Как правильно сделать голову на Гольф 2 1.6 дизель

Вписываемся В Правила или Как Снизить Тюнинг AEG

23:03 25.10.2016
Вписываемся В Правила или Как Снизить Тюнинг AEG
Итак, вами куплен очередной шедевр технического гения от CYMA или AEG, счастью нет предела и... Замер показывает, что это чудо "дует" шарами 0.2г за пределами правил. Как правильно снизить тюнинг так, чтобы не пострадала точность?

Для начала разберём популярные "советы" по уменьшению выхлопа. Потом будет как это сделать максимально правильно. Ну и в конце - минусы и плюсы снижения выхлопа.
А ты просто оставь его в сжатом положении, пружина сама просядетТо есть надо пострелять очередью и угадать положение, при котором пружина почти взведена и оставить так её на долгое (месяц) время.
В целом, это вполне себе решение на хреновой пружине. Хорошая не очень просядет, плюс в напряжении будут шестерни и поршень, что в случае базового поршня (с одним металлическим зубом) может привести к деформации второго (неметаллического)  зуба, если взведение закончится как раз на нём. Кроме этого, степень просадки пружины непредсказуема.
Вывод: метод только для тех, кто любит лотерею и верит в свою удачу.
Убрать подшипник с направляющей или с головы поршняСделав это, мы уменьшим сжатие пружины, то есть она будет запасать энергию.
Два но. Во-первых, в базовых приводах этот подшипник стоит только на направляющей пружины, а если его убрать, то во время сжатия пружина будет испытывать скручивание и крутиться куда попало. В целом это снижает стабильность цикла, то есть соседние выстрелы будут отличаться по скорости.
Во-вторых, сокращение сжатия слишком маленькое и будет влиять в случае базового примерно на 5 м/с, а в случае тюнингованого (с длинной пружиной) и того меньше.
Вывод: не очень хороший метод, а то и очень нехороший.
Установить цилиндр с дыркойВ совете именно с "дыркой", а не с отверстием. В любом случае, это снижает объем сжимаемого воздуха, а раз его меньше, то и выталкивать шар будет меньше воздуха. Метод сработает только на приводах с длинным стволом, а на короткоствольных с полным цилиндром установка цилиндра с отверстием может наоборот поднять выхлоп на тяжелых шарах.
Дело в том, что шар разгоняется, пока давление позади шара превышает давление впереди. В случае, если у нас сзади воздуха больше и он под бОльшим давлением, то шар разгоняется сильнее. Идеальный вариант, когда к моменту покидания шаром стволика давление будет равным. Для этого пытаются сделать так, чтобы рабочий объем цилиндра превышал объем стволика в 1.6-2 раза. Точный коэффициент зависит от множества факторов (вес шаров, жесткость пружины, наличие и положение отверстия в цилиндре).
В любом случае, если на длинном стволе поставить цилиндр с отверстием, то мы получим дефицит объема, что по отзываем наших заокеанских друзей заметно влияет на точность. Кстати, при обратной ситуации (цилиндр сильно больше стволика) при покидании шаром ствола воздух будет обтекать и обгонять шар, что особенно может помешать ему лететь точно.
Если мы на короткоствольном приводе заменим полный цилиндр (хотя с чего бы ему там стоять, разве что криворукий мастер поставил) на цилиндр с отверстием где надо (подберем по соотношениям объемов), то на тяжелых шарах он будет работать лучше, т.к. при начале стрельбы он разгоняется без сопротивления (до отверстия), а затем сразу с разгона жмёт воздух и тяжелый шар будет разгоняться дольше и "наберет" больше энергии сжатого воздуха.
Вывод: метод неприемлем и, на мой взгляд, даже преступен.
Правильный метод
Он ровно один: резать пружину. Точнее даже так: сначала подогнать объемы цилиндра и стволика (приблизительно), потом уже резать.
Резать надо тот конец, который уходит в поршень, то есть в случае пружин с переменной навивкой - ту часть, где навивка равномерная.
Обычно я отрезаю (в зависимости от разницы) 1-1,5 витка сразу, потом по половине витка. Такой подход обеспечивает постепенный и достаточно щадящий подход к нужной скорости. Особенно мне понравилось делать это с пружиной большОго номинала (купил как-то пружину 125, которая на проверку дала на моём АКМ 157м/с, пришлось урезать). Тогда она легче лезет в гир и дольше остаётся в тонусе.
Отрезать - это пол беды. После этого надо обязательно скруглить все острые грани (лучше всего сделать её тупой, полукруглой). Ну и на закуску - обжать в тисках так, чтобы отрезанный кончик ушёл чуть внутрь (уменьшить диаметр на конце, на миллиметр где-то). Тогда этот конец не пробьет цилиндр изнутри наружу.
Под обрезанным концом обязательно наличие шайбы, а лучше сразу подшипника.
Да, метод утомителен (разобрал, отрезал, обработал, собрал, проверил, повторил), но зато работает. Проверено примерно на дюжине разных приводов.
Почему снижение выхлопа не есть плохо?Многие переживают, что привод станет стрелять ближе. В смысле шар перестанет лететь так же далеко. Это не совсем так.
Дело в том, что дальность полёта определяет не выхлоп, а конструкция хоп-апа. Если он хороший, то и на 100 м/с вполне можно играть, что подтверждают игроки с базовыми приводами Tokio Marui.
На дальность влияют:1) хоп-ап и его резинка (отделить нельзя, т.к. дерьмовая резинка в хорошем хопе - деньги на ветер). Они опредеяют качество подкрутки и, как следствие, дальности работы эффекта Магнуса;2) стволик - чем он лучше, тем точнее летит шар, тем вероятнее поразить цель на дальней дистанции. Было не раз, что мой привод со 122 м/с выхлопа на 60м лупил точнее, чем пулемет со 150м/с;3) стабильность выхлопа гира. Если повторяемости нет, то и хоп-ап со стволиком не вытянут;4) качество шаров (хорошие и соответствующие выхлопу ведут себя лучше и летят дальше);5) сила выхлопа (скорость вылета).
Силу я написал не зря в самом конце, т.к. к примеру мой AUG карабин со стволиком 407мм весело пулял шары на 60м прицельно. То есть одиночкой с третьего-четвертого шара (поправки на ветер) вполне поражал грудную мишень. Это при 122м/с выхлопа, шары 0,3г.
Разброс при этом со стволиком Prometheus, их же фиолетовой резинкой, хитрым прижиматором резинки и отлаженным гиром был где-то размером в А3. А на той же дистанции разброс от пулемета M249 para с выхлопом 150м/с превышал мой рост, то есть около 2 м в диаметре.
Почему повышение выхлопа есть зло?
Я не буду трогать всякие травмоопасности и оружейные законы, согласно которым тюнинг более 173м/с есть изготовление оружия со всеми вытекающими неприятностями.
По моим наблюдениям, где-то на 145м/с находится рубеж, за которым тюнинг РЕЗКО дорожает. То есть там пневматическая часть обязана быть очень качественной (и, как правило, дорогой), чтобы жить "долго и счастливо". Обеспечить компрессию на короткое время сможет и база, но выхлоп начнёт "гулять" из-за разнообразных утечек, со временем он начинает сифонить всё больше...
Кроме того, базовые поршни вообще не рассчитаны на это дело (надо ставить с полностью стальной гребёнкой). Плюс нагрузка на мотор (или мотор менять, или шестерни более медленные)... Хотя, старые цимавские моторы от калашей-то потянут, они бодрые были.
А уж как будет весело с базовым хоп-апом (особенно у АК), который и для малого тюнинга не особо стабилен я вообще молчу...
Плюс сами корпуса гирбоксов не особо прочные. Впрочем, у CYMA гиры АК вполне тянут до 170 некоторое время, потом разбиваются отверстия под втулки. А вот второй версии почти все базовые держат 135, а дальше с большой вероятностью отрывает переднюю часть.
Далее, базовая контактная группа с такими тюнами изнашивается архибыстро. Установка электронного ключа, правда, решает проблему. Но это желательно делать сразу, до выгорания контактов.
Даже пружины, будучи оставлены не в том положении сажаются быстрее.
В целом, в большом тюнинге наиболее заинтересованы магазины, т.к. это постоянный поток запчастей, которые понадобятся.
В целом и общем: тюнинг более 140 это либо дорого, либо крайне ненадёжно. Единственный плюс большого выхлопа - БЫСТРЕЕ летят шары. То есть для марксманки это как бы огромный плюс, для пулемета просто полезно, а вот для штурмового оружия уже не так критично.

Прочесть полностью в блоге Уголок маньяка-рукодельника

rss2lj