Какое масло лить в двигатель Фольксваген Поло седан 1.6 форум

Volkswagen Polo Sedan: Народный гараж

  Обычно, когда гарантия заканчивается, владельцы начинают сами обслуживать свои машины, экономя на официальном сервисе. Cедану «Фольксваген-Поло» до этого срока еще далеко.

Volkswagen Polo Sedan

ПОЛОВИНЧАТЫЕ ЗАТРАТЫ Наш подопытный собран в Калуге. То есть практически наш, родной. В столь же родном гараже проведем ТО, потратившись только на расходники. Так можно сэкономить ни много ни мало почти вдвое.

С заменой масла в двигателе все просто – если, конечно, в вашем гараже есть смотровая канава. Доступ к сливной пробке самый обычный (со снятием дополнительной защиты, если она есть), а к фильтру – просто отличный, поскольку он стоит на самом видном месте. И уровень масла на матовом стальном щупе виден четко.
Масло в МКП залито на весь срок службы. Но поменять его, если понадобится (например, в картер попала вода), несложно: сливная пробка расположена под левым ШРУСом, а заливная, она же контрольная, – позади правого привода (обе под шестигранник «на 17»).

Volkswagen Polo

С автоматом сложнее – у него нет отдельной контрольной пробки. Вместо нее за сливным отверстием установлена так называемая переливная трубка. По сути, это футорка, не трогая которую удаляем излишки масла, а вывернув – сливаем отработку. Порядок проверки уровня следующий: при прогретом до 30 ºС агрегате пускаем двигатель и, оставив селектор в положении Р, вывертываем пробку. За то время, пока с ней провозитесь, масло прогреется до 35–45 ºС – это и есть рекомендованная температурная норма для проверки уровня. Дилеры измеряют ее фирменным скан-тестером.
После того как отвернули пробку, масло из футорки сначала должно потечь (она заполняется при неработающем двигателе, когда уровень масла повышается), а потом закапать – теперь уровень в норме. Если потекло, но не капает, значит, надо долить. Дилеры для этого используют переходник. И пусть он нехитрый, легко обойтись и без него. Берем длинный шланг подходящего диаметра (чтобы плотно вошел отверстие в футорке), выводим под капот, подняв повыше, и уже по месту определяем, как лить масло – через воронку или прямо из канистры.

Заливная горловина мотора кажется широкой, но, сняв крышку, обнаруживаем, что это совсем не так. Постарайтесь не залить поликлиновой ремень, расположенный ниже.

Главное условие – доливаем при работающем двигателе. Если после добавления, как мы уже говорили, масло потечет, а потом закапает, то норма достигнута. Нет – дольем еще немного и еще раз проверим.
При плановой замене масла (через 60 тыс. км) вывертываем не только пробку, но и футорку – длинным шестигранником «на 5», причем при неработающем двигателе. Затем вворачиваем футорку на место, заливаем свежее масло в объеме чуть больше слитого (примерно 3,5 л) и закручиваем пробку. Далее по накатанной: пускаем двигатель и сливаем излишки. В довершение ставим под пробку новое уплотнительное колечко и затягиваем ее моментом 27 Н•м.

Моторный отсек снизу: сливные пробки двигателя и АКП отмечены стрелками. Для слива охлаждающей жидкости снимаем нижний патрубок радиатора, ослабив хомут (отмечен кружочком). Осторожно, польется горячая жидкость!

Для антифриза сливных пробок не предусмотрено. Это не слишком удачная экономия, поскольку, сняв нижний патрубок радиатора, приходится ловить широкий поток горячей жидкости. Если же сливать из остывшего мотора, немалая часть антифриза останется в ловушке – за закрытым клапаном термостата.
НАРОДНЫЕ ПРИЕМЫ При замене поликлинового ремня надо зафиксировать натяжитель. По рекомендованной заводом технологии это делают 5-миллиметровым штифтом, но российский гвоздь ничуть не хуже. Его вставляем в отверстия на секторах, которые совместятся после того, как повернем натяжитель за болт ролика.

Меняем поликлиновой ремень: ключом «на 16» поворачиваем натяжитель за болт ролика против часовой стрелки и, вставив 5-миллиметровый штифт (гвоздь) в отверстия секторов, фиксируем натяжитель.

Меняя свечи, следует вынуть индивидуальные катушки. Дилеры пользуются фирменным приспособлением, но можно изготовить аналог из двузубой вилки для барбекю, загнув ее кончики в тисках. Теперь, имея оправку, отсоединяем разъемы, нажав усик на колодке, и выдергиваем катушки (они сидят просто внатяг). Свечи выкручиваем, используя ключ «на 16».
Устанавливая новый воздушный фильтр, важно правильно сориентировать его крышку, чтобы не прикусить резиновый буртик фильтроэлемента. Для этого смажем резинку мыльным раствором и после того, как поставим крышку, затянем сначала средний саморез.
Топливный фильтр расположен около заднего правого колеса, снизу. Порой штуцеры прикипают к наконечникам трубок – чтобы их не сломать, сначала расшевелим соединение. Когда появится люфт, надвигаем наконечник на штуцер и, сжав клипсы, разъединяем. Но только осторожно, чтобы не облиться топливом (емкость для слива и ветошь готовим заранее)!

На переднем плане – внутренняя колодка. Ее отличает надпись Pistonside (сторона поршня) и более крупная трехпалая пластина. Этими пластинами ставим внутреннюю колодку в поршень, а наружную – в суппорт.

Передние тормозные колодки разные: внутренняя, обращенная к поршню, помечена надписью Pistonside и имеет более крупную трехпалую пластину. Направляющие пальцы (под шестигранник «на 7») перед установкой смазываем высокотемпературной пастой и не забываем установить грязезащитные заглушки. Момент затяжки пальцев – 30 Н•м. Если пора менять тормозные диски, ключом «Торкс-30» вывертываем винт крепления диска к ступице. Скобы в привычном понимании здесь нет. Роль опоры выполняют два прилива на поворотном кулаке. С одной стороны, это хорошо, однако, когда приливы износятся, придется менять поворотный кулак в сборе. Момент затяжки колесных болтов – 120 Н•м.
ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ

На современной машине редко увидишь столь хороший доступ к лампам в фарах (на фото – правая). Тут лишь одно неудобство: туговата посадка лампы габаритных огней; усилия пальцев едва хватает, чтобы повернуть патрон.

Доступ к лампам в фарах хороший, а с правой стороны и вовсе отличный. Тем не менее зеркальце и фонарик не помешают: с их помощью будет намного проще зафиксировать лампу Н4 пружинной защелкой. Фонари же – на современный манер – надо снимать. Но это не самое трудное: прежде надо снять разъем, вынув из него красную чеку. Не удастся подцепить ее ногтем – воспользуйтесь короткой тонкой отверткой.

В третьем стоп-сигнале применены светодиоды. Если они перегорят, поменять их несложно: со стороны багажника вывертываем пару саморезов под «Торкс-25» и отсоединяем разъем проводки.

Чтобы вынуть плафон подсветки номера, надавите на защелку (показана стрелкой), заведя тонкую отвертку между корпусом плафона и окном в крышке багажника. Лампочка здесь бесцокольная.

Для замены ламп подсветки номера тоже нужна тонкая «минусовая» отвертка – чтобы надавить на фиксирующий усик, введя жало между корпусом фонаря и окном в крышке багажника. При этом легко поцарапать краску, поэтому будьте аккуратны.
Окончив работы, погасим сервисный индикатор на щитке приборов: при выключенном зажигании нажимаем правую кнопку на щитке и, удерживая ее, включаем зажигание. Отпустив ее не позднее чем через 20 секунд, кратковременно нажимаем левую. Слегка подумав, дисплей вернется в штатный режим.
Благодарим компанию «Германика-Север» (Химки) за содействие в подготовке материала.