Как переделать карбюратор на инжектор ВАЗ 21099
Переход на инжектор | Автор темы: Veronike
Замена карбюратора на инжектор на ваз.
карбюратор ваз
инжекторы ваз
Если Вы обладатель карбюраторной машины…..а мечтаете об инжекторе… Это реально.
Многих авто владельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.
Задавшись целью переделать машину, а так же достигнув определенных результатов, спешу поделиться опытом в этом деле. Обратная переделка много проще…..
Итак, исходный материал для работы - обычный ВАЗ 21083, дата рождения – декабрь 1999г.
Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос! ), решил остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, будет простор для экспериментов.
Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренной заводом-изготовителем ( на пример, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить электробензонасос наружный, например от “Волги и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.
В первую очередь, приобретаем запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. ( авария – не в счет! ) Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты магазины и рынки.
Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров ( ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.
Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю …. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.
Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.
Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…
Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082…более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ Sergey (Sitah) Всё конечно здорово, но я так и не увидел тех сумм которые были затрачены Sergey (Sitah) Если новый ставить где-то 15 тыс.руб....б/у тыс. так 5-7.... Alexey (Kawikani) Сейчас сам перехожу на инжектор... И вот, что хочу сказать: везде всё ровно и гладко расписано о переходе на инжектор. Херня всё это по поводу беспроблемного перехода... подводных камней очень много.
В этом видео я расскажу о топливной системе.
ГЛАВНАЯ ДОРОГА | Автор темы: Yechiya
Как переделать карбюратор на инжектор
Многие владельцы машин, произведенных отечественной автомобильной промышленностью, мечтают поменять карбюраторную систему на инжекторную. Следует заметить, что это довольно трудоемкий и кропотливый процесс, который требует наличия теоретических и практических знаний об устройстве машины. Если после прочтения статьи вы почувствуете, что качественно выполнить эти работы не в ваших силах, то наиболее рациональным решением будет поездка в специализированный автосервис. Человек, хорошо разбирающийся в устройстве автомобиля, почерпнет для себя полезную информацию, которая подскажет, как переделать карбюратор на инжектор без привлечения высокооплачиваемых специалистов.
Монтаж инжектора должен проходить поэтапно, последовательность работ должна быть строго выдержана.
Предварительный план переделки
• Демонтаж старой карбюраторной системы.
• Установка электронных датчиков инжекторной системы.
• Монтаж генератора и масляного насоса.
• Подключение электроники к бортовой сети транспортного средства.
• Установка топливной магистрали.
• Монтаж новой емкости для топлива.
Детальный алгоритм процесса
• В корпусе блока цилиндров нужно высверлить две дырки. Глубина первой, в которую будет помещен датчик детонации, должна составлять 16 мм, глубина второй, в которой будет установлен кронштейн модуля зажигания, должна составлять 20 мм. После того, как отверстия высверлены, необходимо нарезать резьбу.
• Патрубок, отводящий жидкость системы охлаждения, меняется на
новый, в котором установлен температурный датчик.
•Далее нужно слить масло, после чего можно переходить к замене поддона, зубчатого шкива и масляного насоса. Одновременно с этим простой шкив меняется на зубчатый шкив.
После этого демонтажу подлежат следующие элементы:
• Карбюратор.
• Трос газа.
• Трамблер.
• Аккумуляторная батарея.
• Коллектор.
• Топливный насос.
• Трос управления воздушной заслонкой.
• Снимается электрическая проводка, подающая напряжение на систему зажигания и на блок управления, демонтируется непосредственно сам блок управления, вытаскивается резервуар для топлива, снимается шланг вакуумного усилителя тормозов, разбирается панель приборов автомобиля.
• Провод +12В и провод высоковольтного входа тахометра нужно подключить к проводам системы зажигания, которые надо предварительно провести из подкапотного пространства в салон транспортного средства. Датчик проверки двигателя нуждается в собственном проводе питания.
• Электрические провода системы топливного впрыска присоединяются к монтажному блоку, после чего замыкаются провода, подающие питание на датчик, контролирующий включение вентилятора карбюраторной системы.
• Старый жгут, подключенный к датчику контроля уровня топлива, меняется на новый, оснащенный разъемом для бензонасоса. Новый жгут
• В правой части монтажного блока монтируется заглушка, на которой фиксируются разъемы системы впрыска топлива.
Следующий пункт ремонтных работ включает в себя монтаж следующих элементов:
• Ресивер.
• Коллектор.
• Топливная рейка с форсунками.
• Дроссельный патрубок.
• Новый резервуар для топлива.
• Далее подсоединяется топливная магистраль (обязательно нужно удостовериться в том, что форсунки не протекают), рампа соединяется с коллектором и осуществляется установка электронных датчиков и высоковольтных проводов.
На последнем этапе выполняется установка патрубка, трубки вентиляции картера и воздушного фильтра.
#ПолезныеСоветы ГЛАВНАЯ ДОРОГА Главное автомобильное сообщество в Одноклассниках! Полезные советы, познавательные статьи, захватывающие видеоролики, фотографии, приколы и многое другое! Подписывайся! 733K participants Виталий (Alison) переделал на ниве, все на много проще, не трогал проводку карбюраторную, просто подал питание от замка к катушке и насосу. Бак и топливную не менял, просто врезал в систему волговский насос, он выносной, датчик детонации не нужен, вообще лишние датчики зло, оставил датчик дроселя, холостого и каленвала, датчик массового расхода воздуха отключил, вместо него поставил датчик абсолютного давления с газели, что дало более стабильную работу двигателя и тягу на низах, под это все естественно прошил прогу. машину стало не узнать, она реально поехала! Все ставил б/у, нашел на разборке двигатель 1, 6 с косой и мозгами за 10 руб. с него поставил голову со всем верхом на свой 1, 7 низ за 5 продал. Денис (Anaxagoras) Золотые руки. Антон (Elisha) на жигуля это не стоит смысла! карбюраторная модель ест 8 литров, а инжекторная 7 и стоит ли заморачиваться? при этом надёжность всяких жигулёвских датчиков такая же как у мыльного пузыря! вечно мрут распредвальные, воздушные, лямбды вечно мрут от нашего топлива, и при неисправном одном из датчиков ваш инжектор начинает есть 10! У меня газ 69, я на него в место карбюратора поставил моноинжектор от фольксваген венто 1, 8 и расход стал не 14-15 а а 10, 5 -11 и переделок вовсе нет почти. в ютубе есть ГАЗ 69 МОНОИНЖЕКТОР там пару видео 12 и 2 минуты Алексей (Tamasa) Проще машину поменять александр (Daisuke) статья убила, дырка бывает в жопе а так- отверстие, нормально работающий и настроенный карбюратор, с норм настроенным зажиганием и газораспределением работает не хуже, но надежней и дешевле всего колхоза- дат чика от того провода от того...ерунда. следите за тех состоянием и все норм будет илья (Cakrapani) Бред....проще поменять авто слава (Dickie) Поменяй тачилу и голову себе не ломай Виталий (Alison) Блин ссылки запрещено размещать, если интересно найди меня на ютуб Виталий Заборский, открой видео Новосадовый 25 10 14г. UAZ vs Niva ofroad 4x4 и можешь глянуть 2 минута 22 секунда, на подъеме у моей нивы карб сбоит, авто троит, 2 минута 50 секунда уже начал чихать и дымить, попала сорина... И это при том что перед каждой поездкой карбюратор обслуживался... У инжектора нет таких проблем и тяга в подъемы в разы лучше, да вообще поведение машины заметно улучшилось. И на счет датчиков, за 3 года подобной эксплуатации ни одного не поменял, хотя с собой запасные всегда вожу, и если даже что то навернется, поменять датчик намного быстрее, чем мыть карб, а карб я мыл почти в каждой поездке, он меня достал... Виталий (Alison) хотя если бы авто была для асфальта, не стал бы заморачиваться, но выбирая между инжектором и карбом выбрал бы инжектор однозначно. Виталий (Alison) ссори за 1, 5 года, первые полтора владения нивы были на карбе. александр (Daisuke) когда с магазина купил это одно а колхозить- убого, у меня с карбом никогда проблем не было александр (Daisuke) а
сколько
сталкивался
с
переделками
и
когда
сам
переделывал
(опыт
огромный
по
технике)
то
головная
боль Юрий (Ruqayah) С таким качеством, дурной ценой и мнимой долговечностью любых датчиков в системе инжектора лучше и навсегда дешевле будет сделать совсем обратное - поставить карбюратор и все его простейшие системы. И забыть дорогу на СТО и в магазины. Нормально отрегулированный карбюратор, момент зажигания и клапана дают фору любому инжектору по экономии топлива. Проверено неоднократно! 8-ми клапанник вазовский 21083 - это простейший и надёжнейший агрегат, не зря его ПОРШЕ разрабатывало для нас, неучей. Сам работаю на СТО, так карбюраторный машины ну разве что клапана приезжают регулировать, а инжектора вазовские - так это дойная корова для владельца. Станислав (Hamo)
