Как подключить обогрев заднего стекла на ВАЗ 2108

Tags: Как подключить обогрев заднего стекла на ВАЗ 2108

обогрев заднего стекла ваз 21213

Об установке блока предохранителей "нового образца" в ВАЗ 2101 - 2106, НИВА и ОКА. | Автор темы: Heskiah

Наряду с другими "техническими анахронизмами" ВАЗам "классического" семейства, а также НИВЕ и "примкнувшей к ним" (С) ОКЕ достались "круглые" предохранители по "последней автомобильной моде".... 60-х годов. И всё бы ничего, они стояли на большинстве машин, выпускаемых в мире, встречал и на старых "американцах" даже ( древних японцев не попадалось ), но есть некоторые "нюансы". Во-первых "там" и сами преды и их держатели были сильно более высокого качества, чем то, что стояло у нас. На каком-нибудь Таунусе блок отпескоструил - и ещё лет на 10 можно не лезть. У нас не так. Если раньше материалы были ещё хоть какие-то, то после 90-х уже пошёл "эрзац" из сомнительного металла, который чисти - не чисти толку ненадолго. А как только начинался "плохой контакт".. если что - то отключалось - ещё пол-беды. А сильные потребители иной раз ВЫПЛАВЛЯЛИ пластик блока, так грелись контакты. Естественно после этого процесса цепь так же отключалась, только вот заставить потом "держать" это уже было проблемно. Нередко граждане начинали "экспериментировать" с кусками гвоздей и болтов, монетками, обёрткой фольги от сигарет. Получалось неважно.

Юрий (Odetta) Это первое. А второе заключалось в том, что "там" от этой системы отказались в среднем к середине 80-х, Форд закончил скажем к 85-86-му году ( Капри, продержавшийся до 87-го в расчёт не берем, он был малосерийный и уже явно на тот момент был давно давно устаревший, "платформа" в лице заднеприводных Эскортов закончилась ещё в 80-м году ). А у нас... у нас никто и не думал. ВАЗы "нового поколения" в лице 2105 и 2107 получили принципиально новый блок... под те же стремительно устаревающие "пальчики". У того же европейского Форда Эскорт получил "ножевые" с 1980-го, Сиерра с 82-го, Фиеста с 83-го, Скорпио с 85-го, Транзит с 86-го. А у нас и появившиеся только в конце 84-го ВАЗ 2108 - также несли на борту "пережитки прошлого". Более того, блоки от 2101 ( 10 штук в ряд ) пошли и на Волги 3102 ( позже и на 2410 и 31029 ) и на Москвичи Ижевского завода ( до 2126, там "восьмой как и на 2141 ) и на Оку и на Таврию. На грузовики тоже ставили, ГАЗ 3307 и КАМаз точно помню. В общем уже устаревшая вещь набирала у нас популярность. Автовладельцы и шоферы профессионалы чертыхались, тёрли контакты чем под руку попалось и искали в карманах монетки. Впрочем в начале 2000-х, году этак в 03-м (! ) ВАЗ "снизошёл" и разработал для 2105 и 2108 "новые" блоки под "ножевые" предохранители. Я помню, как они появились, немало тогда переставил. Но 2106 и ОКА продолжали вовсю выпускаться, а им нового блока как бы не полагалось. Более того НИВА выпускается ДО СИХ ПОР. Как известно со времен Петра - голь на выдумку хитра. В 1997-м году появилась первая Волга ГАЗ 3310. Как только они состарились немного и стали заезжать в ремонт я увидел их блок предов, он был совсем новый и вмещал аж 13-ть штук "ножевых" предохранителей сразу. С замиранием сердца я полез за штангенциркулем, с целью померять расстояние между крепежными отверстиями. ОДИН В ОДИН! Тут уже мысль закипела. Правда был "нюанс". Со стороны подключения "старый" блок имел "аппаратно" установленные перемычки, спаривавшие предохранители кроме первого и второго. У "нового" же сзади было "открытое поле". Каждый держатель имел свой вывод итого 4 шт на каждый пред. Попарно для верха и низа.

Юрий (Odetta) Изначально я задумал ваять перемычки из "мам", соединенных куском провода. Но это было : долго, геморройно, небезплатно и лишние контакты в цепи я не поощряю. Подобная система есть на "нижнем малом" блоке на 2106 и НИВЕ. Где к "спарке" подключается третий предохранитель, если есть обогрев заднего стекла на 21065 ( на НИВАХ он есть конечно ). И где-то раза с третьего я придумал просто спаивать выводы в требуемых местах. Для этого выгибаем утконосами соответствующие ножки "буквой Х" как на фото выше. Обратите внимание, блок на фото лежит "низом" ( подводящие провода ) к нам, первый предохранитель на фото СПРАВА. Как видно первый и второй разделены, потом идет ТРИ "спарки". Почему не четыре, как в стандарте? Потому, что предохранитель номер 10 используется для питания реле-регулятора, а эта машина уже переделана на генератор от2108 ( хоть и китайский похоже ). Предохранитель не нужен, соответственно мы его "пропускаем", а потом делаем "тройку", которая заменяет "нижний малый" блок, где находятся предохранители на обогрев стекла, вентилятор радиатора ( контакты реле ) и аварийную сигнализацию. Последний держатель ( левый на фото ) - " в резерве". Причём ВСЁ запитано от одного провода ( для чего держатели и "строены" ). В любом случае нужно повторить именно СВОЮ комбинацию перемычек. Скажем если нужен 10-предохранитель - его нужно оставить, спарив "низ" с девятым. Хотя настоятельно советую переход на генератор 2108 или хотя бы изменение схемы включения регулятора на 01 - 07. ( здесь есть материал и об этом по соседству ) После того, как выводы сформованы - АККУРАТНО ( используя тонкий припой с канифолью внутри желательно ) запаиваем лунки.

Юрий (Odetta) Должно получиться примерно подобное.

Юрий (Odetta) Проверяем качество пайки, пытаясь утконосами отделить выводы друг от друга. Если все в порядке - то можно переходить к собственно замене. Сразу скажу. Менять лучше по одному проводу. Ну максимум по паре-тройке. Если же всё же хочется "всё и сразу", то настоятельно рекомендую сфотографировать старый блок в разных ракурсах, чтобы потом не гадать с принципиальной схемой в руке "где что было". Я делаю в следующей последовательности: Снимаю клемму со старого блока. Плоскогубцами АККУРАТНО обжимаю её, одеваю кусок термоусадочной трубки и нагреваю её. Что зачем. Обжимаю для того, чтобы на новый блок клемма оделась как можно туже. Зачем? А затем, что ставить и снимать каждый день вы её не будете точно. И раз в год тоже, а вот "гуляющая" клемма - прямой путь к плохому контакту и так далее вплоть до того же выплавления пластика. А нам это не надо. Термоусадка? ну " в стоке" ВАЗ защитил куском резиновой трубки ( стыд - позор! ) ТОЛЬКО ПОДВОДЯЩИЕ КЛЕММЫ. Которые если на массу замкнут - то будет гореть жгут проводки от генератора, причем хорошо и полностью. И то резина пересыхает и болтается как известно что иной раз. Выводные же клеммы, которые если замкнут, то сгорит предохрантиель, не закрыты вообще ничем и никак. Я к такому "бардаку" отношусь отрицательно, поэтому закрываю ВСЕ клеммы термоусадкой. На фото снят "нижний малый блок", его 4 вывода уже обжаты и затянуты в термоусадку.

Юрий (Odetta) Вставляем ( да, туго ) эти клеммы на соответствующие места предов 10-12. Здесь неправильное расположение, я перепутал порядок предохранителей обогрева стекла и вентилятора двигателя. Ничего страшного, но не соответствует порядку нумерации. На нижнем фото уже переставлено.

Юрий (Odetta) Потом проделываем то же самое с нижним блоком. Получаем результат. На одном выводе термоусадка другая, потому, что проводку обогрева стекла я уже переделывал раньше на этой машине.

Юрий (Odetta) Подгибаем по месту держатели, крепим блок штатными гайками с поясками. Я советую подрезать болгаркой торчащие концы шпилек, чтобы не расцарапать случайно руку. Впрочем можно и не делать этого.

Юрий (Odetta) Для "классики" всё закончено, но на НИВЕ и ОКЕ держатели расположены по другому и позволяют зафиксировать блок только вниз предохранителями, из-за чего доступ к ним крайне неудобен. Если это не устраивает - решение есть. Изготавливаем пару уголков из аллюминия или листовой стали ( около 2 мм толщиной ). ( крупного плана у себя не нашёл к сожалению ). Размеры и выгиб легко определяются и корректируются "по месту".

Юрий (Odetta) И крепим блок к уголкам, а их - на штатные шпильки.

Юрий (Odetta) Ещё из полезных переделок для этих авто замечу установку вместо "штатного" реле поворотов и аварийной сигнализации соответствующего реле от 2108 - 2110. Зачем это нужно? По моему опыту "пятые" ( применяются также на Волгах с 3110 ) показали себя сильно менее надёжними, чем "восьмые". Даже вот такое припоминаю :

Юрий (Odetta) Да, "восьмые" тоже иной раз бракованные попадаются, но тут есть один крайне полезный "нюанс". Они ПОЛНОСТЬЮ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ с аналогичными реле от Форда ( европейского ), Опеля, ВАГов, всяких "Дэу Нексий" и т.п. А если взять немецкое ( ещё тогда ) реле из 80-х или 90-х, не полениться пропаять ему выводы разъёма и реле в плате ( впрочем обычно и этого не требуется ) то могу обещать, что оно переживёт Жигули. Я их ВЕСЬМА много установил на ВАЗы ( с описываемой переделкой или без неё на 08 - 10 ) и проблема была один раз, которая вылечилась упомянутой пропайкой. В стоке реле крепится за приборным щитком, который нужно снимать, чтобы открутить гайку крепления ( осторожно, на этой шпильке ещё и два вывода "массы" сидят, не забудьте их на место вернуть, если будете снимать реле. Если лень снимать щиток, то можно пролезть рукой за него и вытащить разъём выведя его вниз. И вот тут нас поджидает "сюрприз". Реле РАЗНЫЕ. "пятое" - 4 вывода в 6-ти пиновом блоке, "восьмое" - три пина в стандартном 4\5-ти пиновом под "кубик". (Тут будет фото ).

Юрий (Odetta) Но функционально реле одинаковы. Основных выводов три. Питание, масса и синал ( средний вывод переключателя поворотов и соответствующий вывод кнопки аварийки ). Разбираемся с основными, переставляя клеммы в держатель стандартного реле ( два места использоваться не будут ). Провод контрольной лампы, который в "пятом" шёл на ещё один контакт ) пока оставляем в воздухе.

Юрий (Odetta) В общем мы имеем работающие поворотники и аварийную сигнализацию, но бездействующую лампу на щитке. Казалось бы можно просто подключить её к выводу реле, чтобы она мигала вместе с основными лампами, но не всё так просто. Мигать - то она будет, но если поворотник выключен, а зажигание включено реле будет противно и громко "зудеть" ( и скоро выйдет из строя ). Дело в том, что лампа, которая останется подключенной " в нагрузку" имеет слишком малый ток, чтобы реле полноценно работало, но и такого тока хватает, чтобы оно "пыталось" вызывая этот зуд. В общем - не пойдёт. Замечу, что такая система пошла ещё с 50-х (! ) годов, с термобиметаллических реле, у которых просто был отдельный контакт на контрольку. Реле пошли электронные, а схему включения изменять не стали, только вывод "массы" добавился, на биметалле он был не нужен.Что делать? Есть два варианта решения. Во-первых можно подключить таки провод от лампы к выводу "49А", средний ) реле, но при этом нужно будет отключить на приборном щитке её соединение с "массой" и перенести его на питание приборов и контрольных лам ( генератора, давления масла, ручника и т.п. ). Примерно так это было выполнено в схемах ранних ВАЗ 2108 с "низкой" панелью.

Юрий (Odetta) На более поздних, с "высокой" вопрос решён по-другому, там ДВЕ лампы, каждая из которых просто подсоединена к "своему" борту. Но у нас - то она одна. Что делать? Как добиться, чтобы одна лампа мигала от любого борта и от обоих сразу тоже? В основах цифровой логики ( коему меня учили по молодости ) был такой элемент "и - или", что означало, что у него на выходе есть логическая единица если на ЛЮБОМ из его входов есть эта самая "единица" или на всех входах сразу. А реализовавается на практике просто, берем пару диодов средней мощности ( в принципе и на 1 А вполне хватит, можно больше ), соединяем их катодами и припаиваем туда провод от контрольной лампы. А вот каждый из анодов подключаем к соответствующему "борту" повортоников. Можно подключиться к разъёму подрулевого переключателя или жгуту на задние фонари, что покажется более удобным. Всю конструкцию тщательно изолируем.

Юрий (Odetta) Вуаля! Контролька работает в любом режиме. Цель достигнута. И ещё. О номиналах предохранителей. В отличие от "пальчиковых", которых у нас выпускалось всего ДВА (! ) номинала, ассортимент "ножевых" сильно больше: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 и 30А. В принципе можно просто поставить ближайший номинал, как на фото, 15 вместо 16-ти и 10 ( или 7.5 ) вместо 8-ми. Но на дальний свех 2103 и 06 лучше всё же поставить 10-ть, две лампы по 60 Вт = 120 Вт ток практически чуть меньше 10-ти и будет. На прочие можно и 7.5. На габариты даже и по 5 можно. Вентиляторы радиатора, когда изнашиваются при старте могут потреблять повышенный ток, тогда можно попробовать вместо 15-ти поставить и 20-ть, больше уже не стоит, если будет гореть и на 20-ть - нужно искать причину. Если на машине планируется много дополнительных потребителей и 13-ти предохранителей недостаточно, то можно вернуться к "двухэтажной" конструкции ( скобы можно сделать из отрезка полосы ) и установить второй блок параллельно первому. Бывают такие же блоки "уменьшенные" на 7 мест. С креплением как меньшего блока старой конструкции. Правда мне такого делать пока не доводилось. И напоследок. Никогда....нет.....Н И К О Г Д А не применяйте китайские предохранители, которыми у нас завалены все магазины, начиная от "ашанов" с "океями" и заканчивая специализированными магазинами запчастей. Все эти "карамельки" способны на "гадости", несопоставимые с разницей в цене между ними и нормальными. Если описываемый блок стоит в районе 400 р, то блок от 2108 и т.п. почти вдесятеро дороже. Только настоящие АВАРовские предохранители, ну или Tesla, но они вдвое ( в среднем ) дороже и ничем не лучше. Кстати этот же завод и сами блоки тоже делает. https://www.zavodavar.ru/catalog/4/

Михаил (Paris) Хорошая статья молодец!

Юрий (Odetta) Михаил, Спасибо.

Валера (Hilda) Да - всё грамотно и хорошая статья!