Как открыть Митсубиси Аутлендер без ключа если сел аккумулятор

Mitsubishi Outlander XL. Замена оп***го подшипника

Видимо, опорные подшипники в японских кроссоверах - не самое сильное место.

Теперь приехал Outlander XL. Жалоба - скрип и стук слева сверху при проезде неровностей и при повороте руля на месте. Было принято продуманное и взвешенное решение "А вдруг прокатит?", после чего приступили к работам.
В общем, очередной сервис-мануал "для чайников" и немного об особенностях аутлэндера.
Открываем капот и сразу слегка ослабляем три гайки крепления амортизатора (ключ на 14), а также ослабляем и центральную гайку на штоке амортизатора (рожковый ключ для фиксации штока+изогнутый накидной на 17 для гайки):

Далее домкратим (да, позорище - без подъемника который год живем), скидываем колесо и привычно взираем на подлежащее демонтажу:
Как обычно - открутить стойку стаба от стойки амортизатора, скинуть провод датчика ABS, кронштейн тормозного шланга, отсоединить поворотный кулак - и стойка практически у нас в руках. Отдельно - крепление стойки стаба и крепление к поворотному кулаку:
https://content-23.foto.my.mail.ru/mail//607/b-612.jpg
Видно, что резьба на пальце стойки стаба заросла грязью, которая помешает спокойному откручиванию гайки, поэтому первым делом очищаем ее железной щеткой. Вот теперь будет откручиваться веселее:
Поскольку у нас поднята только одна сторона машины, стабилизатор и его стойки сейчас "натянуты", так просто стойку мы не вытащим из крепления. Чтобы это решить - ставим домкрат под рычаг подвески и домкратим. Естественно, если задрана вся морда машины, этого делать не надо:
Откручиваем гайку и освобождаем стойку стаба. После этого можно убрать домкрат из-под рычага.
Освобождаем провод датчика ABS от крепления к стойке. Для этого вытаскиваем провод из пластикового кронштейна и стаскиваем этот кронштейн с кулака и стойки. Кроншейн просто защелкивается, без всяких болтов и гаек.
Откручиваем гайки крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку (но болты пока не вытаскиваем).
Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга (до и после):
Вытаскиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку, и снизу работы можно считать оконченными:
Откручиваем ослабленные в самом начале гайки под капотом и вытаскиваем стойку в сборе:
Далее пружину стягиваем стяжками до состояния, когда верхняя опорная чашка может двигаться относительно пружины, и откручиваем центральную гайку.
Снимаем опору (которой стойка упирается в стакан на кузове), опорный подшипник, верхнюю тарелку пружины.
Удивляемся размеру подшипника (внешний диаметр - сантиметров пять, для понимания масштаба - справа в кадр попал фрагмент удлинителя с надетой свечной головкой на 21).
Ну и состоянию подшипника тоже - неудивительно, что посторонние звуки беспокоили. А вот конструкции подшипника, в общем-то, и не удивляемся.
Второй повод для удивления - чашка пружины. С ней что-то не так:
А если поближе?
Не очень ясно, как пластиковый опорный подшипник или резиновая площадка на опоре могли обеспечить такой износ на железной чашке пружины, но этот вопрос оставим тем, что занимается современными материалами.

В данном случае есть сильное подозрение, что при сборке стойки (стояли уже неоригинальные) механики не придали существенного значения и поставили опорный подшипник криво, что и послужило причиной усиленного износа. Поэтому при сборке обращаем особенное внимание на то, чтобы опорный подшипник встал на место как надо, без перекосов. Кстати, отверстие в чашке пружины (не центральное, а второе) должно смотреть наружу машины, туда же, куда "смотрит" аналогичное отверстие на нижней чашке пружины.
В остальном нюансов при сборке нет, все производится в обратной последовательности.