Как поменять сальник на коленвале со стороны коробки Форд Скорпио онс

Полная разборка двигателя

Это – наиболее исчерпывающая статья относительно полной переборки и реставрации двигателя. Для выполнения работ нам понадобится большой набор инструментов, а так же помощь ассистента (если у вас нет стенда для двигателя). Перед началом неплохо бы осушить топливную линию (перекройте подачу топлива и заведите мотороллер, дождитесь пока мотор заглохнет). Если у вас аккумуляторная схема, то следует отсоединить минус от клеммы, иначе есть все шансы сжечь предохранитель.
Инструменты и материалы
Набор головок (7-22мм)
Набор гаечных ключей (7-22мм)
Набор отверток с длинным или выдвижным жалом (крестовые и шлицевые)
Свечной ключ
Бумажные полотенца
Очиститель карбюратора
WD-40
Растворитель жира
Резиновая киянка
Молоток
Газовый/разводной ключ
Тонкогубцы
Острогубцы (на сжатие) для стопорных колец
Большое долото
Съемник сцепления
Съемник маховика
Набор экстракторов и запрессовщиков подшипников (при необходимости)
Кернер
Емкость под масло
Два набора толщиномеров
Приспособление для сжатия сцепления
Пластмассовые ящики из под бутылок (в качестве подставки под мотороллер)
Экстрактор поршневого пальца
Ход работ

Шаг 1
Открутите сливной винт с помощью ключа и слейте полностью масло из двигателя. Его там не очень много, порядка 150мл.

Шаг 2
Снимите пыльник заднего барабана и вытащите шплинт из корончатой гайки. Ослабьте гайку с помощью головки на 22мм. Если гайка не поддается, воспользуйтесь небольшим количеством WD-40 и удлините рычаг при помощи железной трубы, надетой на рукоятку.

Шаг 3
После того, как вы ослабили корончатую гайку, поставьте мотороллер на ящики, убедившись, что он достаточно устойчив.

Шаг 4
Окрутите корончатую гайку, вытащите шайбу и снимите заднее колесо. Если ваш двигатель страдает подтеканиями масла из разных неожиданных мест, то лучше на время разборки прикрыть колодки пакетом или впитывающим материалом.

Шаг 5
Откройте ластиковый короб, закрывающий контакты проводки, на двигателе. Разомкните все провода, не забыв предварительно сфотографировать или записать цветовые сочетания. Один из зеленых проводов идет напрямую от замка зажигания к катушке ниже.

Шаг 6
Отсоедините все провода, включая свечной, от катушки зажигания. Проинспектируйте резиновые детали на предмет износа. Если они крошатся или потрескались, их стоит сразу же заменить.

Шаг 7
Открутите все винты, крепящие кожух маховика. Осторожно отсоедините провода, закрепленные с их помощью.

Шаг 8
Отсоедините трос заднего тормоза от рычага.

Шаг 9
Открутите две 11мм гайки, фиксирующие привод селектора коробки передач. Переставьте рукоятку переключения передач на 4 передачу и еще немного надавите – привод селектора сам свалится с направляющих. Если вы не заказали комплект прокладок, то будьте предельно аккуратны, снимая их. Порванная или негерметичная прокладка – это гарантия масляных луж под мотороллером на каждой остановке.

Шаг 10
Снимите крышку коробки карбюратора, открутив два винта, отмеченных стрелками.

Шаг 11
Снимите воздушный фильтр. Винты крепления отмечены стрелками.

Шаг 12
Отсоедините трос газа, подсоса и топливный шланг от карбюратора. Если ваш мотороллер имеет раздельную систему смазки – отсоедините и маслопроводный шланг и заткните его подходящим по диаметру винтом.
Головкой на 11мм с удлинителем ослабьте болты крепления карбюратора. Ослабляйте поочередно. Затем полностью открутите и вытащите карбюратор строго вверх.

Шаг 13
Под карбюратором находится прокладка, аккуратно вытащите ее и увидите винт, крепящий коробку карбюратора к картеру двигателя.

Шаг 14
Снимите бобышку, фиксирующую трос сцепления. Вытащите тросы сцепления и тормоза из соответствующих натяжных винтов.

Шаг 15
Выкрутите болт крепления амортизатора. Двигатель просядет в этот момент, так что убедитесь, что мотороллер устойчив.

Шаг 16
Зафиксировав монтажный болт со стороны двигателя, головкой на 22мм открутите гайку с противоположной стороны. Ударами молотка выбейте болт и вытащите его. В этот момент вам понадобится помощник, который будет придерживать двигатель, чтобы тот не упал.

Шаг 17
Открутите болт крепления глушителя при помощи головки на 17мм.

Шаг 18
Открутите с помощью 13мм головки гайку, фиксирующую зажим выхлопного патрубка.
Сбить глушитель с патрубка можно несильными ударами киянки, либо энергичными ударами молотка по широкому долоту, упертому в зажим.

Шаг 19
Теперь снимаем головку цилиндра. Выкрутите свечу зажигания. Отверните все гайки на ¼ в указанном порядке. Алюминий – мягкий металл, который легко повредить, так что не торопитесь и откручивайте гайки аккуратно.

Шаг 20
После того, как вы сняли головку цилиндра, снимаем сам цилиндр со шпилек. Если предполагается долгое хранение цилиндра, смажьте его стенки консистентной смазкой, во избежание образования на них ржавчины. Осторожно снимите прокладку между цилиндром и картером.

Шаг 21
Снимите оба стопорных кольца с поршня.

Шаг 22
Поршневой палец можно вытащить специальным экстрактором, либо выбить подходящим по диаметру воротком. Во втором случае нужно быть предельно осторожными, чтобы не повредить шпильки. Необходимо упереть поршень во что-нибудь деревянное и несильными ударами выбить палец. Обратите внимание на штифт-фиксатор поршневых колец в канавках.

Шаг 23
Снимите кольца с поршня. Если не получается пальцами, можно приспособить пару толщиномеров в помощь. Помните, что кольца можно легко сломать, поэтому будьте осторожны.

Шаг 24
Вот основные детали поршневого узла. Не хватает только подшипника поршневого пальца. Заметьте как исцарапана юбка поршня. По хорошему надо заменить этот поршень на первый ремонтный и расточить под него цилиндр, соответственно.

Шаг 25
Теперь перейдем к сцеплению. Чтобы до него добраться, необходимо снять крышку сцепления. Она крепится тремя 10мм винтами. Болт на 17мм справа снизу лучше пока не трогать – он крепит узлы коробки передач.

Шаг 26
Это снимок внутренней поверхности крышки сцепления. Узел состоит из нескольких сальников и рычага, действующего на сцепление. Будьте внимательны – медный выжимной подшипник в центре может легко выпасть и потеряться.

Шаг 27
Для того, чтобы вынуть сцепление, сперва необходимо снять нажимной диск, который крепится специальным проволочным замком. Нужно просто надавить отверткой на проволоку в сторону центра, как показано на рисунке, и диск высвободится сам собой. Не надо пытаться сгибать проволоку плоскогубцами, или другим инструментом, могущим ее деформировать.

Шаг 28
Сняв диск, вы увидите корончатую гайку, крепящую сцепление к коленвалу. Необходимо отогнуть зубец стоп***й шайбы, чтобы открутить гайку.

Шаг 29
Это съемник сцепления. Вам понадобится этот инструмент, если вы хотите быстро и без проблем его снять.

Шаг 30
Вам также понадобится фиксатор сцепления (с этой функцией может справится и обычный универсальный велосипедный ключ). Можно застопорить сцепление и другим способом – продев длинный цилиндрический предмет в малую головку шатуна.

Шаг 31
Зачастую сцепление можно довольно легко снять при помощи двух широких шлицевых отверток. Коленвал с этой стороны не конусообразный, поэтому проблем возникнуть не должно. Однако иногда шпонка может сдвинуться, значительно затрудняя процесс. Рассмотрим этот момент чуть позже.

Шаг 32
Перед тем как приступить к снятию маховика, его так же необходимо заблокировать. Можно сделать это, заблокировав Коленвал, как описано выше, или используя специальный блокиратор (роль которого, опять же, с успехом выполнит универсальный велосипедный ключ). После того, как вы заблокировали маховик, снимайте заглушку винта и откручивайте его при помощи головки на 17мм.

Шаг 33
Из специнструмента вам также понадобится съемник маховика. Его необходимо вкрутить на 5-6 полных оборотов (или до упора). Затем крепко удерживайте съемник, используя разводной ключ, одновременно вкручивая винт при помощи трещотки с накидной головкой. Здесь может понадобится труба в качестве рычага. После того, как гайка ослаблена, скрутите ее полностью и снимите маховик.

Шаг 34
Под маховиком находится статор. Просто убедитесь, что он чистый и без видимых дефектов. Если вы видите, что проводка в плохом состоянии, то лучше ее заменить. Эта часть двигателя должна быть идеально чистой.

Шаг 35
Перед тем, как откручивать пластину статора, необходимо отверткой или шилом сделать засечки, которые помогут при сборке закрепить ее в изначальном положении. Маркер в данном случае будет не очень удачным выбором, так как его может смыть бензином или растворителем (если вы будете чистить картер), и вам придется заново выставлять УОЗ.

Шаг 36
Открутите три крестовых винта. Теперь статор свободно вращается на оси.

Шаг 37
Снимите статор с коленвала. Поместите его в сухое, защищенное от внешних воздействий место. Если необходимо перепаивать провода, займитесь этим пока ждете запчасти, например.

Шаг 38
Иногда бывает очень трудно вытащить шпонки из коленвала. Поможет проверенный способ: установите шлицевую отвертку с тонким жалом в дальний от себя паз под шпонкой и ударьте по отвертке молотком. Это не повредит коленвал, а шпонка выскочит моментально.

Шаг 39
Открутите блок зажигания. Крепление может быть разным на разных версиях двигателя, так что просто найдите нужные винты и выкрутите их.

Шаг 40
Открутите гайки отмеченные красными стрелками.

Шаг 41
Открутите гайки отмеченные красными стрелками.

Шаг 42
Открутите рычаг кикстартера

Шаг 43
Держа двигатель правой (там где маховик) стороной вниз, ударьте несколько раз резиновой киянкой по картеру. Половинки разойдутся и дальше их можно разъединить уже руками.

Шаг 44
Это правая сторона картера. Выньте пружину и шестерню кикстартера.
Пока что можно все это отложить в сторону.

Шаг 45
Займемся шестернями коробки передач. Замерьте люфт шестерен при помощи двух толщиномеров, он должен быть в пределах 0.15-0.40мм (максимально допустимое значение – 0.50мм). Если люфт оказался больше, необходимо купить и установить более широкую шайбу.

Шаг 46
Снимите стоп***е кольцо

Шаг 47
Перед вами шайба коробки передач. Если люфт шестерен превысил допустимые значения, то это именно та запчасть, которую вам придется менять/утолщать. Эта деталь прижимает шестерни передач плотно друг к другу, не позволяя им болтаться. Если проигнорировать этот момент, это может привести к ускоренному износу коробки передач.

Шаг 48
Снимите шестерни одну за другой, отмечая лицевую часть химическим карандашом или чем-нибудь несмывающимся. Осмотрите их на предмет износа, как например такие сколы. Такую шестерню лучше заменить на новую, иначе она очень быстро повредит крестовину переключения.

Шаг 49
Сняв все шестерни, потяните за плунжер до конца. При помощи 13мм ключа открутите деталь (у нее обратная резьба). Вытащите плунжер с шайбой.

Шаг 50
Вытащите плунжер с шайбой.
Шаг 51
Затем вытащите крестовину.
Шаг 52
Теперь перейдем к задней ступице. Вытащим резиновую прокладку.
Шаг 53
Снимем стоп***е кольцо под ней.
Шаг 54
Снимаем оба тормозных зажима тонкогубцами. Они запросто могут отпружинить в сторону и потеряться, так что лучше держать над ними какую-нибудь тряпку в качестве уловителя.
Шаг 55
Используя гаечный ключ в качестве рычага и крутя тормозной кулачок, приподнимайте колодки, пока они не слезут с направляющих и сложатся.
Шаг 56
Открутите три шурупа при помощи крестовой отвертки и снимите тормозной щит.
Шаг 57
Сняв тормозной щит, вы увидите четыре резиновых уплотнительных кольца (два на направляющих, одно на кулачке и одно на картере). Снимите их.
Шаг 58
При помощи проставки ударьте молотком по оси, как показано на рисунке. Не стоит бить непосредственно по оси – есть риск повредить резьбу. Вытащив ось, отложите ее в сторону.
Шаг 59
Перейдем к приводу заднего тормоза. Расшплинтуйте тормозной кулачок.
Шаг 60
Снимите пружину с привода и вытащите кулачок из картера.
Шаг 61
Теперь вернемся к сцеплению, которое на м не удалось снять раньше. В отсутствие правой половины картера, коленвал и сцепление можно извлечь за пару ударов молотком. Установите кернер в углубление на торце вала и ударами молотка выбейте его наружу. Слишком усердствовать тут не стоит, дабы не повредить коленвал. Вы должны почувствовать уменьшение сопротивления, и после этого вал можно вынуть руками. Если вы разбираете двигатель в первый раз, то лучше, конечно, воспользоваться специальным экстрактором.
Шаг 62
Перед нами коленвал. Из него необходимо вытащить шпонку со стороны сцепления. Две очень важные детали обычно вываливаются при вытаскивании коленвала – это шайба сцепления и сальник со стороны сцепления. Сальник необходимо менять каждый раз, как вы добираетесь до него. Шайба находится между сцеплением и подшипником коленвала со стороны сцепления. На впрысковых двигателях эта шайба будет зубчатой.
Шаг 63
Вот первоочередная причина, почему мы стали разбирать двигатель: очень показательный пример разрушения сальника. Похоже, что он контактировал с коленвалом, что и привело к таким последствиям. Симптомом такой неполадки будет служить слишком жидкое масло в коробке передач. Наличие в моторном масле бензина – стопроцентный признак текущего сальника.
Шаг 64
Сожмите сцепление, надавив на корзину с одной стороны и на привод с другой. Мы использовали струбцину, однако подойдет и обычный болт с гайкой и парой широких шайб. Сжав таким образом сцепление, вытащите стоп***е кольцо, находящееся в углублении в корзине со стороны привода (это можно сделать руками). На картинке видно, как оно торчит из корзины.
Шаг 65
Стоп***е кольцо, вид сверху.
Шаг 66
Раскрутите струбцину, ослабив давление на сцепление, и пластины сами выйдут из корзины. Вытащите их, запомнив порядок, в котором они находились. Фрикционные и металлические пластины следует менять каждый раз при переборке сцепления.
Шаг 67
Если вы видите выработку, ржавчину или разболтавшиеся клепки на приводе, то лучше заменить деталь на новую.
Шаг 68
Под пластиной привода находится медная втулка и пружины с колпачками. Аккуратно соберите и отложите их. Если пружины и колпачки выглядят нормально, то их можно использовать по новой, а вот медную втулку нужно менять при каждой переборке.
Шаг 69
Вернемся к двигателю. Разожмите стопорную шайбу гайки на 17мм и открутите последнюю с помощью соответствующей головки.
Шаг 70
Вот детали, которые вы должны снять. Оригинальная квадратная шайба, стопорная шайба и 17мм гайка. Так же на фото запечатлена та самая шайба сцепления.
Шаг 71
Аккуратно переверните картер. Потяните за промежуточный вал и посмотрите, удастся ли вытащить его руками. Если нет – осторожно выбейте его киянкой. Причина для осторожности проста – на этом валу находится некоторое количество игольчатых подшипников, которые ничем не скреплены. Когда вы будете вытаскивать вал, они все выпадут на заранее подготовленную вами тряпочку.
Шаг 72
Собственно, вот они. Всего должен быть 21 подшипник (на фото одного не видно). Их можно использовать повторно, однако на двигателях с большим пробегом, лучшим решением будет заменить их на новые.
Шаг 73
Теперь вы можете вынуть блок шестерен промежуточного вала. Проинспектируйте его на наличие видимых следов износа и проверьте клепки.
Шаг 74
Вытащите пластмассовый маслосъемник из картера.
Шаг 75
Вытащите упор кикстартера.
Шаг 76
Надавите отверткой на пружину кикстартера и вытащите ее из углубления. Как только вы вытащили пружину, можно вынимать вал кикстартера.
Шаг 77
Результат…
Шаг 78
На этой фотографии коленвал все еще находится в картере. Обратите внимание на большой черный сальник со стороны маховика. Он в центре. Его мы собираемся выковыривать.
Шаг 79
За сальником находится еще один подшипник коленвала (видно на фото). Осмотрите его. Если все ролики на месте и нет следов поломки или сильного износа – оставьте все как есть.
Шаг 80
Теперь вернемся к крышке сцепления. Отожмите пружину с рычага привода. Берегите пальцы!
Шаг 81
Пружина удерживает на месте приводной рычаг и собственно привод. Маленький медный подшипник не должен быть поцарапан или загрязнен, иначе его следует заменить.
Шаг 82
Это рычаг привода. Маленькую черную прокладку необходимо заменять каждый раз, как вы разбираете сцепление. Она одна из тех деталек, негерметичность которых приводит к превеселым подтекам масла. Так что заменив ее, вы увеличите срок службы узла.
Шаг 83
Открутите сапун крышки сцепления и прочистите его очистителем карбюратора. Убедитесь, что воздух свободно проходит через него, так как сапун так же помогает увеличить срок службы сальника двигателя. Он стравливает давление в коробке передач по мере нагрева двигателя. Если не удается его прочистить – купите новый.
Вот, собственно, оно и все. Следующий шаг – это выжимка подшипников из картера. Такие вещи я предпочитаю оставлять специализированным мастерским, с набором необходимого инструмента. Если вы все же решили делать все самостоятельно, то со стороны сцепления подшипник фиксируется двумя стопорными кольцами, сняв их, можно выбить подшипник. То же самое для ступичного подшипника. Труднее всего вытащить игольчатые подшипники, не повредив их. Для них нужен специальный экстрактор. Вы конечно можете вытащить их разломав, и просто заменить на новые (так как новые вы, скорее всего, уже купили).
Также следует отметить, что шпильки картера в районе кикстартера имеют тенденцию очень быстро ржаветь. Так что их тоже следует заменить. Осмотрите картер на предмет трещин. Маленькие можно заварить. Если трещины большие, то лучше подыскать новый картер.
Почистите картер с помощью очистителя двигателя, металлической щетки и тряпки.
Проверьте коленвал в специализированной мастерской, особенно, если вы не знаете предыстории вашего мотороллера. Проверьте нет ли в картере стружек и найдите источник их появления.
Сборку проводить в обратном порядке.
По материалам www.vespamaintenance.com
Художественный перевод Юра "CUBA", ака папаперец.