Установка двигателя ВАЗ на ЗАЗ 968м схема подключения проводки двигателя

заз 968 с мотором ваз 2106. как подключить проводку

Барахолка, чайный домик | Автор темы: Atticus

Тема посвящена всевозможным модернизациям, что ранее выкладывались на стену

Запорожец (Shakir) Дополнительный генератор на ЗАЗ

Опыт эксплуатации автомобилей ЗАЗ-968М и ЛуАЗ-969М, особенно в зимнее время с коротким световым днем, свидетельствует: установка на базе штатного генератора Г502 не обеспечивает достаточной подзарядки аккумулятора, если одновременно включены головной свет, габаритные огни и отопитель. На дополнительные приборы, например противотуманные фары, автомагнитолу и т. д., мощности вообще не остается.
Предлагаемый простейший способ установки на двигатель МеМЗ-969 дополнительного генератора 58.3701 от автомобиля "Москвич" проверен двухлетней эксплуатацией (рис. 1). При этом штатный генератор остается на своем месте, но работает только в качестве вентилятора и к тому же выполняет роль резервного. Если выйдет из строя новый основной генератор 5, прежний может быть легко подключен, а это повышает надежность всей энергетической установки автомобиля.

Предлагаемый простейший способ установки на двигатель МеМЗ-969 дополнительного генератора 58.3701 от автомобиля "Москвич" проверен двухлетней эксплуатацией (рис. 1). При этом штатный генератор остается на своем месте, но работает только в качестве вентилятора и к тому же выполняет роль резервного. Если выйдет из строя новый основной генератор 5, прежний может быть легко подключен, а это повышает надежность всей энергетической установки автомобиля.
Сравнительные параметры генераторов Г502 и 58.3701

Примечание. Nном - число оборотов коленвал, соответствующее максимальному току, отдаваемому генератором; Nмин - минимальное число оборотов коленвала, соответствующее номинальному току.
Как видно из таблицы, генератор Г502 отдает ток 20 А только при 2300 об/мин коленчатого вала двигателя, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче примерно 70 км/ч. Такой режим при движении в городе не бывает продолжительным - в среднем за поездку зарядного тока не хватает, и аккумуляторная батарея разряжается. Генератор 58.3701 отдает ток 32 А при оборотах холостого хода (960 об/мин). Таким образом, даже при остановке у светофора обеспечивается заряд батареи. При 3000 об/мин коленчатого вала, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 100 км/ч (быстрее на "запорожцах" редко ездят), частота вращения ротора генератора не превышает 7500 об/мин, то есть остается в допустимых пределах (до 10 000 об/мин).
Несколько простейших деталей, необходимых для крепления дополнительного генератора (эскизы их представлены здесь), несложно изготовить в домашних условиях с помощью обычного слесарного инструмента. Ремень генератора длиной 1250 мм от автомобиля КамАЗ можно купить, а регулятор напряжения Я 112 входит в комплект генератора.
Перейдем к описанию крепежных деталей. Основной элемент - скоба, выгнутая согласно рис. 2. Это стальная полоса шириной 60 мм и толщиной 4, 5-5 мм. Выгнуть ее в виде дуги радиусом 110 мм легко на деревянном "шаблоне" диаметром 220 мм, а петлю на конце (внутренним диаметром 10 мм) - на стальном прутке. При этом изгибаемый участок нагревают газовой горелкой или мощной паяльной лампой. Скоба крепится сверху на направляющем аппарате вентилятора с помощью двух болтов 1 и 3 (М8) с гайками (см. рис. 1), для чего в полосе и направляющем аппарате сверлят два отверстия.
Важно установить полосу так, чтобы расстояние от ее края до обреза направляющего аппарата вентилятора составляло 40 мм. Это обеспечит совпадение плоскостей всех трех шкивов. Отверстия под болты в пластине смещены от ее середины, тогда они выходят в зазор между неподвижными и вращающимися лопастями вентилятора. При сборке следует обратить особое внимание на то, чтобы лопасти крыльчатки не задевали за болты. Свободный край пластины должен оказаться на уровне оси вентилятора.

Для придания конструкции необходимой жесткости (см. рис. 1) предназначена растяжка 7 с двумя отверстиями (рис. 3). Первое (10 мм) должно совпасть с отверстием в нижней проушине генератора, а второе (6 мм) предназначено для установки растяжки под болт крышки распределительных шестерен, расп

Запорожец (Shakir) САМОДЕЛЬНЫЕ БАГГИ ЧЕРТЕЖИ

Самодельные багги жертежи. Единые технические требования и конструкторский опыт многих коллективов по логике вещей давно должны были привести к выработке некой «идеальной» схемы багги. Но вряд ли среди прибывших на любые старты машин вы и сегодня найдете две одинаковые. И неудивительно: каждому коллективу, если он по-настоящему творческий, присуще нечто свое, особенное, да и возможности у всех разные. Надеемся, что наш опыт пригодится, прежде всего, молодым спортивным коллективам.

По существующей ныне классификации багги МШИ относятся к 1-му классу и построены из наиболее доступных агрегатов и узлов, входящих в комплект, поставляемый ДОСААФ. Этот силовой агрегат позволяет спроектировать отличную кроссовую машину. Его заднее расположение обеспечивает загрузку ведущих колес, что очень важно для автомобиля такого типа.

Ни форсирование двигателя, ни снижение общего веса конструкции заметно не изменят динамики разгона, если нет надежного сцепления ведущих колес с опорой. Но и перегрузка задней оси нецелесообразна: станет хуже управляемость и продольная устойчивость из-за ослабления сцепления передних колес с дорогой. У нашей машины распределение веса на переднюю и заднюю оси составило 40 и 60%. Такое соотношение, по нашим расчетам, близко к оптимальному.

Кроме того, задняя установка двигателя позволила более удобно расположить водителя, чем в багги с классической трансмиссией. Сиденье размещается точно по продольной оси и в соответствии с выбранной развесовкой смещено вперед. При таком положении водитель управляет машиной точнее, а на поворотах с заносом — перемещается по меньшему радиусу. Рама — это сварной трубчатый каркас.

При его изготовлении использовались трубы из доступных конструкционных сталей: на основной каркас, дуги безопасности и основные несущие элементы подвесок балки — трубы размером 42X2, 5, на боковую защиту— 35X2, 2, а на остальные, менее нагруженные элементы (защита силового агрегата, отбойники, кронштейны крыльев) — размером 32X2. Сборку рамы начинают с нижнего каркаса.

В передней части к его коротким продольным трубам привариваются кронштейны нижних рычагов передней подвески, а к поперечной балке с противоположной стороны— кронштейны рычагов задней подвески и ушки передней опоры силового агрегата. От геометрической точности сборки всех элементов нижнего каркаса зависит работа узлов ходовой части, поэтому сварку ведут на стапеле из стальных швеллеров.

Затем к каркасу привариваются две П-образные дуги безопасности. Соединенные на верхнем и среднем уровнях продольными трубами, а на нижнем поперечными, они образуют жесткий каркас. Передняя часть рамы имеет клиновидную форму. Размеры ее позволяют разместить рулевой механизм, педали управления и топливный бак. На невысоких стойках этой части рамы приварены кронштейны верхних рычагов передней подвески, а между ними на лонжероне — опорные ушки крепления амортизатора. Часть рамы за задней дугой безопасности служит для крепления и защиты силового агрегата.

Подвески самодельного багги — независимые. Передняя на треугольных поперечных рычагах, сваренных из стальной трубы 28X2, 5. Нижние рычаги усилены продольной перекладиной и имеют кронштейн для крепления амортизатора. Установка на раму — через стандартные резинометаллические сайлент-блоки. Шаровые опоры и поворотный кулак «жигулевские», но ось кулака проточена под размеры оси «Запорожца», так как от этого автомобиля взяты ступицы колес.

Задняя подвеска монтируется на стандартных продольных рычагах ЗАЗ. На их концы наварены усиливающие стальные пластины толщиной 4 мм. К ним же крепятся кронштейн амортизатора и ушко подсоединения ремня-ограничителя максимального хода рычага. К ходовой части кроссового автомобиля предъявляются высокие требования.

Основная задача подвесок — максимально обеспечить контакт колес с землей в тяжелых условиях движения и эффективно гасить возникающие колебания. На багги МПИ рычаги передней и задней подвесок оснащены гидропневматическими амортизаторами авиационного типа, обеспечивающими работу при ма

Запорожец (Shakir) It's ZAZ and i like it, В документы группы скинут более понятный документ по описанию

Запорожец (Shakir) Дополнительный масляный фильтр в системе смазки

Двигатель "Запорожца" имеет... простую систему очистки масла (центрифугой). (...) Это сказывается на его ресурсе, который фактически меньше, чем у двигателей с жидкостным охлаждением. Во всяком случае, ресурс около 100 тыс. км пробега вполне достижим при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии скрытых технологических дефектов.

Теркели. Тем, кто выбрал "Запорожец"

Маловато, однако. К вышесказанному добавлю: кроме этого, когда я проводил шмон после покупки машины и вскрывал клапанные крышки, все внутренние свободные поверхности под ними (думаю, что не только там) были покрыты черным налетом, похожим на битум. Он настолько прочно прилепился к поверхностям деталей, что я его с трудом отскреб отверткой. Промывочное масло тоже не помогло - почти весь остался. Когда разбирал центрифугу для промывки, почти все внутреннее пространство было забито отложениями, похожими на асфальт. Похоже, что до меня туда вообще никто не лазил. С трудом отмочил в бензине. И это несмотря на то, что пробег был всего около 40 тысяч км.

Все это указывает на то, что масло в двигателе "Запорожца" находится в более напряженном режиме (более высокая температура головки, не исключен большой прорыв картерных газов). При этом требуется более совершенная очистка масла, чем с помощью центрифуги, чем завод в свое время пренебрег. Идея внедрения в систему смазки фильтра пришла ко мне года 3 назад, когда мой (теперь уже бывший) сотрудник (байкер и фанат "Запорожцев") нашел на одной зиловской свалке, а затем притащил к себе в лабораторию разукомплектованный запорожский двигатель (40-ку). Двигатель не подлежал восстановлению, в связи с этим его полностью разобрали и кроме того, определяли толщину стенок блок-картера, в том числе с помощью сверления дополнительных отверстий. В частности, установили, что толщина стенок продольного масляного канала (по которому масло поступает от насоса к центрифуге) в самом тонком месте составляет 7 мм, а в районе бобышек в передней и задней частях блок-картера - чуть ли не в 2-3 раза больше. Тут же возникла идея внедрить дополнительный масляный фильтр в систему смазки. Тем более, что он где-то узнал о том, что когда подобную вещь реализовали на двигателе "Фольксваген-Жук", его ресурс вырос чуть ли не вдвое.

На рисунке показано расположение фильтра и дополнительных деталей на двигателе.В качестве трубопроводов используются стальные трубки диаметром 12 мм с накидными гайками и уплотняющими конусными муфтами. Основная деталь - проставка, к которой крепится фильтр. Здесь возможны варианты, она может быть как самодельной, так и готовой (или переделанной) деталью. Все еще зависит от типа применяемого фильтра (лучше ориентироваться на ВАЗ-2101, еще лучше - на фильтры дизельных иномарок). Теперь о доработках и переделках собственно картера. Операцию лучше проводить при доводке еще не изношенного двигателя. Сразу хочу предупредить - без соответствующих навыков, инструмента и условий лучше не браться. Для сверления потребуются хорошие сверлильные станки (2М112, 2М125 и т.п.), либо токарный с дополнительным приспособлением для закрепления блок-картера. Двигатель требует полной разборки.

Из магистрали, подводящей масло от насоса к центрифуге (та которая внизу, ни в коем случае не наоборот! ) вынимаются 2 заглушки (они смотрят влево по ходу движения автомобиля).

В получившихся отверстиях нарезается коническая резьба К3/8" (на рисунке справа внизу). Резать нужно обязательно проверяя калибром-пробкой (кто не умеет пользоваться - см про навыки и инструмент). Отверстие диаметром 8 мм, уходящее к коленчатому валу (за масляным каналом) рассверливается на глубину 10-12 мм до диаметра 12 мм (здесь и далее все допуски - плюс-минус 0.2 мм)

Далее масляный канал глушится. Для этого аналогичным образом дорабатываются угольники со стороны конической резьбы (см левую нижнюю часть рисунка). После этого берется кусок стальной трубки 12х1 длиной 40-45 мм, вставляется в рассверленное отверстие в уголь

Запорожец (Shakir) Маслоотражательные колпачки в двигателе МеМЗ

Двигатель "Запорожца" не имеет маслоотражательных колпачков на втулках клапанов, в связи с этим возможен повышенный расход масла, особенно на старом двигателе. Еще в процессе разборки двигателя я обнаружил, что впускные каналы в районе клапанов (ниже направляющих втулок по ходу смеси) почти наполовину (! ) перекрыты толстым слоем нагара и маслянистых отложений, а на тюльпане клапана толщина слоя нагара была чуть ли не 2 мм. Естественно, ни о мощности, ни об экономичности, ни о пусковых качествах говорить не приходится. Износ двигателя, как возможная причина, был исключен сразу: пробег двигателя составлял чуть более 40 тысяч км, после рассухаривания клапанов и осмотра поверхностей трения никакого криминала тоже не обнаружилось. Объясняется все просто. Во впускном канале при работе двигателя образуется разрежение, которое на отдельных режимах (принудительный холостой ход) может достигать 600 мм ртутного столба. В то же время под клапанной крышкой давление несколько больше атмосферного. Естественно, что при таком перепаде давления даже маленького зазора между клапаном и направляющей втулкой достаточно, чтобы масло подсасывалось во впускной канал. Помимо вышеописанных, у этого явления есть еще неприятные эффекты: попадание масла в камеру сгорания, обильное нагарообразование и повышенное содержание CO и CH в выхлопных газах. Я также наблюдал сизый дым из выхлопных труб и заброс маслом свечей зажигания (поршневые кольца были явно не при чем).

Для установки маслоотражательных колпачков на двигатель необходимо произвести следующее:

Выпрессовать из головки старые направляющие втулки, предварительно разогрев ее до температуры 200...220 0С с помощью молотка и специальной оправки (чертеж имеется в руководстве по ремонту "Запорожцев"). Если втулки изношены или имеют повреждения, их необходимо заменить.
Со стороны коромысла втулку необходимо укоротить на 3.5...4 мм, в противном случае тарелка клапана может упереться в маслоотражательный колпачок. Операцию проводить на токарном станке, желательно, чтобы он имел поперечную подачу резца. Глубина резания - не более 0.7 мм, подача резца - не более 0.04 мм/оборот.
С этой же стороны на втулке протачивается цилиндрический участок длиной 6.2+0.1 мм, диаметром 10.9-0.1 мм. На торце втулки снимается фаска 0.3...0.5 мм под углом 450. Подача резца - не более 0.025 мм/оборот, глубина резания - 0.5 мм, при окончательных проходах - 0.1...0.2 мм.
После дообработки втулки следует запрессовать в головку. Предварительно необходимо нагреть ее до температуры 200...220 0С. При запрессовке следует использовать оправку, применяемую для аналогичной операции на двигателях ВАЗ ("запорожская" не годится).
Вставить клапан и произвести его притирку.
С помощью оправок, применяемых для ВАЗовских двигателей надеть колпачок вначале на клапан, затем напрессовать на втулку легкими уларами молотка. Обязательно проследить за тем, чтобы колпачок сел на втулку без перекоса. Сами колпачки лучше всего применять фторкаучуковые, у меня установлены от ВАЗ-2108 (все вышеперечисленные размеры - под них).
Дальнейшая сборка головок не отличается от серийных.

Запорожец (Shakir) Тем кто просил чертеж плиты, внутри архива два документа WTF. не знаю чем открыть, вот на фото, и два чертежа в jpeg в картинках, один точно большого хорошего размера. Архив в документах группы

Андрей (Cally) Resto cal
[править]Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Volkswagen Type 1 в стиле Resto cal
Resto cal — направление в автомобильном тюнинге, сочетание стиля Cal Look и Лоурайдер. Автомобилем «Resto cal» считается только модифицированный (в традициях стиля) автомобиль Volkswagen Käfer с воздушным охлаждением двигателя или модели на его базе. Другие автомобили, стилизованные под это направление можно называть «ресто-стилем», (либо «ретро-кастом»).
Появление стиля
В начале 1980-х в движении лоурайдеров обратили внимание на фольксвагены в стиле Cal Look с их классическими линиями кузова[1]. Движение получило название Resto cal. Оригинальные кузова и салоны, низкая подвеска — чем ниже, тем лучше, множество аксессуаров того периода. Приверженцы стиля Cal-look посчитали такие проекты низкобюджетными и недостойными уважения, появилось даже открытое противостояние. Мнение о криминальности Resto-cal тусовки сделало её, в некоторой степени, подпольной. Но со временем Resto cal получила своё признание, наряду с такими явлениями, как рэп-музыка, граффити и другими атрибутами городской жизни.
[править]Известные клубы
Старейшим resto-cal клубом считается «Original German Folks Klub» или сокращенно OG GFK. В 2009 году он отметил свое 25-летие. Клуб имеет отделения в Калифорнии, Техасе, Оклахоме, Аризоне, Великобритании и Японии. При этом клуб является закрытой организацией – новых членов принимают крайне редко и только за большие заслуги. О значимости этого клуба можно судить по часто упоминаемой фразе о том, что история GFK и есть по большому счету история Resto-Cal[1]. Количество членов клуба в разных странах приближается к нескольким десяткам человек, многие из которых имеют по несколько автомобилей. Часто проводятся общие встречи, клуб является завсегдатаем всех больших ретро мероприятий как в США, так и в Европе.
[править]Требования стиля

В данном стиле нет четких законов, но есть некоторое направление, в рамках которых можно творить с достаточной степенью свободы.
[править]Внешний вид
Внешний вид — наиболее важный момент для Resto cal. Только для «Фольксвагена» на базе Жука с воздушником корректно название Resto Cal[1]. Изначально автомобиль должен был иметь абсолютно стандартный кузов (машина определенного года выпуска должна полностью ему соответствовать: быть покрашена тем цветом, который был в каталогах того года, иметь кузовные панели данного года выпуска, иметь правильные эмблемы, бамперы и прочие элементы), салон, ездить на заводских штампованных дисках (solids) с колпаками, при этом иметь максимально низкую подвеску и, по возможности, ряд аксессуаров из каталогов Volkswagen того времени (Багажники на крышу и крышку моторного отсека, «юбки», закрывающие задние арки, противотуманные фары). Но со временем стиль немного менялся, появлялись новые элементы. Один из самых важных — это зауженная передняя балка, которая позволила занижать машины еще больше. Стали появляться различные легкосплавные колеса, которые предлагались в качестве опций в каталогах 50х — 60х годов.
Шины спереди должны быть максимально узкими (шириной от 125 до 145 мм (125R15, 135R15, 145/65R15), сзади, наоборот, широкими (от 165/65R15 и до 205/70R15). Одной из особенностей внешнего вида является огромный отрицательный развал задних колес, обусловленный конструкцией независимой задней подвески «Жука».
[править]Интерьер
[править]Технические особенности
В последнее время популярно увеличение рабочего объема двигателя со стандартных 1000–1200 см³ до 1500–2500 см³, спортивные распределительные валы, модернизированные впуск и выпуск. На многих автомобилях можно увидеть дисковые тормоза вместо оригинальных барабанных. Но все изменения носят обратимый характер, в случае необходимости все может быть возвращено к заводским параметрам. Это касается и двигателя – обычно оригинальный агрегат аккуратно хранится.

Запорожец (Shakir) Увеличение степени сжатия
Для повышения мощности и улучшения топливной экономичности иногда бывает целесообразно повысить степень сжатия двигателя. У МеМЗ-968 она составляет 7.2, что конечно, ниже, чем у современных двигателей. Для этого плоскость, на которую опирается головка цилиндров, фрезеруется на определенную глубину. Камера сгорания имеет довольно простую в плане форму, так что рассчитать, что получится при снятии слоя металла не составляет труда. Объем, удаляемый при снятии 1 мм металла составляет 3.187 см3 (рассчитано по результатам обмера камеры и подтверждено при проливке). Исходные данные для расчета следующие: рабочий объем одного цилиндра Vh=299.25 см3; степень сжатия e=7.2.

Суммарный объем камеры сгорания

Vc = Vh/(e-1) = 299.25 / (7.2-1) = 48.266 см3

Этот объем больше, чем приведенный в руководстве по ремонту (41.5-43.2 см3). Защемленный объем образуется за счет надпоршневого зазора, а также пространства над верхним поршневым кольцом.

При фрезеровании суммарный объем камеры сгорания уменьшается на ту же величину, что и объем камеры в головке. Результаты расчета сведены в таблицу.
Примечания:

1. Объем, удаляемый при фрезеровании несколько отличается от цилиндрического, ввиду этого при большой толщине срезаемого слоя степень сжатия может дополнительно (по сравнению с данными, приведенными в таблице) увеличиться.

2. При больших степенях сжатия (8.4 и выше) наряду с высокооктановым бензином применять высококачественные масла, если степень сжатия более 9 - рекомендуется увеличение производительности масляного насоса, кроме этого желательно проработать схему орошения поршней маслом.

Запорожец (Shakir) Поскольку всем известно что генератор заза не самый надежный. То амперметр незаменимая вещь. Фото неуспел сделать, потом выложу.
И так КАК УСТАНОВИТЬ АМПЕРМЕТР НА "ЗАПОРОЖЦЕ"?
Ha3A3-968M амперметр подключается в разрыв провода, соединяющего плюсовую клемму аккумуляторной батареи 1 с блоком предохранителей 3. Вывод амперметра, подсоединенный к блоку предохранителей/отдельным проводом 4 надо соединить с клеммой "+" генератора. Провод должен иметь сечение, не менее чем у разомкнутого провода. Провод, соединяющий клемму "+" генератора с выводом тягового реле стартера отключить или перерезать, концы заизолировать. Можно установить любой амперметр со шкалой от -30 до +30 А.
Прибор установить на передней панели в удобном месте (круглый амперметр хорошо "вписывается" с левой стороны панели). Если стрелка будет отклоняться не в ту сторону, нужно поменять местами провода на амперметре.

Схема подключения амперметра на ЗАЗ-968М: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — амперметр; 3 — блок предохранителей; 4 — новый привод; 5 — провод к клемме

Запорожец (Shakir) Бортовой журнал

короткоходки своими руками!

в общем решил поделится каким способом я сделал себе короткоходки! сразу скажу что бы их сделать не нужно быть супер пупер мастером, просто нужны прямые руки, сварка, болгарка и токарь.
стойки мои задние были не разборные! масло залил АЖ 12.(амортизаторная жидкость)120руб стоит 1 литр
первое что нужно сделать это их разобрать! на первом фото я нарисовал где я покругу болгаркой распилил их.далее вытащил наружу патрон со штоком.снял с патрона верхнюю отпиленную часть и отложил её в сторону, так как она ещё пригодится.
далее на (2 фотке)ровно от верха чашки оставил сантиметра 2 сверху на колбе(потом это нужно будет).
далее разбираем колбу со штоком, на 3 фотке красным обвел клапан, его аккуратно молоточком сбиваем, как только собьём, надавите на шток и он вылезет снизу от куда выбили клапан.
далее моем всё рвстворителем и идём к токарю со штоками.даём их нему говорим пусть сверху нарежет резьбу на 6см, мне он их сделал за час и за 200руб.далее дуем домой и от колбы где сняли клапан так же отрезаем 6 см.как только всё это сделали и ещё раз промыли, начинаем собирать.
на шток одеваем отбойничек, вставляем обратно в колбу и одеваем клапан.всё он у нас собран.
далее начинается прокачка.наливаем масло в ёмкость, 500грамм, опускаем патрон со штоком в масло и начинаем качать, вверх и вниз пока он не станет твёрдым и рабочем.я качал так раз 6-7.как только он начал туго ходить вверх и вниз откладываем его в сторону.затем в колбу набираем масло грам 100-150.и засовываем обратно в колбу.для этого я и оставил сверху 2 см.верхняя часть зайдёт туда плотно с натягом и будет немного выпирать(обвёл зелёным цветом)
теперь нам нужен сварщик, в моём случае это папа.берём колпачёк из первой части отпилеваем по размеру что бы плотно сидел и соединялся с колбой, как только всё это сошлось начинаем варить покругу.на фото виден шов и верхний колпачек который отпилевали сначалатеперь проверяем всё, несколько раз качаем.если всё получилось то шток будет ходить вниз и вверх тяжело.далее от штока отпилеваем верхнию часть куда одевается гайка, так как токарь нам её удлинил.вот и всё ничё сложного в этом нет берите ищите у друзей амортизаторы старые и пробуйте, я тоже думал что это тяжело, нефига.всё сделал почти за день.теперь хочу сделать короткоходки из разборных из стоек демфи, но это уже к лету.передние по тому же принципу.думаю к следующий неделе собиру.всё работает отлично и мягко, только теперь стала ниже и трёт колёса

Запорожец (Shakir) для 13х дисков

Запорожец (Shakir) подключение противотуманок!!!

По правилам с ближним.
Берёшь провода, навесные предохранители реле и переключатель на три положения (штатный прокатит), подключаешь от аккума на предохранитель и через реле на "туманки" (ближний и дальний желательно тоже через реле пустить).
Переключатель:
1е положение всё - отключено;
2е положение - питение подаётся на подрулевой переключатель(только фары);
3е положение - питение подаётся на "подрулевой" и "туманки".
-—
Фары на релюхах:
С подрулевого переключателя проводами запитываем пару релюх(подключаем на место лампочек), а лампочки через контакты этих реле и предохранители сразу на аккум(чем короче и толще провода, тем ярче свет).

P.S. Как правило, в тумане едешь "не быстро", генератор с зарядкой не справляется, поэтому противотуманные фары нужно предусмотреть включать без ближнего света или предусмотреть отдельное отключение ближнего света, но в любом случае всё должно работать по правилам, дабы настырного продавца полосатых палочек лишить лишней зацепки

Запорожец (Shakir) Кнопка Старт стоп
вот начеркал на быструю Схемка будет реально работать.одной кнопкой включаем и одной кнопкой выключаем...надо будет только купить кнопку одну реле блокировки стартера немного пошаманить с ней ну и две промежуточные релешки..а система как на иномарках..пока тормоза не нажмёшь машину не заведёшь..а то вдруг на скорости оставил

Запорожец (Shakir) Чертежи переделки ступиц ЗАЗ под дисковые тормоза и колеса ВАЗ, второй вариант в документах группы.

Андрей (Cally) прокачка тормозов на Запорожце Для прокачки тормозов Вам потребуется второй человек, который будет находится в салоне и нажимать педаль тормоза, а Вы будете в роли механика.Тормоза прокачиваются в следующем порядке – начиная от колеса, что
находится на самом дальнем расстоянии от главного тормозного цилиндра, тоесть в следующем порядке :

1 заднее правое колесо
2 заднее левое
3 переднее правое
4 переднее левое

Перед тем как начать прокачку, необходимо очистить от грязи штуцера тормозных циллиндриков, снять с них резиновые колпачки. Так же не забываем долить тормозной жидкости в бачек главного тормозного цилиндра.
Далее одеваем резиновый шланг на головку штуцера и откручиваем сам щтуцер на один оборот, в этот момент говорим напарнику, что б он нажал на педаль тормоза, и тормозная жидкость вместе с воздухом выльется в баночку, далее закручиваем штуцер до упора и говорим напарнику, что педаль можно отпустить.
В момент возврата педали на свое место произойдет замещение слитой тормозной жидкости, свежей ( без воздуха ) из бачка главного тормозного цилиндра.
Порой необходимо производить несколько таких прокачек на каждое колесо, приглядывая, чтоб бачек не остался пустым. А признак того, что в данной ветке тормозной системы нет воздуха, это отсутствие воздуха в сливаемой тормозной жидкости, что можно наблюдать – например в стеклянной баночке куда опущен второй конец шланга.

После прокачки тормозов, необходимо вытереть штуцер и одеть на него резиновый колпачек.

Запорожец (Shakir) Замена поршневой ЗАЗ на ВАЗ
Зап/части для двигателя:

а) Поршни ВАЗ 21011 диаметром 79.0 мм(на обьем 1300 см3). Брать комплектом, лучше в магазине, внимательно смотреть на упаковку. Очень хорошие поршни (без облоя, красиво и точно сделанные) производит Харьков. Или производства Польши. (~55 грн=10уе)
б) Пальцы поршневые ЗАЗ-969.
в) Кольца поршневые от ВАЗ21011 производства Польша, Лодзь - марка Прима. ТОЛЬКО ВАЗовские от двигателя 21011 не ремонтные!!! . Не слушай всяких "сказочников" которые говорят что кольца от ЗАЗовского или любого другого двигателя лучше ВАЗовских в твоем случае. Кольца можно купить как производства ВАЗа (но подделки чаше всего под них), так и польские, украинские (харьковские) или немецкие. Поршневые кольца надо брать только комплектом на все 4 цилиндра в фирменной упаковке. (~65грн=12уе);
г) Кольца маслосьемные ВАЗ21011 с внутренней пружинкой и двумя маслосгонными кромками (в польском комплекте должны быть).
д) Комплект прокладок для ремонта МеМЗ-969 (~12 грн.=2уе);
е) Комплект сальников. (~12 грн=2уе);
ж) Текстолитовая шестерня. (~30грн.=6уе);
з) Масло 15W40 Luxoil. (35 грн=7уе);
и) Масло промывочное. (~20грн=4уе);
к) Комплект шпилек ремонтных ЗАЗ 12х14мм (с конусной резьбой). Если продавцы будут говорить "таких не бывает" не верить! (~6грн/шт.=1уе/шт.);
л) Переходник под карбюратор ВАЗ. Некоторые пишут про использование переходника от "Таврии" (? ) Сразу же взять комплект болтов и гаек под установку переходника;
м) Карбюратор. С точки зрения наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью лучшее решение - карб ДААЗ 21073 с увеличенным диаметром диффузоров обоих камер (кстати наследник ДААЗ 2105). Но это вызовет повышенный расход топлива около 10 -13 литров при не очень активной езде. С точки зрения экономии топлива лучше ДААЗ 21083 не найти, но весьма капризен к качеству топлива и требует доводки перед установкой на авто (качество исполнения хромает впрочем как у всех карбов). На мой взгляд наиболее приемлемые результаты по параметрам -экономичность/динамика/сложность установки и эксплуатации - это карб ДААЗ 2105 с МЕХАНИЧЕСКИМ приводом дросельной заслонки второй камеры;
н) Свечи LBRISK А-14;
о) Электронное зажигание (самодельное по схеме Карасева многие хвалят) ~80 грн (15уе). Или покупное "Октан-4" но за 270 грн (50уе);
п) Подшипник балансирного вала v 1шт.;
р) Глушитель Мелитопольский, (внимательно проверять качество) 1шт.(или заказать из нержавейки) или раздельные 2шт.;
с) Тросик газа, подсоса (для замены при необходимости).

Работы по двигателю:

Перед разборкой двигателя слить старое масло, залить промывочное, завести двигатель и дать ему 10 минут поработать. После чего слить промывку и приступать к разборке.
а) В ВАЗовских поршнях проточить на токарном станке выборки под стопорные кольца от ЗАЗовских поршней. (в бобышках для крепления шатунного пальца на глубину 0, 6 - 0, 7 от диаметра проволоки из которой изготовлено стоп***е кольцо ЗАЗовское). При установке поршней надо ориентироваться по смещению пальца от оси поршня. На родных МеМЗовских поршнях стоят стрелочки на днище, которые указывать должны в сторону центрифуги. На жиговских естесственно ничего нет. Так вот смещение пальца заметно на глаз (МеМЗ - 1.5мм, ВАЗ - 2 мм). Ориентируешь ВАЗовские поршня, также, как стояли родные. При этом выемки будут смотреть на одном ряду цилиндров согласно клапанам, а на другом против шерсти, поскольку у нас клапанные дела на головках зеркальны по отношению к друг другу. Да, не забудь прочистить от облоя отверстия в канавке под маслосъемные кольца, на моих поршнях половину этих дырок вообще пришлось отверткой проламывать.
Неплохо еще поршневую по весу подогнать. На сей предмет в букваре написано. (~10грн проточка=2уе).
б) Притереть пальцы к посадочным местам в поршнях индивидуально с различием в какую бобышку каким концом вставлять. Притереть до того, чтобы палец при комнатной т-ре входил с усилием. Я взял почти нулевые пальцы от ЗАЗика (они несколько массивнее ВАЗовских) и

Запорожец (Shakir) Чистый картер - залог здоровья двигателя.

(Чистка двигателя)

Грязный двигатель ЗАЗа МеМЗЗамечали ли Вы, что температура двигателя со временем поднимается и заходит в запредельную зону? При бесжалостной эксплуатации автомобиля так, чаще всего, и происходит. А что далее? - остается только считать недели до капиталки.
Основные причины повышения температуры в двигателе МеМЗ 4:
неисправность, всвязи с которой между деталями двигателя возникает дополнительное трение;
неправильно выставленное зажигание или плавающий момент искры;
недостаточная смазка узлов или большая "изношенность" масла;
загрязнение двигателя.

Если первые 2 случая не Ваши, а проблемы с перегревом присутствуют, то двигатель следует чистить.
Чистка состоит из 2х этапов: внутренняя и внешняя. Если картер "оброс" грязью, то в первую очередь читсят его. Чистить нужно все: головки, цилиндры, картер и поддон.

Внешняя чистка двигателя.
Для чистки удобно применять смывку старой краски - она безупречно справляется с жирными комками грязи и вычищает до металла. Наносить необходимо кисточкой. Толщина слоя - не тоньше нескольких милиметров. Буквально на глазах грязь поднимается и ее довольно просто можно снять шпателем или той же кистью.
Внимаение! При использовании данного метода необходимо придерживаться правил безопасности по работе с химически опасными веществами. При использовании смывок для краски следует защитить себя от попадания этой жидкости на открытые участки тела. Обязательно использование резиновых перчаток. При попадении смывки на одежду, после нескольких стирок в ней образуются дыры.
чистый двигатель ЗАЗ МеМЗПосле удаления таким способом основного жиро-грязевого налета, смывку необходимо смыть. Это можно сделать при помощи мощной струи воды или (лучше) бензином. Некоторые рекомендуют чистить со стиральным порошком - он довольно хорошо справляется с жиром, однако, для его смывки необходимо большой обем воды ибо смывается он трудно.
Эту стадию чистки можно проводить при помощи тряпок, щеток и кистей для краски.

Внутренняя чистка двигателя.
Первым делом необходимо слить масло. Для этого откручивается пробка в поддоне картера. Лучше сливать пока масло еще теплое.
Чистку начинаем с масляного фильтра - центрефуги. Операцию снятия крышки центрефуги удобнее производить на снятом или "приопущеном" двигателе, однако, многие умельцы, к которым отношусь и я, не могут без трудностей (буду культурным, не прибегая к другим словам, которые в полной мере раскрывают смысл операции) и откручивают ее не снимая двигатель. При снятии крышки, оттуда вытечет некоторое колличество масла.
Крышка снята. Удаляем механическим путем (например, отверткой) толстый налет грязи со стенок крышки и прилегающего к ней пространства. После этого чистим бензином и тряпкой или кистью.
Откручиваем болты крышки картера и снимаем ее. Толстый слой грязи счищается все той же механической обработкой, а тонкий - тряпкой или кистью, смоченой бензином. Тоже самое проделываем с внутренней поверхностью картера.
Не помешает прочистить и масляный насос, а при большом износе, заменить его.
Особенности внутренней чистки. При механической чистке крайне нежелательно царапать поверхности т.к. мелкая стружка и металлическая пыль может повредить узлы двигателя. При оконечной чистке обязательно удалите (а лучше, не допускайте попадания) все ниточки, ворсинки и песчинки с очищаемых поверхностей.
(Автор: Пуляев Ю.А.)

Запорожец (Shakir) Точная расшифровка цифр SAE

Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С

Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше

Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.

Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute)– обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.

Обозначения API для бензиновых моторов:
SC – автомобили, разработки до 1964 годов
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов
SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов
SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению

При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей», и менять класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к примеру переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует – масло может оказаться слишком уж агрессивным.

Обозначения API для дизельных моторов:
CB – автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
CC – автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
CE – автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной
CG-4 – автомобили с 1994 г., с турбиной
CH-4 – автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
CI-4 – современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
CI-4 plus – аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США

В Европе часто используется классификация масла по ACEA (Европейская ассоциация авто-производителей). Отчасти требования к качествам масла пересекаются с требованиями API, однако, они более жесткие по ряду параметров. Масла для бензиновых и дизельных двигателей обозначаются буквосочетанием «А/В» с определенной цифрой после буквы. И чем больше эта цифра – тем выше требования к маслу: к примеру, масло с классом ACEA A3/B3 так же имеет класс API SL/CF. Однако, используя высоконагруженные турбированные компактные моторы, европейцы вынуждены разрабатывать и специальные масла с максимальными защитными свойствами и минимальной вязкостью (дабы снизить потери на трение и улучшить экологические показатели). К примеру, масло класса ACEA A5/B5 по ряду параметров может оказаться «круче» API SM/CI-4.

Так же существует классификация масла по ISLAC (международный комитет, созданный американцами и японцами), однако все стандарты качества ISLAC пересекаются со стандартами API. Так, масла ISLAC клас

Запорожец (Shakir) Как сделать сигнализацию из мобильного телефона?

В современном городе, да и не только в городе, очень часто приходится оставлять свой автомобиль без присмотра на неохраняемых парковках, или просто на улице вне поля зрения. В этом случае, даже если при вскрытии машины злоумышленником сработает штатная сигнализация, вы ее не услышите.
Вот было бы здорово, если автомобиль, при попытке его угнать, сам позвонил бы на ваш сотовый телефон!
А почему бы и нет! Надо только научить свою машину пользоваться мобильником.
Сделаем это с помощью пошаговой инструкции.
Наверняка у вас где-то в куче хлама валяется старый мобильный телефон, а то и два.

1. Берем телефон, у которого есть функция быстрого набора номера (это условие обязательно).

2. Разбираем телефон. Вырезаем на клавиатуре отверстие над кнопкой с цифрой «2» и припаиваем к контактным площадкам этой кнопки два провода (для имитации нажатия кнопки при замыкании проводов). Собираем телефон.

3. Соединяем аккумулятор с телефоном при помощи пары проводов, соблюдая полярность. Параллельно припаиваем выход автомобильного зарядного устройства.

4. Покупаем новую сим-карту и устанавливаем ее в телефон.

5. Записываем номер своего мобильного телефона, активируя его быстрый набор в телефоне автомобиля. В настройках телефона автомобиля отключаем звонок, и индикацию.

6. Зарядное устройство подключаем к автомобильному аккумулятору с помощью двух проводов, соблюдая полярность.

7. Провода, идущие от кнопки через дополнительный переключатель, подключаем к концевику водительской двери (дополнительный переключатель нужен для оперативного отключения функции охраны).

Итак, сигнализация готова!
При открытии двери сразу придет вызов на ваш мобильный телефон, и вы поймете, что кто-то залез в машину. Кроме того, по сигналу с автомобильного телефона можно определить ее местонахождение.
Такие сигнализации способны работать не только на авто, но и на любых других объектах, таких как дачи, гаражи, и т.д. Надо только предусмотреть, от чего запитать устройство.