Тельфер электрический своими руками видео

кран балка и каретка для тали своими руками

Монтаж розеток, выключателей, установка подключения электро приборов своими руками | Автор темы: Sahib

Установка розетки своими руками. Как это сделать правильно?

Приступать к работе, следует лишь убедившись, что нужная часть линии обесточена. Розетки, предназначенные для скрытой проводки, состоят из нескольких компонентов. Это декоративная панель и монтажная коробка — подрозетник. Начинать необходимо с аккуратного монтажа подрозетника.

В отверстия в корпусе коробки необходимо завести питающий провод и отрезать его, оставив 10 сантиметров. Этого будет достаточно для дальнейшего монтажа.

Затем, примерно на 8 мм зачищаем от изоляции концы провода, что нетрудно сделать при помощи обыкновенного ножа, но все же лучше использовать специальный инструмент.

В блоке из трех розеток (в нашем случаи) нет соединения всех посадочных мест. Для этого придется соединить все входы самостоятельно.

Если розетка находится на конце электрической разводки, то входящий провод крепится к ближайшим контактам, а что бы запитать остальные необходимо взять кусок провода длинной 15 – 20 сантиметров, зачистить концы от изоляции, а затем просунуть его в специальные отверстия в монтажных коробках и прикрутить к контактам. Следите за тем, что бы цвет проводов соответствовал цвету контактов. Центральный контакт предназначен для заземления, обычно он двухцветный.

Обязательно проверьте надежность затяжки всей контактной группы. В случае слабой затяжки возможен нагрев и оплавление контактов. Если блок розеток находится не в конце линии и после него проводка продолжается, то выход проводов крепится к последней группе контактов.

После того как вы все тщательно закрепили необходимо надежды закрепить подрозетник в стене, делается это с помощью резьбовых зажимов.

После этого можно устанавливать декоративную панель розетки. Для большей надежности прикрутите декоративную панель саморезами к подрозетнику, тогда крепление будет прочным. Для этих целей в подразетнике и в декоративной накладке предусмотрены специальные отверстия.

Как видите, монтаж новых розеток не составляет большого труда, а если вы все сделали аккуратно, новые розетки не принесут хлопот в дальнейшем.

Своими (Bashaam) Как выполнить монтаж подрозетников своими руками?

Монтаж розеток можно сделать и своими руками. Для этого в стене проделывается отверстие, в которое и будет устанавливаться подрозетник, в данном случае речь пойдет о двойном его варианте. Это один из сложных этапов монтажа розетки. Ведь сделать отверстие в бетонной стене не так то и легко. Лучше всего в этих целях будет использовать специальный инструмент болгарку и перфоратор.
Сначала следует в стене сделать пропилы по очерченному контуру, глубина их должна быть равной примерно 5 см, именно такую глубину имеет подрозетник. Пропилы выполняются болгаркой, оснащенной алмазным диском для работы по железобетону и даже если в стене встретиться арматура, алмазный диск легко с ней справится. Вот только в результате такой работы будет образовано много пыли. После чего перфоратором с пикой выбирается соответствующее отверстие.
Существует еще один способ подготовки такого отверстия. Очерченный контур высверливается специальным буром, затем выбирается пикой перфоратора. Вполне возможно, что на пути может встретиться арматура, ее нужно будет перепилить. В некоторых случаях для перфоратора также используется специальное сверло – победитовое или алмазное.
Независимо от того каким способом вы решите воспользоваться, работу можно назвать завершенной лишь в том случае, если блоки подрозетников плотно установлены в подготовленное отверстие.
Затем нужно приступать к очередному этапу – подготовке подрозетники к монтажу. Для этого в их корпусе делаются отверстия, необходимые для заведения проводов, а также для соединения розеток. Чтобы не делать в подрозетниках лишних дырок, схему соединения розеток лучше продумать заранее. В блоке, состоящем из двух розеток, провода заводятся снизу.
Материалом для крепления подрозетника в стене может стать любой раствор. Однако если вам необходимо завершить работы в оперативном порядке лучше будет использовать алебастр, он способен застывать через 5 минут после замешивания. Это незаменимый материал, если вы решили сразу после установки подрозетников заняться заведением проводов и завершением монтажа розетки.
Если же в установке розеток особой срочности нет, вы можете воспользоваться «ротбандом» или же «фугенфюллером», время застывания которых составляет порядка 40 минут, что даст вам возможность совершенно спокойно завершить все намеченные работы. В этом случае не жалея раствора нужно нанести его на подрозетник и подготовленное отверстие, смачивая их водой.
Подрозетник аккуратно вдавливается в отверстие, заполненное раствором, излишки которого удаляются. Снизу оставляется выемка для заводки провода, подрозетник устанавливается заподлицо с поверхностью стены.
С помощью строительного уровня проверяем, насколько горизонтально установлен подрозетник. Ориентиром могут служить отверстия для крепления.
Выравниваем поверхность с помощью широкого шпателя. Провода заводим лишь после того, как затвердеет раствор, после чего штробы заделываются.
Установка подрозетников производится только после того, как завершена внутренняя отделка стен.

Своими (Bashaam) Этапы ремонтных работ
Затевая ремонт квартиры, частенько хозяева сталкиваются с неожиданной проблемой – с чего начать, как правильно спланировать работу, чтобы все сделать поэтапно. Давайте рассмотрим всю последовательность процесса.

Применение такой последовательности позволит вам, наиболее быстро и качественно произвести необходимый ремонт и избежать неприятной процедуры переделки своей же работы.
Планируем этапы ремонтных работ

1. Как показывают многочисленные примеры — немаловажным будет заглянуть к соседям выше и ниже этажом и поинтересоваться в какое время лучше всего производить ремонтные работы, связанные, прежде всего с созданием шума. Всегда можно найти приемлемый для всех вариант. Вежливо и ненавязчиво осмотрите полы и потолки соседей на предмет трещин и других деформаций. Это поможет в будущем избежать всяческих претензий, что именно ваш ремонт стал причиной их возникновения. Чтобы там не говорили, а ссоры с соседями довольно неприятная вещь, а хорошие отношения с окружающими вас людьми немаловажная часть комфортной жизни.
2. Затем можно приступить к подготовке места проведения будущих работ. Уберите все ненужные вещи, внимательно обследуйте имеющиеся коммуникации и перегородки. Если это необходимо – демонтируйте их. Следует также очистить стены от старых обоев и потрескавшейся штукатурки. Внимательно изучите состояние полов и дверей. Одним словом сразу избавьтесь от всего лишнего, и уберите весь образовавшийся строительный мусор.
3. Если вы решили поменять окна – начинать надо с них. Не забудьте, что после установки пластиковых окон не стоит удалять защитное покрытие, а деревянные окна нужно надежно укрыть пленкой. Последующие работы обеспечат большое количество пыли, и лишняя защита не повредит.
4. В первую очередь следует заняться электропроводкой и трубами водоснабжения. Это необходимо сделать именно на первоначальном этапе ремонта, так как эти коммуникации скрыты в стенах и после монтажа будут недоступны. Сделайте подробный чертеж всей разводки. Если возникнет необходимость устранить поломку, вы будете знать точное расположение коммуникаций.
5. Следующим этапом является отделка потолка и стен. Для начала тщательно удалите всю старую отделку, после чего зашпаклюйте все трещины и сколы. Если вы решили поменять межкомнатные двери, то лучше всего сделать это именно в этот момент и тоже укрыть их полиэтиленовой пленкой. После этого можно приступить к штукатурке стен и потолка.
6. Затем займитесь устройством пола. Если необходимо, сделайте новую бетонную стяжку или зашпаклюйте старую. Все зависит от состояния покрытия пола. В зависимости от выбранного напольного покрытия установите новые лаги. Само покрытие можно установить после того, как вы окончательно закончите отделку стен и потолка.
7. Когда все эти работы выполнены, можно приступать к чистовой отделке помещения. Каким именно материалом будет отделано помещение, большого значения не имеет, выбор остается за вами, но последовательность производимых работ, приведенная выше, позволит наиболее эффективно и аккуратно произвести ремонт. В завершении отделочных работ настелите половое покрытие, снимите защитные пленки с окон и дверей, подключите осветительные приборы и ремонт закончен. Можно расставить мебель, подключить технику и вздохнуть спокойно.

Своими (Bashaam) Соединение проводов в распределительной коробке своими руками

Для правильного и безопасного обеспечения квартиры или офиса необходимым количеством розеток необходимо установить несколько распределительных коробок. Выбор их огромен. Они могут быть как накладными, так и внутренними. Современные материалы, используемые в производстве распределительных коробок, позволяют делать их различными по форме и по цене.

Назначение распределительных коробок заключается в том, что бы распределить провода по точкам потребления или размыкания, то есть подвести электричество к розеткам, выключателям и приборам освещения.

Для профессионала правильно распределить провода в распределительной коробке не составит особого труда, но для самостоятельной правильной разводки потребуются приведенные ниже советы и внимательность при производстве необходимых работ.

Соединение проводов в распределительной коробке своими руками

В современных распределительных коробках для контактных соединений используются универсальные клеммы WAGO. Главное правило монтажа — это неукоснительное соблюдение правильности соединения проводов. В несущем кабеле три провода разного цвета, каждый из них предназначен для передачи фазы, нуля и заземления. Если будет нарушена полярность – неизбежно короткое замыкание. Наиболее распространенная расцветка – это белый цвет – фаза, синий цвет – ноль, желто-зеленый – заземление. Именно на это следует обратить внимание при монтаже.

Прежде чем приступать непосредственно к монтажу распределительных коробок следует определиться с местом их расположения, а также всех розеток, выключателей и точек освещения. Для этого необходимо составить подробную схему всей электропроводки. Это поможет в последствие осуществлять необходимый ремонт или профилактические работы без ущерба для стен и потолков. При составлении схемы размещения будущей электропроводки необходимо учитывать, что расположение распределительных коробок, места расположения проводов не должны подвергаться механическим воздействиям. То есть в этих местах нельзя сверлить, забивать гвозди или каким-либо другим способом нарушать целостность электропроводки. Для того, что бы избежать данной неприятности во время отделки или ремонта сверяйтесь с составленной вами ранее схемой электропроводки.

При современной энергонасыщенности помещений может возникнуть проблема переизбытка проводов в распределительной коробке, поэтому при ее выборе, обратите внимание на размер и количество контактов в ней. Это поможет избежать в будущем замены коробок и соответственно косметического ремонта.

При самом монтаже большого количества проводов во избежание ошибок соединения последовательно маркируйте монтируемые провода. Обратите внимание на затяжку контактов. Слабая затяжка может привести к оплавлению контакта и выходу из строя всей электрической цепи. В остальном при должной внимательности и аккуратности работы по монтажу электропроводки можно произвести самостоятельно, без привлечения специалиста.

Схемы соединения проводов в распределительной коробке

Как правильно соединять провода в распределительной коробке смотрите на схемах.

Своими (Bashaam) Монтаж скрытой проводки

Монтаж скрытой проводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант — не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены.
Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3–4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.
Внимание! Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.
В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.
Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — получится не только ровно, но и прямо. Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида провода (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной).

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут, или, в просторечии, увэшка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1, 5 или 3 х 2, 5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увэшки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.
Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увэшкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15–20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.

Своими (Bashaam) Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.
Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками. Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит. В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие. Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.
Внимание! Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.

Своими (Bashaam) Монтаж проводки в бетонной стяжке

Своими (Bashaam) Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.
Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт — это и будет показатель мощности требуемого трансформатора. При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до +90 °C). Не стоит приобретать трансформатор с завышенной мощностью. Лучше всего, когда он работает на полную нагрузку. Например, если есть трансформатор на 300 Вт, а к нему планируется подключить лампочки с суммарной мощностью в 250 Вт, то лучше добавить еще пару по 24 В.

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.
Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

Своими (Bashaam) Монтаж светильников

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего — в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.
Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам.

Обычная люстра крепится 2 способами: вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами. Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия. Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок. Когда люстра достаточно массивна, то вместо дюбель- гвоздей используют металлический анкер диаметром 8–10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изо ленты.

Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка. Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.
Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Своими (Bashaam) ➨ Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.
Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.
Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.
Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «L».

Руслан (Christie) Если возьникнут вопросы по электроремонту, рад буду подсказать. Естественно за подсказку иобъяснения денег не буру.

Максим (Eduard) Спасибо, всё наглядно и доступным языком

Евген (Katerina) Да, действительно очень подробно.
Было сказано что провода к блоку розеток подводятся снизу - это принципиально? Мне просто нужно старую розетку опустить ближе к полу, и хочу увеличить блок до 3-х розеток. Провода будут подходить сверху. Не страшно?

Руслан (Christie) Это не принципиально важно. Если проводка проходит сверху, а розетка находиться снизу, то естественно опуск на розетку будет проходить сверху вниз.
Это все не принципиально важно. Главное что бы все опуска, те провод проходил вертикально, а не горизонтально и тем более не на искось.

Александр (Radhamohana) А подрозетники обязательно устанавливать или просто можно в дырку в стене монтировать

Олександр (Brenton) Специальной коронкой для розеток будет проще и красивее.

Irina (Jagadish) Своими,

Вячеслав (Sigge) Привет народ.
Прошу помощи по подключению проводов к выключателям на 3 разные лампы от одной распределительной коробки.
Примерно все выглядит вот так:
P.S. Вместе с синим проводом идет белый, но я так и не понял где он начинается... но заканчивается он вроде как в правой коробке.
еще в средней коробке 2 огаленных белых провода, но тот, который впритирку с синим идет, он цельный, как и синий.
прошу помощи, а то уже измучался в их подключении...

Евген (Katerina) какая же х*йня...
если люди начнут делать монтажи по вашим советам, мату будет много, а толку мало...
и в итоге они обратятся к специалистам...

схема цоколя - не верна!

трубы крепятся не к армирующей сетке, а к стяжке!
либо они сразу заливаются в монолит.

центральная распределительная коробка - ваше личное НОУ-ХАУ? ! )

Тамара (Aryaka) Своими руками, пригласила мастера..поменяла в квартире все розетки на евро...в результате все розетки вывалились из стен..потом приходил друг..результат тот же самый..вопрос..стоит ли мне за это дело взяться самой?