиной. Меняем на нержавейку и ездим дальше. Правда стараемся делать это аккуратно, рихтовать алюминий тяжело и дорого.
Отдельно про запчасти. Они дорогие, это правда… Так говорит мой отец, который ездит на Шевроле-Ниве. После любой среднестатистической иномарки шока не будет, потому что цены, как и пути их снижения, вполне стандартны. Оригинал у официального дилера же стоит очень-очень-очень дорого, но это классика на все времена. Просто перейдите улицу и зайдите в магазинчик, торгующий з\ч. А если вступить в клуб и иметь скидку, то обслуживание не будет доставлять больших расходов. Сравнивали! Знаем!
Если в сервис мы приехали для тюнинга, то тут все очень позитивно. Вариантов масса (Легенда все-таки), производители представлены почти все, и еще несколько специфических, предлагающих потрясающие вещи.
Ну и как резюме…
Вы не больны? У вас мысли еще способны двигаться в разные стороны? Мозг не затуманен? На учете в сообществах по марке в зеленом овале не стоите? Здравый смысл хоть иногда пробивается? Слюни на английское железо не текут ручьем? Все, что имеет хоть небольшое сходство со словом «Camel», не становится фетишем? В детстве, первое, что вы научились рисовать, был не внедорожник? Не покупайте Land Rover Defender! Никогда! Это будет чудовищное разочарование. Для наглядности просто посмотрите на сайтах б\у автомобилей предложения по ним, нигде Вы больше не увидите столько почти новых машин с небольшим пробегом.
А я приобрел отличного надежного друга, который не подводил, не подводит и, надеюсь, не подведет, когда так нужна уверенность!
Устройство самодельной механической лебедки на УАЗ
#DIY. #Как сделать лебедку.
Как выбрать лебедку | Автор темы: ВНЕДОРОЖНИКИ
Как выбрать лебедку Лебедки бывают разные. Сейчас речь пойдёт о наиболее распространенных электрических лебёдках для внедорожников. Возможность использования этих лебёдок в других целях обсуждать пока не будем. Позволим себе лишь советы, помните, что окончательное решение принимать вам!
ОО моделях
Попробуем описать некоторые особенности разных лебёдок, конечно не претендуя на истину в последней инстанции.
"T-MAX" - Китай. Бюджетный вариант. Копия легендарной "Милли Маркер", но не стоит обольщаться! Китайские "товарищи" экономят на качестве материалов. Лебедка имеет "классическую" конструкцию: трёх-четырёх ступенчатый планетарный редуктор.
Достоинства:
цена.
Недостатки:
Не чёткое, трудное включение передачи часто требуется усилие или вращение барабана вперёд-назад.
Ненадёжная конструкция роликов;
ненадёжное крепление троса к барабану;
Излишняя длина троса для данного барабана.
"Come-Up" - Тайвань. Немного дороже "Т-MAX". Доработанная копия "WARN". "Классическая" конструкция. В целом лучше "Т-MAX", на вид сделана аккуратней.
Достоинства:
надёжность при низкой цене;
Наилучшая по чёткости включения передачи конструкция.
Недостатки:
излишняя длина троса для данного барабана.
"WARN" - США. Калсс "Премиум". Классика в прямом и переносном смысле. Считается лучшей по качеству. При изготовлении использованы качественные материалы, цветные металлы. Внешне - очень аккуратно сделаны, красивы. Модель "Тi" меет самый продвинутый дизайн.
ИИндексы грузоподъёмности
Обозначается в фунтах (lb). 1 фунт =0, 45 кг. Например 9000lb~4080кг.
Цифра эта означает максимальное усилие, которую данная лебедка может создать при тяге груза горизонтально (напомню, что для тяги автомобиля по асфальту достаточно усилия 100 кг).
Большинство лебёдок в диапазоне 8000-12000 имеют одинаковые двигатели, главное отличие в передаточном числе редукторов. Так на модели Т-MAX 9500 и 12000 передаточное число отличается почти в два раза. Пониженный редуктор позволяет создавать большее усилие, а мотор расходует меньше энергии при больших нагрузках. При этом скорость намотки троса на средних нагрузках и без нагрузки будет медленнее, зато на повышенных нагрузках быстрее.
Лебедки с большим индексом имеют большую цену, естественно и большую надежность и износостойкость при равных условиях эксплуатации.
Кроме того, более мощные лебедки имеют большие габариты, больше вес и толще трос. Чем плохо устанавливать лебедку с излишним 'запасом':
Это дополнительные расходы.
Возможны дополнительные сложности при установки из-за больших габаритов.
Потеря в скорости намотки троса.
Лишний вес на передней оси, который ухудшает проходимость автомобиля.
Более толстый трос менее удобен при работе.
При выборе 'силы' лебедки следует не забывать про такой полезный инструмент как БЛОК, позволяющий двукратно увеличивать тягу лебедки.
УУсловия эксплуатации.
После того как вы решили купить лебедку надо постараться чётко сформулировать ответ на вопрос "зачем она нужна". Варианты примерно могут быть такие:
1. Для преодоления иногда встающего на пути бездорожья, для поездок на охоту, рыбалку и отдых;
2. Для туризма, иногда экстремального;
3. Для Спорта, но спорта очень умеренного, то есть небольшие соревнования, покатушки, где главное не победа, а участие или трассы не столь экстремальны;
4. Для спорта, хочу участвовать в крупных соревнованиях, этапах чемпионата, кубках и прочее, мне нужен результат;
5. Для бытовых нужд (или для ATV), не связанных с вытаскиванием автомобиля - подтаскивать строй материал, яхты, лодки и прочее;
6. Для внешнего вида, солидности, может когда-нибудь и понадобится, пусть будет на всякий случай.
В первом случае подойдут лебедки с небольшой грузоподъёмностью начиная от моделей 6000. Однако нам кажется, что лучше, всё таки, взять запас, то есть лебедки с индексом 8000 и выше. Для вышеупомянутой цели не имеет смысла выбирать лебедку по такому параметру как скорость намотки троса…
Данной категории пользователей лебёдка необходима редко, а значит и нет смысла покупать дорогой вариант, тем более что совсем не важно выбрались вы из лужи за три или за десять минут!
Подойдёт и Come-Up 8000, T-MAX 6500/8500, WARN 8000 и естественно более мощные.
Во втором случае так же можно остановится на вышеупомянутых лебедках.
В третьем случае так же возможно использование вышеупомянутых моделей, но более подходящими будут Come-Up 9000, T-MAX 9500, WARN 9000 и мощнее.
В четвёртом случае два варианта - "экономичный" и "нормальный". Экономичный - T-MAX 12000, Нормальный - Come-Up и WARN 12000 и 15000… Хотя на данном этапе развития технического оснащения спортивных экипажей стоит задуматься о механической лебедке…
Пятый вариант - из имеющихся в продаже WARN 2500, T-MAX 4500 и мощнее.
Шестой вариант - наверно только WARN. Особенно рекомендуем присмотреться к модели WARN HS9500Ti.
ААвтомобили и мощность лебёдок.
По весовой категории поделим автомобили на три условных класса:
— Легкий
— Средний
— Тяжелый
К 'Легкому' классу отнесём - Ниву, Дайхацу, некоторые Исудзу, Спортаж и подобные.
К 'Среднему' классу отнесём УАЗ, Паджеро, Трупер, Рэнглер, Дискавери и подобные.
У 'Тяжелому' классу отнесём Лэнд Крузер, Патрол, Дефендер110 и аналогичные, главным образом длиннобазные, навороченные машины.
Понятно, что в зависимости от веса автомобиля необходимо подбирать мощность лебёдки, конечно с учётом вышеописанных задач стоящих перед вашим автомобилем.
Для лёгкого класса совершенно ненужно устанавливать лебедки с индексом более 9000, какие бы условия эксплуатации не ожидались. Вполне достаточным будет установить лебёдку с индексом 6000, а для экстренных случаев припасём блок.
Средний класс. Можно начать от 6000, но это при условии эксплуатации на умеренном бездорожье (рыбакам-охотникам). Мы рекомендуем Лебедки 8000-9500. Вариант 9500 в сочетании с блоком подойдёт для самых экстремальных условий.
Тяжелый класс. Минимум 8000. Рекомендуем 9000-9500. Для экстремальных условий от 12000. Опять таки не стоит забывать о блоке.
Уровень подготовки автомобиля.
Важным фактором, который следует учитывать при выборе лебедки - уровень подготовки автомобиля.
Прежде всего, под этим подразумеваем размер установленных колес. Понятно, что автомобиль на 35 колесах застрянет в таком сложном месте, до которого стандартный автомобиль и на лебедке вряд ли доедет.
Общая рекомендация - чем больше размер колес, тем мощнее нужна лебедка.
При стандартных, тем более дорожных колесах рекомендуем устанавливать лебедку с индексом не более, а при колесах 35 дюймов не менее 9500.
Ну и под конец напомним расхожую формулу: грузоподъёмность лебедки должна равняться двукратному весу автомобиля.
В действительности всё сложнее, но если всё, вышеизложенное не понятно, воспользуйтесь этой простой формулой.
РРекомендации по использовании электрической лебедки.
УУстановка.
Устанавливаем в специальном сервисе или открываем учебник сопромата:
Если установочный комплект не для вас рекомендуем использовать подходящей ширины швеллер, обрезанный по габаритам лебедки и подогнанный к раме. При установке на стальную площадку необходимо обязательно усилить уголками линии отверстий установочных болтов лебедки. Таким образом база лебедки будет очень жестко зафиксирована, в противном случае при высоких нагрузках установочная площадка может прогнутся (достаточно всего нескольких миллиметров), что приведёт к поломке корпуса и повреждению редуктора. Крепление Площадки к раме должно быть не слабее чем крепление самой лебедки к площадке, в противном случае есть риск оторвать лебедку от машины.
Ролики-тросоукладчики должны быть установлены симметрично барабану. Обычно ширина проема роликов на 2 сантиметра уже барабана и при установке боковые ролики должны перекрывать барабан по сантиметру с каждой стороны. Частая ошибка - выставить Ролики по одной стороне, вровень с барабаном. Это приводит к неправильной намотке троса, перехлёстам и серьёзным повреждениям лебедки.
Блок реле лучше установить под капотом или вообще в салоне. Лучше если лебедка будет установлена как можно доступнее - это упростит процесс работы. Так, например, будет удобно включать-выключать передачу, следить за укладкой троса, поправлять его в случае необходимости.
Если лебедка будет эксплуатироваться в тяжелых условиях, то рекомендуем загерметизировать двигатель, дополнительно смазать редуктор, передачу, оси роликов, протянуть крепёж и проводку. Кроме того необходимо периодическое обслуживание - разборка и смазка.
РРабота.
Пришло время проверить лебедку в деле. Но до начала работ необходимо обзавестись дополнительными прибамбасами: Корозащитная стропа, Блок, стальной трос-удлинитель, двухслойные Перчатки и пара шаклов. Корозащитная стропа необходима чтоб крепить крюк троса лебедки, не повреждая деревья. Многие правда, ошибочно считают, что это делается для защиты троса от повреждений крюком. В случае необходимости крюк (трос) пропускаем через блок и цепляем к машине, а блок с помощью шакла крепим к 'корозащитке' Мощность лебедки при этом возрастёт в двое.
Размотка. Начинается всё с размотки троса. Для этого освобождаем барабан, выключив передачу. Рычаг управление лебедкой переводим из положения 'передача' ('clutch on') в положение 'размотка' ('free', 'release'). Для того чтоб меньше повреждать трос и не перегружать лебедку трос надо разматывать как можно больше почти на всю длину, следя за тем, чтоб на барабане оставалось не менее четырёх витков.
Куда тянуть. Очень важный вопрос! Не стоит торопится: лучше пять минут подумать, осмотреться, чем полчаса тянуть не туда! В глубокой колее, как правило, 'выгоднее' тянуть в бок, чтоб выехать из колеи. Часто бывает, что колея дальше после места засады выглядит проезжей, но стоит протащить машину чуть вперёд и оказывается, что и по ней машина не едет! Что касается лебёдки, то её легче тянуть по прямой или в ту сторону, куда ориентированы колеса.
За что крепить и как? Категорически нельзя крепить к сухим деревьям! Даже очень большие деревья падают, причём в сторону машины! Высота крепления. Если деревья достаточно толстые, то, меняя высоту, крепления троса можно изменить направление усилия, в некоторых случаях целесообразно крепить трос на высоте более 1, 5 метров.
Меньше всего для крепления троса подходят ёлки - они легко выдёргиваются. Если деревья не очень толстые, то трос надо крепить у корневища, в некоторых случаях рекомендуем обмотать несколько стволов. Если крепких деревьев нет, то придётся делать якорь или воспользоваться удлинителем. Категорически не рекомендуем использовать в качестве удлинителей не стальные тросы! В этом случае, при обрыве любой (! ) сопрягаемой детали трос получает динамическую энергию равную энергии пушечного ядра!!!
В продаже имеется несколько видов якорей: можно его изготовить и из подручных средств. Известны случаи изготовления якоря из хайджека и запасного колеса. В первом случае рейку хайджека надо забить в землю под острым углом к машине, закрепить трос чуть выше середины рейки, при этом сама рейка должна быть обращена торцом к машине. Как минимум один человек должен удерживать рейку за верхнюю часть: очень спорный вариант с точки зрения безопасности. Во втором случае надо выкопать яму-нору, под острым углом к машине положить туда колесо с закрепленным тросом: способ очень трудоёмкий.
Самодельный якорь может состоять из метровой полоски железа с несколькими отверстиями для 'гвоздей' и петлёй для крепления крюка. Полоску необходимо прибить к земле самодельными 'гвоздями' метровой длины. Можно обойтись и без полоски скрепив 'гвозди' тросом.
Трос закреплён - тянем! При выборе слабины троса необходимо как можно сильнее его натянуть (в ручную), чтоб он плотно уложился и меньше повреждался при накручивании следующих витков на барабан. Пытаться укладывать трос под нагрузкой почти бесполезно, делать это можно подошвой ботинок, но не руками! При смотке троса следует следить, чтобы не наматывалась излишне много слоёв. Обычно это случается при винчивании в бок. В таком случае необходимо размотать трос и изменить место крепления крюка или аккуратно, натягивая уложить трос и тянуть дальше.
После того как машина покинула засаду оставшийся вне барабана трос лучше перемотать, полностью размотав (если не собираетесь больше застревать или намотать на кингурину или бампер.
ЧЧастые ошибки, советы.
Общий совет: прежде чем начать тянуть (или делать иное действие по спасению автомобиля) обязательно подумайте! Наспех принятое решение может усугубить ваше положение и привести к повреждению машины или лебедки!
Не стоит лебедиться вперёд если перед вами препятствие. Например, дерево или другая застрявшая машина. Обычно это приводит к тому, что машина, даже если и выехала двигаться в перёд не может - некуда! А назад дороги нет. Ну а попытка 'вытащить хоть одну' из двух застрявших машин обычно приводит к тому, что машины так и не вылезли, зато упёрлись друг в друга и тянуть больше некуда.
Не ленитесь перематывать или перецеплять трос, если тянутся приходится на большое расстояние. Иногда целесообразно менять не только место зацепления, но и направление вытаскивания машины. Помните, что на нижних слоях барабана лебёдка создаёт большее усилие, при этом трос меньше повреждается. При продолжительном использовании лебедки делайте перерывы, во-первых, это требуется самой лебедке, во-вторых необходима подзарядка батареи. Перегрев, прежде всего, вреден мотору, но известны случаи порчи редуктора от перегрева. При больших нагрузках лебедка способна 'под ноль' высадить аккумулятор, так что если мотор заглохнет, то завести его не получится даже 'кривым стартером' (с толкоча)!
Если засада крепкая - не ленитесь 'повесить' блок. Если засада очень серьёзная, то блок может уже и не помочь. Нужно думать! Первый помощник лебедки - хайджек. Иногда достаточно немного приподнять машину и она начинает вытаскиваться лебедкой! В большинстве случаев тянуть можно прямо на поднятом хайджеке.
Вован (Mackinney) Лебёдка мтм-1.6 УАЗ осилит?
