Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать

Регулировка коробки передач мотоцикла Восход

Так уж вышло, что согласившись администрировать в соцсети "Вконтакте" парочку пабликов на мотоциклетную тематику, я оказался в роли бесплатной техподдержки по вопросам эксплуатации мотоциклов, выпускавшихся когда-то на заводе имени Дёгтярева. Нет, меня это совершенно не напрягает. Даже наоборот, интересно помогать решать какие-то необычные задачи, искать скрытые поломки по довольно запутанным описаниям. Но во всём этом есть ложка дёгтя - повторяющиеся изо дня в день однотипные проблемы. Для большинства из них я потихоньку пишу F.A.Q. в том же паблике, но тема сегодняшнего повествования довольно обширна и требует большого количества иллюстраций. Поэтому я решил, что платформа жж подойдёт для этой цели, как нельзя лучше.
По регулировке кпп Восхода есть неплохая статья из журнала "МОТО" 93-го года, растащенная по разным ресурсам и даже опубликованная в довольно годной книге "Мотоциклы Восход, эксплуатация и ремонт, все модели". Её недостаток в том, что она написана сложноватым для новичков языком и страдает недостатком наглядности. Я постараюсь это исправить и объяснить всё на пальцах. Исходную статью вы можете найти тут (а так же тут). Фото в посте отчасти мои, отчасти надёрганы из интернета.
Устранение рывков на первой, второй, третьей и четвёртой передачах.
Про устранение рывков на второй, третьей и четвёртой передачах хорошо и доступно написано в исходной статье. Воспользуйтесь её рекомендациями. Если рывки не устраняются, разберите и отремонтируйте изношеные детали. Ремонт описан ниже, в разделе "Регулировка коробки передач "с нуля"".
Рывки на первой передаче регулировкой, к сожалению, не устранить. В зависимости от износа, могут потребоваться меры от подтачивания кулачков, до замены шестерён и вилочки механизма переключения. О том, как определить степень износа, так же рассказано ниже.

Регулировка коробки передач "с нуля"
Итак, предположим, что вы разобрали коробку передач, вытащили все подшипники и регулировочные шайбы и, вдруг, с ужасом поняли, что не помните, какая из них откуда. Пихать шайбы абы куда, наобум, не самая лучшая идея. Почти наверняка двигатель снова придётся разбирать для устранения рывков на передачах (процесс подробно описан в исходной статье). Мы же будем делать всё по уму и просто заново, "с нуля", отрегулируем кпп. Регулировать коробку (по крайней мере проверить зазоры) следует так же при замене валов и вилок на механизме переключения передач или самого механизма. Для процесса нам понадобятся плоские щупы толщинами от 0,2 до 0,8 мм. Или штангенциркуль, с помощью которого можно подобрать полоску жести нужной толщины.
Начинается регулировка с тщательного осмотра вилок механизма и кулачков на шестернях.

Рис. 1. Вторичный вал мотоцикла Восход.
Чаще всего рывки и вылеты возникают на
4-й передаче, так что осмотр имеет смысл
начать с этой детали.
Рис. 2. Выработка на вилке
Рис. 3. Тоже очень заметная выработка.
Такая деталь нуждается в замене.
Умельцы ремонтируют сваркой и шлифовкой,
но я сам не пробовал, поэтому советовать не могу.

Рис. 4. Эта шестерня от мотоцикла ИЖ,
но на её примере как нельзя лучше видны
смятые грани кулачков. Либо менять шестерню,
либо подтачивать кулачки (см. ниже)
Рис. 5. Тоже ИЖевская шестерня. Пример износа
граней отверстий на шестерне первой передачи.
Деталь нуждается в замене.
Рис. 6. Схема происходящего, при износе
или неполном зацеплении кулачков
.
Кроме состояния самих вилок надо обратить внимание и на оси, на которых они установлены. По мере износа кулачков нагрузки на вилку растут. Подвижная шестерня все сильнее и решительнее выталкивается из зацепления, надавливая на вилку и ее ось. Ось разбивает гнездо и разбалтывается (конструкция узла такова, что малейший износ гнезда приводит к большой "болтанке" вилки). Если вы обнаружили, что ось болтается в отверстии, можно его восстановить, аккуратно раскернив края с обеих сторон так, чтобы оси входили в них плотно (Рис 7). Выступы каверн от кернения на поверхности обязательно вывести плоским напильником.
На интернет-форуме https://zid200.org.ru/forum/main.php (ныне мёртв) один из владельцев мотоцикла дал хороший совет: приварить ось к вилке 4-й передачи. Действительно, это кардинально продлит срок работы без ремонта всей КПП, и автор поддерживает такое техническое решение. Приваривать нужно шляпку оси в трех точках, осторожно, чтобы не перегреть каленую сталь! Можно воспользоваться как простой дуговой сваркой плавящимся электродом, так и аргоно-дуговой с присадкой прутком нержавеющей стали 12Х18Н9Т.

Рис. 7. Кернение отверстия для восстановления посадки оси.
Щиток основания собачек сделан из тонкой стали и приклепан к основанию. Когда механизм КПП сильно изношен, оси разболтаны, этот щиток бывает несколько выгнут наружу. Это объясняется тем, что под щитком как раз находится шляпка одной из осей, она-то и выгибает деталь наружу. Выправьте щиток, и если он болтается, получше проклепайте.
Еще полезно обратить внимание на то, как стоит основание собачек относительно барабана механизма с прорезями.
Фиксатор пружины вала переключения бывает бывает немного изогнут по разным причинам. Тогда центровка основания собачек нарушается, и возникают "проскоки" при переключении передач.
Рис 8. Нормальное положение собачек.
Рис 9. Одна из собачек не входит в зацепление.
Рис 10. Упор пружины вала.
На рис 8 видно, как должны располагаться собачки при исправном состоянии механизма. На следующем рисунке ясно видно, что левая собачка "не зацепила" вырез диска кулисы. Такая неисправность легко отыскивается при покачивании рычага КПП в пределах его люфтов. Собачки должны при этом оставаться в пределах вырезов диска, не касаясь даже их краев.
Если выявлена подобная неисправность, то следует подогнуть в соответствующую сторону упор-фиксатор пружины вала переключения. Это легко сделать при помощи молотка: сталь мягка и податлива. Проверяя результат, не забывайте осадить вал переключения внутрь левой половины картера, постукивая ручкой молотка по торцу вала.
Пару слов и ремонте изношенных деталей, в частности, кулачков шестерён. Технология ремонта проста - тонким болгарочным диском кулачки подтачивают под небольшим углом в форме "ласточкиного хвоста". Важно снимать минимум металла и контролировать плотность прилегания ремонтируемых кулачков к кулачкам на сопрягаемой шестерне. Они должны прилегать одновременно, очень не желательно, чтобы в соприкосновении были только два кулачка - на них ляжет повышенная нагрузка и они могут сломаться. Обломки наделают в коробке таких бед, что сложного ремонта не избежать. В общем, уделите внимание этому моменту.

Рис. 11. После подточки (Фото-2) кулачок обрёл форму
перевёрнутой трапеции или "ласточкиного
хвоста".
Рис. 12. Важно, чтобы угол заточки был небольшим
иначе возникнут проблемы с выключением передач
и повысятся нагрузки на детали кпп.На фото с
углами явно переборщили.
Итак, изношенные детали отбракованы, отремонтированы или заменены, и теперь можно приступать непосредственно к регулировке. Начинается она с регулировки механизма переключения передач. Суть регулировки сводится к выбиранию излишних люфтов на осях вилочек механизма переключения. Если люфты превышают 0,1-0,3 мм, то вилочки будут болтаться, позволяя "гулять" и шестерням, что приведёт к неполному зацеплению кулачков. Измеряются люфты с помощью щупов (Рис. 13). Напомню, что осей у нас на механизме три (Рис. 14), и проверить зазор надо на каждой. Если зазор больше допустимого, снимаете стопорную шайбу и подкладываете под неё шайбочку нужной толщины. Можно вырезать её из жести или подобрать. Не следует, так же оставлять слишком маленькие зазоры, иначе механизм будет подклинивать, что скажется на чёткости работы кпп. Проверьте перед сборкой, чтобы диск смазанного маслом механизма переключения прокручивался и не заедал слишком заметно (механизм всё равно будет слегка заедать при прохождении осями углов в фигурных прорезях, имейте это ввиду).

Рис. 13. Проверка зазора на осях вилочек
механизма переключения передач.
Рис. 14. Оси вилочек механизма переключения
передач. На нижней стоп***е кольцо
расположено с обратной стороны.
Рис. 15. Измерение зазора на средней оси. 0,4 мм
спокойно лезет, непорядок, нужна шайба.

Всё, теперь можно переходить к следующему этапу регулировки. Ставим на место подшипники и их стопорные кольца. Шайбы пока откладываем в сторону, они понадобятся нам позже. Устанавливаем в картер фиксатор с пружинкой, механизм переключения и первичный вал с шестернями. Механизм переключения ставим в нейтральное положение (фиксатор должен попасть в указанное углубление на механизме. Рис 16). Теперь необходимо измерить зазор между кулачками подвижной и сопрягаемой шестерён на первичном валу (отмечены стрелками на Рис. 17). Измерения проводятся как на Рис. 18, при этом подвижная шестерня прижимается пальцем по направлению к сопрягаемой. Зазор должен быть в пределах 0,3-0,8 мм. Если зазор больше, запоминаем его величину, отнимаем от неё 0,55 (среднее значение между рекомендуемыми пределами зазора 0,3-0,8 мм) и получаем необходимую толщину шайбы. Снимаем стоп***е кольцо с подшипника 203, на который опирается первичный вал, и подпрессовываем его немного вглубь картера. Вкладываем шайбу, ставим стоп***е кольцо на место и осаживаем подшипник обратно, до упора в стоп***е кольцо. Подшипник после этой процедуры немного "приподнимется" вместе с валом, тем самым выбрав излишний зазор. После этого снова измеряем зазор между шестернями. Он должен быть в пределах, указанных выше. При сближении шестерен кулачки не должны задевать друг друга.
Теперь вставляем в картер промежуточный вал. Здесь тоже надо измерить зазор между подвижной и неподвижной шестернями (Рис. 19 и Рис. 20). Теперь при измерении прижимаем пальцем уже не подвижную шестерню, а ту, которая установленна на валу. Пределы те же: 0,3-0,8 мм. Если зазор меньше положенного, подпрессовываем и подкладываем шайбу под подшипник 202 в левой половине картера. Опять же, кулачки при сближении шестерён не должны задевать друг друга.
И последний штрих. Ставим оба вала со всеми шестернями на место и на первичный вал одеваем вторичный (Рис. 21). Проверяем, чтобы кулачки на вторичном валу не задевали за кулачки на подвижной шестерне первичного. Если задевают, придётся осадить первичный вал и заменить шайбу под подшипником вала на другую, потоньше. При этом необходимо проконтролировать зазор, который мы измеряли в самом начале (Рис. 17 и Рис.18).

Рис. 16.
Рис. 17. Шестерни, между которыми
измеряется зазор на первичном валу.
Рис. 18. Измерение зазора между кулачками
на первичном валу.

Рис. 19. Шестерни, между которыми
измеряется зазор на промежуточном валу
Рис. 20. Измерение зазора между кулачками
на промежуточном валу
Рис. 21.

Теперь можно заняться сборкой двигателя. На том, какая железка куда ставится, я останавливаться не буду, ибо целью поста является регулировка, а не окончательная сборка кпп. О сборке можно почитать на сайте Скутермании. Перед сборкой снимите заглушку подшипника промежуточного вала и сальник вторичного вала из правой половины картера (Рис. 22). Это необходимо для контроля осевого перемещения валов после сборки и доступа к подшипнику для подкладывания шайб, если это понадобится.
Собрав двигатель, проверяем осевое перемещение вторичного вала. Оно должно быть не более 0,15-0,3 мм (Рис. 23). Если оно превышает указанное значение, допрессовываем обойму подшипника вторичного вала вглубь картера и подкладываем шайбы под стоп***е кольцо. Здесь необходима аккуратность - при черезмерном усилии при запрессовке можно выломать из левой половины картера стоп***е кольцо подшипника 203 вместе с частью его посадочного места. Так же проверяем осевое перемещение промежуточного вала. Если он превышает 0,3 мм, допрессовывем подшипник 202 в правой половине картера и подкладываем шайбы под его стоп***е кольцо.
На этом регулировка коробки передач закончена. Прокрутите валы в нейтральном положении. В коробке не должно быть шума от задевания кулачков шестерен. При монтаже сцепления учтите величину смещения первичного вала и компенсируйте ее смещение шайбами, устанавливая их у внутреннего кольца подшипника первичного вала так, чтобы ведущая и ведомая звездочки моторной передачи находились в одной плоскости.

Рис. 22. Заглушка промежуточного вала снята.
Рис. 23. Осевое перемещение вторичного вала
(в статье использованы материалы с сайта moto-planeta.ru)