Какой двигатель можно поставить на Гольф 4 вместо 1.6

Путь из Хонлингов в хотроды* или свап** 152QMB на «честный китайский полтос»

* hotroad – изначально убогий автомобиль, доработанный путем установки двигателя, многократно превосходящего по мощности штатный.
** swap — это когда в непотребную развалюху вкрячивают мотор от хорошей машины.

ЧТО?
В статье рассмотрены вопросы, связанные с установкой 150-кубового китайского мотора в раму 50-кубового китайского скутера. Ценность материала в том, что рассказано не только о том, что нужно делать, но и о том, чего делать не нужно.
ЗАЧЕМ?
Выражаясь языком Эзопа, чтоб и рыбку съесть и … (дальше цитировать не буду — сами знаете). А говоря прямо, хозяин сего аппарата захотел ездить с ветерком на скутере, в документах которого черным по белому написано – 49,9 ccm и точка. Дескать, вот вам рама с номером, вот документы и ничего не знаю! Конечно, опытный глаз всегда отличит «кубатуру» от 139QMB, например, по крышке вариатора, но то ведь глаз — аппарат несертифицированный, — а то документ! А на самом моторе ничего не написано, площадка под номер девственно чиста: доказывайте, гражданин начальник!
СКОЛЬКО?
Около 40 тыс. рублей сам мопед, около 17 тыс. рублей «голый» мотор, 1,5 тыс. рублей карбюратор, 0,5 тыс. рублей корпус воздушного фильтра, 2 тыс. рублей выхлопная система, 1 тыс. рублей колесо б/у от Honda Lead (почти подходит, требуется лишь подобрать шайбы для регулировки «вылета»). Дополнительно был приобретен 3-фазный генератор и «реле зарядки», так как планировалась установка ксенона. Плюс скромное вознаграждение за проделанные работы по установке всего перечисленного.
Подбивая итог окончательно, понимаешь, что данная затея имеет смысл только при наличии документов, подтверждающих 50-кубовость мопеда, в противном случае дешевле сразу купить «кубатуру».
КАК?
Основная и, пожалуй, единственная техническая сложность данного мероприятия заключается в том, что крепления моторов совершенно разные. 139QMB подвешивается на кронштейнах спереди и внизу картера, 152QMB и аналоги – на кронштейнах посередине и сверху. Кроме того, на 139-ом центральная подножка крепится к картеру, «кубатура» для крепления подножки не предназначена, и подножка должна быть установлена на раме.
НАЧАЛО ПУТИ
Итак, задача: переоснастить раму так, чтобы в нужном месте появились крепления для мотора. При наличии сварки задача не кажется невыполнимой, единственная (но зато какая!) сложность – соблюсти высокую точность, разместив мотор так, чтобы оба колеса скутера находились в одной плоскости и без каких-либо угловых отклонений.
ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ
Любому опытному ремонтнику скутеров известно, что мотор никогда не навешивается прямиком на раму, как это бывает, например, у мотоциклов или автомобилей. Всегда присутствует какой-нибудь промежуточный подвес. Его назначение совершенно очевидно – развязать двигатель и раму по вибрациям. Такой кронштейн, в том или ином виде, обязательно придется воспроизвести. Если вы решите упростить себе задачу, как изначально сделал это я, то на некоторых режимах работы мотора получите сильную вибрацию всего скутера, и вам придется все переделывать, чем собственно сейчас и займемся.

Мопед Honling с установленным на него мотором 152QMB. Крышка вариатора выдает кубатуру любому посвященному, но, во-первых, таких на самом деле немного, во-вторых, есть документы, подтверждающие полтосность, в-третьих, есть честный 50-кубовый мопед «Хаябон» с точно таким же на вид мотором!

Мотор смонтирован прямо на раму, поэтому при скорости 30-60 км/ч мопед сильно вибрирует. Крепление мотора нужно изменить, а это означает, что почти всю работу по его установке придется проделывать заново.

Чтобы подвесить мотор ровно, я использовал такую методику: выверил примерное положение, при котором двигатель встает в раму и не задевает за нее при работе подвески, проверил взаиморасположение амортизатора и корпуса воздушного фильтра (ВАЖНО!!!), а дальше установил распорку-трубу на оси креплений мотора. Далее оставалось точно выверить перпендикулярность этой распорки всем требуемым плоскостям симметрии рамы, приварить ее, приварить раскосы, вырезать центральную часть, установить «уши» для подвеса мотора, еще раз все выверить, проварить, почистить, покрасить. Одним словом, скоро сказка сказывается, а ушло на все это около недели времени.
МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК
Но это у лириков, а у нас у физиков «численный метод половинного интервала». То есть, сделав неправильное приближение, например, слишком жесткий подвес, делаем второе неправильное приближение, например, слишком мягкий подвес (чем сейчас и займемся), делим пополам и попадаем точно в яблочко!

Для подвешивания двигателя будем использовать детали изношенных амортизаторов маятниковой вилки.

Вот эти скобы подойдут вот сюда…

…но только после некоторой доработки

На этот раз будет как-то так.
Обратите внимание: наличие старой версии подвеса позволяет не заботиться о выверении положения мотора, достаточно закрепить движок в старом подвесе, а новый делать «вокруг»!

Соединяем левый и правый кронштейны перемычкой и… убеждаемся, что мотор болтается в новом подвесе «как сопля на проводе». Ехать на таком скутере будет невозможно, избыточная поворачивоемость будет запредельной. Несколько попыток избавить крепление от излишней податливости (мотор должен легко «ходить» вперед-назад, но сопротивляться отклонению влево-вправо) сводились к замене некоторых резинок на жесткое крепление, а так же к созданию дополнительной точки крепления всей поперечины с той или иной конфигурацией. Все напрасно…
КТО ИЩЕТ — ТОТ НАЙДЕТ!
В процессе творчества часто случаются моменты, когда попытки улучшить/исправить ранее сделанное лишь вгоняют в депрессию. Это значит, что наступил благословенный момент взять в руки болгарку и начать все с чистого листа!

Итак, для придания подвесу жесткости в поперечном направлении максимально разнесем точки крепления промежуточного кронштейна. Собственно, как и сделано на заводских кубатурных скутерах…

Чтобы снова не выставлять положение мотора, все элементы конструкции будут выполняться строго параллельно-перпендикулярно той трубе-распорке, которая выверялась с самого начала.

Промежуточный кронштейн будет висеть во втулках крепления заднего стабилизатора поперечной устойчивости от тойоты камри – они самые маленькие из тех, что нашлись в мастерской.

Втулочки будут закреплены по краям «уголка». Один цельный длинный уголок нужен для того, чтобы все было параллельно-перпендикулярно, мешающие мотору центральные части конструкции будут вырезаны после монтажа на раму.

Из стальной полосы я выгнул вот такие кронштейны

Приварил их на «уголок», приварил к ним ушки под стяжные болты

Первый и образующий элемент промежуточного кронштейна. Использована водопроводная труба, в торцы которой забиты гайки с прессшайбами (прессшайба, упираясь в торец трубы, не допускает перекоса гайки), гайки обварены по кругу.

Прилаживаем на раму и прихватываем сваркой. ВАЖНО: в процессе прилаживания нужно проконтролировать плотность прилегания «уголка» к трубам кронштейна. Если он ложится полками на сварные швы или распорки – удалить препятствие и добиться прилегания полок непосредственно к трубкам кронштейна, иначе будет криво.

Прикладываем вторую часть промежуточного кронштейна. Как ее сделать, думаю понятно: пригодились «уши» амортизаторов, использована труба, в роли стапеля — сам мотор.

Прихватываем одно к другому парой сварных точек и, подвесив мотор, проверяем, — все ли ровно. Вместо измерительного стенда — идеально ровный уголок: вон он под задним колесом торчит. Его нужно аккуратно прижать к переднему и заднему колесам, тогда станет понятно, лежат ли они в одной плоскости. Сейчас уголок использован лишь для контроля, а вот при создании первой версии крепления, когда требовалось точно выставить положение мотора, я использовал пару двухметровых правил (они жестче уголка), несильно стянутых струбцинами.

Теперь, когда геометрия задана, и все срослось, как следует провариваем все предварительные сборки

После проваривания вырезаем центральную часть, мешающую впускному тракту.

Теперь надо выгнуть дугу для усиления кронштейна, приварить ее и подумать о том, как ограничить вращение кронштейна в сайлентблоках. Я решил использовать для этого резинку крепления выхлопной системы от какого-то автомобиля.
Вот такая вот получилась загогулина…

Все покрашено, в сайлентблоки от камри загнаны металлические втулки (иначе как затянуть болты?), и собрано.

А ТЕПЕРЬ ПОДНОЖКА
Короткая версия подножки от 139QMB поставлена на пол под рамой, прямо в том месте, где сохранились «рога» от штатной системы крепления родного двигателя. Левое «ухо» подножки лежит в одной плоскости с консолью рамы и соединяется простой ровной пластиной с двумя отверстиями.

Правую пластину выгибаем «по месту».

Когда все выгнуто и опробовано, усиливаем правое крепление дополнительной перемычкой на раму.
А теперь «котики». Выглянув на улицу, обнаружил такую вот красоту! К чему это я? Ах да: готовь сани летом, а скутер зимой!

Теперь нужно сделать ограничитель угла откидывания подножки. С левой стороны он будет выглядеть так.

С правой так.

Ура, стоит!

Наводим порядок в мастерской. Готово!