Как заменить ремень грм на Фольксваген Гольф 3

Восстановление работы гидрокомпенсаторов двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Паджерик себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетику, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012, при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора (далее гидрики), один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло
менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000. Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 об\мин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидриков, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы. Вместе с тем на 100 000 положено менять ремень ГРМ, (свечи, ресурс которых тоже стольник),

ремень генератора. Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрика (на всякий случай). Заменить все 24 гидрика, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет. Все знают, что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду, но если потребуется – обращайтесь, и я отправлю Вам подробнейшее описание с фотографиями. Для доступа к свечам и распредвалам надо слить охлаждающую жидкость, отсоединить радиатор, снять вентилятор радиатора, аккумулятор, корпус воздушного фильтра, генератор, гидроусилитель руля, кондиционер (очень неудобная операция).

А также снять переднюю лобовину двигателя, насос системы охлаждения, натяжные ролики ремней, ремни, блок управления дроссельной заслонкой, снять шкив коленчатого вала, разные трубки и жгуты проводов, верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция), выкручиваем свечи, снять крышки головок цилиндров, 4 распредвала с коромыслами.

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ. Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрики, лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изолентой фиксируем каждый гидрик в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрики остались на своих местах, так как они приработались. Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрик из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрика, которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрик вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрика, параллельно вдавливается шприцем масло. Первоначально с гидрика выходит грязное масло, постепенно становясь чище.

Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные), для этого каждое коромысло отмечено напильником (смотри фото). Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидриков из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрик обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изолентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидриков, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи (гидрики теперь никуда не потеряются). Кстати устанавливать гидрики надо заполненными маслом. Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать. Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и, без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрики работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?