Установка вилки выжима сцепления на 417 двигателе УАЗ
Замена вилки сцепления на Тагере | Автор темы: Abiella
Проехав 40 тыс.При снятии защиты пришлось спиливать болгаркой болты крепления, так как коррозия сделала свое дело, и даже после WD-40 болты уп*** не желали откручиваться.Открутив два болта и сняв гидравлический цилиндр со штоком, сняв пыльник с вилки, пришлось немного попотеть при выдергивании самой вилки. Вилка упиралась и не хотела выдергиваться с руки, поэтому пришлось применить маленькую фомку, уперев ее в край выемки посадочного места шарнира и сдернуть ее с помощью рычага.Наконец старая вилка была побеждена. Осмотрев ее действительно убедился в том, что присутствует трещина (см. рисунок ниже).
Проведено сравнение вилки старой «тагазовской» и новой «корандовской» (см. рисунок ниже).
Действительно, как было описано многими, кто делал замену тагазовской вилки на корандовскую, вилка корандовская имеет меньший изгиб по профилю, и при прочих равных, при установке ее на место тагазовской, в месте, где шток цилиндра упирается в вилку образуется зазор примерно в 15 мм.Во время установки корандовской вилки, также пришлось немного помучиться, так как своими усами не попадала в посадочное место выжимного подшипника.Далее, шток цилиндра был снят, выполнен замер длинны (68.75 мм) и диаметра штока (7.77 мм), подобрана заготовка для изготовления нового. Изготовление нового удлиненного (на 15 мм) штока заняло около 20 минут, для этого потребовались заготовка, тиски, болгарка и точильный станок.Старый шток цилиндра представлен на рисунке ниже.
Установлен новый шток, болты цилиндра закручены, защита картера демонтирована, проведена проверка, все работает, дефект устранен. Выемку на новом штоке под пыльник делать не стал, плотнее будет сидеть. В общей сложности вся процедура у меня заняла около 5-ти часов. Если бы не закисшие болты и время на обдумывание, как сдернуть вилку, найти заготовку для изготовления нового штока цилиндра, то наверно бы уложился часа за 1,5.В окончание всего этого, хочется грубо выразиться по отношению к умельцам с тагаза, у которых нет мозгов и руки растут не из того места. Удешевить автомобиль за счет использования низкокачественных комплектующих и после убеждать пипл, что это не входит в гарантию, потому, что гарантия действует только до 20 тыс. пробега. Создать условия, при которых спасение утопающих, дело рук самих утопающих, когда отсутствие ЗИПа распространенных дефектов на складе официального техцентра, и сроки их поставки в разы превышают реально возможные.
Экономия на всем в ущерб качественному результату и удовлетворению запросов потребителей. Вот она истинная стратегия развития тагаза.С таким подходом к делу вы, тагазовцы, далеко не уедете. Очевидно, что у вас элементарно отсутствует гордость за свое предприятие, за свою продукцию, и ваша цель - срубить бабла, да при этом еще и не один раз. Первый раз, когда поставили дешевую низкокачественную вилку, второй раз, когда она меняется "не по гарантии". Так поступают только временщики!В итоге, во всей этой истории меня пугает только одно, сколько еще таких «вилок» спрятано в Тагере, «умельцами» с тагаза.
Согнулась вилка сцепления УАЗ (Ремонт)
мужики поставил новые цилиндрики сцепления не уаз3303 прокачать не получается подскажите | Автор темы: Олег
мужики поставил новые цилиндрики сцепления не уаз3303 прокачать не получается подскажите
Один (Keisha) Пробый воздух под давлением пустить, или погреть медные трубки -возможно где то заводской солидол замёрз. Или на штуцерах металл наполз на отверстие.
Анатолий (Angyalka) Для начала взять новый цилиндрик открыть штуцер на полоборота сбросника а в главную подающую с помощью шприца влить тормозную жидкость и продавить поршеньком с помощью отвёртки чтобы сохранилась смазка в рабочем цилиндрик к затем поставить конструкцию на место соединить шлангами поставить толкатель отрегулировать зазор между лапками и подшипником затем взять 1или1, 5литровую бутылку налить туда грамм 50тормозной жидкости можно свежей надеть шланг если такой по диаметру штуцера есть надеть на штуцер а другой конец опустить на дно бутылки с заполненной жидкостью налить жидкость в верхний бачок до резьбы крышки и начинать прокачивать в бутылке будет видно как пузырьки будут выходить и так последовательно чтобы в верхнем бачке оставалась жидкость хотя бы 5-7мм влить новую жидкость педаль будет ещё свободно двигаться как воздух в бутылке выйдет это будет заметно по прокачке сцепления залить контрольную в верхний бачок жидкость и надавить пару раз штуцер можно закрутить одеть колпачок а жидкость можно перелить в покупной флакон и возить с собой до следующих прокачке если таковые будут. Или вскрыть рабочий цилиндрик может заводской быть брак манжету завернули.
михаил (Rivai) спасибо засовет