Какая лебедка лучше рычажная или барабанная

Були длялодок и поплавкикатамаранов. | Автор темы: Rephaela

Автор: Евфратов Станислав Георгиевич Город Сарапул.

Как правило, лодки лёгкие на ходу под вёслами имеют повышенную валкость.

Неопытные гребцы и часто даже опытные водномоторники, пересаживаясь на такие лодки, испытывают дискомфорт от их малой начальной остойчивости. Люди, привыкшие к таким лодкам, дискомфорта от этого не замечают, но и у них, в некоторых случаях, возникает потребность повысить начальную остойчивость таких лодок, например, для ловли спиннингом стоя или вылавливания руками предметов за бортом. Повышение остойчивости уже готовых лодок проще всего достигаются установкой булей (спонсонов).
Предлагаемая конструкция булей может быть применена как на готовых лодках, после небольшой их доработки, так и на вновь строящихся. Применяемые материалы и трудоёмкость изготовления булей позволяют, сделав покупки утром в магазине строительных материалов, уже вечером иметь готовые к эксплуатации були (при достаточном умении и расторопности), затратив сумму, по совремённым ценам, меньше 1000 рублей. Останется только доработать корпус лодки, установив на нём опоры для крепления булей, по две с каждого борта. Установленные опоры будут полезны и без установки булей. Они, например, могут быть использованы для крепления краёв тента вдоль бортов, что часто проблематично, или для надёжного крепления лодки на багажнике автомобиля. В зависимости от типов лодок, на которые будут ставиться були, их размеры, форма и материалы могут быть различными. Особенностью предлагаемой конструкции, во всех случаях, будет прямая или изогнутая труба, служащая стержнем и надёжной опорой для крепления булей к бортам лодки. В случае прямой трубы достаточно крепления буля к борту в двух точках, а в случае изогнутой ещё и посередине в месте наибольшего прогиба.
Автором такие були были установлены на лодке «Дори» его же конструкции опубликованной в журнале «Катера и яхты» №1 (125) 1987г. (сейчас она опубликована на сайте журнала «Катера и яхты» под названием «Секционная Дори» и помещена в раздел рекомендуемых для самостоятельной постройки лодок). Отличная мореходность и скорость лодки при гребле сочетаются с повышенной валкостью, что требует навыков при её эксплуатации. На просьбу неопытных людей и особенно детей дать прокатиться на этой лодке приходится отвечать отказом. После установки предлагаемых булей можно быть уверенным, что даже неопытный человек не опрокинется на этой лодке.

Рис. 1 - 3

На Рис.1 показан чертёж буля в сборе. На Фото 1 показаны були, один в сборе и один частично разобранный. Вес одного буля в сборе 1,5 Кг, грузоподъёмность 35 Кг. В качестве трубы 1 применена канализационная труба из полипропилена 50Х1,8 П П ТУ2248-043-00284581-2000 диаметром 50 мм толщиной стенки 1,8 мм. Концевые части 2 и средняя часть 3 буля изготовлены из дешевого строительного изолона (вспененного полиэтилена с замкнутыми ячейками наполненными углекислым газом). Этот материал вполне пригоден для постройки булей так как не впитывает влагу, стоек к воздействию внешних условий, так же как и полиэтилен и долговчен. Значительно более дорогой изолон изготавливаетя без применения углекислого газа. Строительный изолон продаётся в рулонах шириной около 1090 мм и толщиной от 3мм до 10 мм. На изготовление булей был использован изолон толщиной 8 мм длиной 8000 мм и шириной 1090 мм. Сначала лист делился пополам по 4000 мм, а затем от него вдоль листа отрезается полоса шириной 630 мм оставшаяся часть делится пополам на две полосы шириной около 230 мм т.к. продающиеся листы имеют разброс по ширине. Каждая часть сворачивается в рулон с небольшим натяжением и отверстием внутри рулона, меньшим чем диаметр трубы, достаточным для плотной посадки получившегося рулона на трубе. Слишком большое натяжение приведёт к усадке изолона по толщине. Снаружи рулон обматывался обычным скотчем, с небольшим натяжением, шириной 48 мм и некоторым перекрытием по краям. После обмотки всех рулонов одним слоем скотча их желательно собрать на трубе для сравнения диаметров, которые могут различаться из-за различия натяжения изолона при намотке. В случае значительного различия диаметров их можно выровнять добавив сверху изолон толщиной 3 мм, закрепив его в нужных местах тем же скотчем. Второй слой желательно делать из тёмного скотча, чтобы белый изолон не просвечивал. Последний слой - скотч нужного цвета. Автором был использован зелёный скотч. Первые два слоя наматываются вровень с краем рулона, а последний с заходом за край на несколько миллиметров. Для аккуратной (без морщин) намотки скотча желательно работать вдвоём. После намотки трёх слоёв скотча, вначале мягкий рулон изолона становится на ощупь похожим на туго накачанный баллон из ПВХ, что объясняется армирующим действием слоёв скотча. Мягким рулон остаётся только на торцах, но на 10 мм от торца по скотчу он уже жесткий. Мягкость торцов, не мешая эксплуатации, является полезной. Она позволяет плотно сжать рулоны прижимами 5 и пропустить шнуры крепления булей 6, 7 за счёт некоторой податливости и упругости стыков. Прочность трёх слоёв обычного скотча вполне достаточна для эксплуатации, а в случае повреждения несложно сделать ремонт тем же скотчем.

Обтекатели 4, см. Рис 1, и Фото 1 изготавливаются из пенопласта и оклеиваются скотчем того же цвета, что и були.

Фото 1

Прижимы 5, см. Рис.3, и Фото 2 изготавливаются из дюралюминия толщиной 2 мм. Из него же сгибаются уголки 17 Х 20 мм и приклёпываются, стороной 17 мм, алюминиевыми заклёпками Ф 3 мм с потайной головкой. Посередине приклёпанных уголков на высоте 14 мм от основания сверлятся по месту отверстия 4,2 мм для прохождения шкворня изготовленного из гвоздя диаметром 4 мм, см. Фото . На концах трубы 1 сверлятся отверстия под шкворень для фиксации прижима. Отверстия Ф 4,5 мм по четыре штуки с каждого конца трубы сверлятся по месту через 5 мм. ( вдоль трубы не в строчку, а распределяя по окружности). Они являются регулировочными и позволяют найти оптимальное сжатие рулонов изолона вдоль оси, переставляя прижимы 5 по ним. Прижимы фиксируются шкворнями и закрепляются от выпадания резиновым кольцом см. Фото 2. После последних от концов трубы отверстий в трубу ставятся пробки (чтобы вода не затекала в трубу), например, из того же изолона обёрнутого тонкой полиэтиленовой плёнкой.

Фото 2

Фото 3

Опоры булей см. Рис.2 и Фото 3 изготавливаются из стали толщиной 2,5 мм. Перемычка шириной 6 мм выгибается ударами молотка по оправке на шайбе с внутренним отверстием диаметром 20 мм. толщиной 3 мм (возможно приварить эту перемычку сваркой к основанию опоры) Для удобства продевания шнура снять с отверстия 19 мм фаски около 35 градусов до совпадения с подошвой опоры. По периметру 40х40 мм фаска 45 градусов для обтекаемости. Края перемычки 6 мм зашлифовать для исключения перетирания шнура. Опоры булей ставятся на шпангоуты и крепятся шурупами 4 Х 30 мм выше ватерлинии, см. Фото 4 , на высоте 190 мм, считая вдоль по борту от днища. Отсчёт высоты делают до перемычки опоры шириной 6 мм.

Фото 4

Крепление булей к борту «Дори» производится плоскими капроновыми шнурами 6, 7 сечением 2 Х 5 мм по два шнура на каждую опору, всего 8 шнуров, ориентировочно длиной по 1700 мм (можно потом укоротить по месту). С одного конца шнура делается петля, в которую должна свободно входить труба 1, а на другом конце, расплавляя его паяльником, формируют плоский твёрдый кончик, удобный для продевания его под перемычку опоры буля. Свободная петля позволяет шнурам независимо друг от друга поворачиваться вокруг трубы, занимая оптимальное положение под нагрузкой.

Фото 5

Фото 6А и 6В

Процесс установки булей на лодку начинается с вывешивания их на нужную высоту за бортом лодки, закрепив шнуры за полегарс рядом с шпангоутами, а затем, под перемычки опор булей, обязательно с низу, продевают оставшиеся концы шнуров, сильно натягивая их и прижимая вдоль борта, после чего они тоже закрепляются за подлегарс рядом с шпангоутами, тем самым прижимая були к бортам. При закреплении булей на максимальной высоте они, не мешая гребле, препятствуют опрокидыванию лодки при значительном крене, но и не тормозят лодку при умеренном волнении, см. Фото 5 и Фото 6. Если волнение незначительное то можно добиться минимального крена, при котором були уже вступают в работу, опуская их ниже. Если необходимо повысить и начальную остойчивость то конструкция позволяет опустить були немного ниже ватерлинии см. Фото 7 . При этом получается начальная остойчивость равная остойчивости лодки типа «Джонбот» с шириной днища 0,9 м (по мнению автора). В этом положении були при гребле немного тормозят лодку, но скорость при гребле остаётся выше чем у «Джонбота» (при небольшом волнении). Если потребуется зафиксировать були от продольного смещения, например, при плавании под мотором, то можно расчалить передний конец буля шнуром к носу, а задний к корме.

Фото 7

По результатам эксплуатации автором булей осенью 2019 г, лета и осени 2019 г было замечено, что при хранении булей в не отапливаемом гараже в результате низких температур несколько ослабла плотность посадки концевых и средних частей булей на трубу. Это не исключило возможности их дальнейшей эксплуатации и при ослабленной посадке. После закрутки руками за края изолона прилегающего к трубе против направления намотки плотность посадки восстановилась полностью и оставалась такой же летом и осенью 2019 г. Плотность посадки несколько уменьшилась за счет скольжения витков между собой из-за усадки при низких температурах. Для исключения этого явления можно проклеить между собой первые два три витка прилегающие к трубе клеем «88». Необязательно клеить их по всей плоскости, достаточно проклеить отдельными пятнами.Таким же образом можно проклеить все витки изолона, превратив его в монолит, но надо помнить, что ошибка при намотке может оказаться трудноисправимой. Прочность прлипропиленовой трубы, как показала эксплуатация, достаточна на гребной лодке, но, по мнению автора, если есть возможность, лучше заменить её более жесткой и прочной тонкостенной дюралюминиевой трубой диаметром не менее 50 мм. Это надо сделать обязательно если лодка будет плавать под мотором или були будут использоваться близко к ватерлинии см. Фото7 . Дюралюминиевую трубу можно сделать складной, что облегчит размещение на лодке частей булей если они будут размещаться в лодке в разобранном виде. При плавании, например, на сильном волнении в камышах или в затопленных кустах, були снаружи лодки будут мешать. Их можно разобрать и разместить в разных местах лодки, закрепив их там. Они послужат аварийным запасом плавучести величиной 70 кг. Примерное размещение (без креплений) показано на снимке Фото 8.

Фото 8

В деревянных лодках опоры для булей хорошо крепить к шпангоутам, но если в том месте, где надо ставить опору, шпангоутов нет или лодка пластмассовая без шпангоутов то можно опору см. Рис.2 поставить на обшивку лодки. Опора ставится на винты с гайками, которые проходят через обшивку и, например, дюралюминиевую пластину расположенную внутри лодки. На эти же винты можно установить скобу или две маленьких утки, за которые будут крепиться шнуры булей.

В заключении можно отметить, что по вышеприведённой технологии можно строить складные (для удобства перевозки и хранения) небольшие катамараны и тримараны. Их поплавки, обмотав в несколько слоёв прочным скотчем или более прочной, чем скотч лентой с клеем «88», легко сделать переменного сечения для обтекаемости, уменьшив его на концах. Стыки между частями из изолона пропускают без щели стойки диаметром до 15 мм, а с вырезами в изолоне и большие диаметры. Трубы необходимо применять тонкостенные дюралюминиевые или аналогичные по прочности, желательно с диаметром более 50 мм (чем больше тем лучше).

Какая лебедка лучше рычажная или барабанная

НИВА 21214М.+Лебедка рычажная GLA-A 1800.Тест

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК - ЛЕБЕДКА | Автор темы: ●ХАРАКТЕР●

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК - ЛЕБЕДКА

Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ. "Наука и жизнь "

Если автомобиль завяз в раскисшей колее, далеко не всегда рядом оказываются трактор или недюжинной силы помощники, готовые, перемазавшись по уши в грязи, вытолкать вашу самобеглую коляску на твердую дорогу. В таких случаях полезно иметь в багажнике компактную лебедку. С ее помощью можно не только самостоятельно вытащить застрявший автомобиль, но и сделать множество полезных дел в гараже и на даче.

Компактные ручные лебедки грузоподъемностью от 400 до 1000 кг чаще всего бывают двух типов: с рычажным и с червячным механизмом.

Лебедку с червячной передачей удобно использовать там, где ее корпус можно неподвижно закрепить на какой-нибудь опоре. В гараже, например, с ее помощью легко вынуть из моторного отсека двигатель для ремонта. Нужно лишь закрепить лебедку на потолочной балке, предварительно убедившись в том, что сама балка выдержит такую нагрузку. Червячные лебедки обычно делают с самостопорящимся механизмом, который не дает тросу произвольно сматываться под нагрузкой

Более удобна лебедка рычажного типа. Ее неплохо иметь в багажнике при любом выезде на природу, даже если машина оборудована стационарной электрической или механической лебедкой.

Большинство отечественных лебедок развивает усилие до 500 кг. Иногда в продаже встречаются механизмы на тонну или на две. Но они довольно громоздки, тяжелы, да и смысла большого в них нет. Усилия на тросе в полтонны вполне достаточно для того, чтобы вытащить из грязи даже тяжелый джип, не говоря уже о легковушках. В технических характеристиках многих импортных лебедок указывают тяговое усилие до двух тонн. Размеры их при этом практически те же, что у отечественных, разве что рычаг немного длиннее да трос несколько толще, зато у наших он длиннее. Между тем не стоит забывать о цене: импортные лебедки стоят в 2-3 раза дороже.

Несколько лет назад мне попалась отечественная лебедка "Спутник" с обычным рычажным механизмом. Она была закреплена на длинной металлической "ноге" с буром на конце. Лебедка легко вкручивалась в землю и там прекрасно держалась. Единственное неудобство - громоздкость. Впрочем, когда однажды мы застряли на машине в чистом поле, лебедка "Спутник" нас выручила, а про ее большие габариты и вес никто даже не вспомнил.

Пользоваться ручной лебедкой несложно, однако есть несколько маленьких хитростей, знать которые не помешает. Прежде всего они касаются троса. Даже самый длинный трос лебедки редко бывает больше 5-7 метров. Часто его не хватает, поэтому полезно иметь в багажнике дополнительный трос, причем лучше всего не металлический, а капроновый. На одном конце троса стоит закрепить надежный металлический крюк, а на другом завязать петлю.

Прежде чем прицеплять лебедку к машине, определите направление, в котором ее следует вытягивать. Если выбрать его неправильно, машина может сесть еще глубже, а при вытаскивании из кювета и вовсе перевернуться. Основное правило - передние колеса должны стоять прямо (повернутые колеса создают дополнительное сопротивление, и вытащить машину будет труднее).

Чтобы вызволить автомобиль из колеи, нужно срезать лопатой ее края, тогда колеса будут на них вкатываться, а не вползать, нагребая впереди себя грязь. Трос лебедки нужно цеплять за проушину или крюк, расположенные ближе к тому краю колеи, на который вы собираетесь выехать, разумеется, если есть выбор, ведь на многих машинах всего одна буксировочная проушина (1).

Если вы заехали в кювет или глубокую яму, оцените обстановку и цепляйте трос так, чтобы при натяжении лебедки машина не перевернулась. Лучше вытаскивать ее под прямым углом к краю дороги (2). Чтобы облегчить работу, может понадобиться срыть лопатой верхушку обочины (3).

Если вы застряли на лесной дороге, закрепите лебедку за подходящее дерево (4). Чтобы не травмировать его, не забудьте вставить между петлей троса и стволом доску или любой другой твердый плоский предмет. Заметим, что чем выше закреплена лебедка, тем легче вызволить машину из грязи. Если деревья вокруг слишком тонкие, придется крепить лебедку около корней или обвязывать тросом несколько деревьев. Можно закрепить лебедку за пень (5).

Очень полезная дополнительная деталь к лебедке - блок. Самый простой блок с одним роликом увеличит тяговое усилие вдвое, а если поставить два блока - втрое (6, 7). С блоком удается даже "легкой" лебедкой вытащить основательно засевшую машину. Зацепить лебедку можно за бревно, положив его за кусты или вкопав в землю (8, 9). Если машину нужно приподнять, а блока под руками нет, поможет бревно или толстая жердь (10).

Если у вас не оказалось лебедки, то застрявшую машину можно вытащить при помощи туго натянутого буксирного троса или фала (11). Прицепите его к проушине, а свободный конец привяжите к дереву как можно выше, предварительно натянув как можно туже. Теперь что есть силы потяните трос за середину перпендику лярно направлению движения или встаньте на него. Машина немножко сдвинется. Еще раз натяните трос и повторите операцию. Механика здесь проста: усилие, приложенное перпендикулярно тросу, вызовет на крюке тяговое усилие, в несколько раз превышающее то, которое вы приложили.

Если длины троса хватает, чтобы сложить его вдвое и прицепить к машине и якорю (например, дереву), дело и вовсе упрощается. Вставьте посредине между двумя отрезками троса крепкую палку или монтажную лопатку (монтировку) и закрутите трос. Таким способом удается вытаскивать даже тяжелые машины из самой непролазной грязи (12, 13).

Вместо лебедки можно использовать обычный домкрат (14). Уприте его "пятку" в надежную опору (камень, корень или вогнанную в землю лопату), а на движущуюся часть накиньте петлю троса. Одного "подъема" хватит на то, чтобы протащить машину 25-30 см.

Обычная штыковая лопата, кусок свободно надевающейся на черенок трубы, трос и монтажка - все, что нужно для изготовления простейшей лебедки (15).

Наконец, последнее правило: старайтесь, чтобы механизм лебедки не касался земли, иначе в него забьется грязь. Глина, листья или трава могут забить зубцы храповика, и лебедка в самый неподходящий момент раскрутится.

Лебедка может пригодиться не только для автомобиля, но и при строительстве дома, бани, колодца, обустройстве дачного участка. С ее помощью легко натянуть рулонную сетку на забор, подтащить в нужное место тяжелые стройматериалы, выполнить другую работу, требующую больших физических усилий, например при установке телевизионной антенны. У мастерового хозяина лебедка без дела не пропадет.