Как снять корпус воздушного фильтра Форд фокус 2

Ремонт сцепления Ford Focus 2, 1.8 л в 4 раза дешевле!

Починил, написал.
Итак.
СИМПТОМЫ: сильная пробуксовка сцепления.

Со слов клиента «обороты растут, а машина не ускоряется».

ХАРАКТЕР ДЕФЕКТА: конструктивный.

ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА В СЕРВИСЕ: показала, что сцепление изношено до предела. При заторможенных колесах и плавном включении сцепления мотор не глох даже на холостых оборотах!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: основным противоречием ситуации был тот факт, что корзину сцепления меняли всего 5 тыс. км. назад. При этом пробег автомобиля на момент первой замены составлял всего 35 тыс. км. Мониторинг Сети на предмет жалоб на аналогичные проблемы показал, что преждевременный износ сцепления на автомобилях Ford Focus 2 (с разными двигателями) довольно распространен. Интересно, что компания Ford Motor Co не спешит причислять этот дефект к гарантийным и в подавляющем большинстве случаев настаивает на платном ремонте стоимостью около 40 тыс. рублей (!!!). При этом заменяют не только корзину в сборе с диском, но и маховик.

 

АНАЛИЗ ДЕФЕКТА: после разборки выяснилось, что обе накладки диска изношены до предела. При этом заклепки диска проточили канавки на плоскости маховика (незначительно) и прижимного диска корзины (более глубокие). Лепестки диафрагменной пружины и прижимной подшипник были исправны. В целом конструкция узла типовая, но статистика дефектов позволяет уверенно утверждать, что причина преждевременного износа – конструктивный дефект, а вовсе не безграмотная эксплуатация автомобиля. О природе дефекта, мы можем лишь догадываться – точно установить и устранить причину обязан производитель.

Наша версия причины дефекта:

- недостаточный размер диска сцепления. Его площадь существенно меньше, чем у аналогичных по мощности автомобилей (в качестве примера на фото – накладки сцепления автомобиля «Волга»);

- неудачный гидропривод сцепления. В процессе ремонта было установлено, что жидкость в рабочем цилиндре и подводящем контуре существенно более вязкая на морозе, чем свежая тормозная жидкость или жидкость, находящаяся в бачке. Это косвенно говорит о ее более сильном загрязнении, чем в контурах тормозов. Из-за повышенной вязкости было возможно замедленное включение сцепления, приводящее к более длительной пробуксовке.

- неудачный материал накладок.

ПЛАН РЕМОНТА: исходя из того, что в данном случае полноценный ремонт потребовал бы замены большого числа дорогостоящих деталей (маховик и корзина в сборе) и все равно не дал бы гарантии долговечности узла мы решили провести эксперимент, постаравшись максимально сэкономить на деталях и заменить только накладки. В случае неудачи мы приняли на себя обязательства провести полный ремонт с заменой корзины и маховика бесплатно. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:

ДЕМОНТАЖ

- установите автомобиль на стойки, вывесив переднюю часть над ямой. Стойки удобно ставить вблизи порогов под поперечные усилители пола;

- снимите передние колеса и выкрутите болты крепления полуосей. ВНИМАНИЕ: уберите болты в чистое место, резьба должна остаться чистой, поскольку сборка производится на фиксатор резьбы;

- выбейте из поворотного кулака палец шаровой опоры слева и справа (без этого невозможно извлечение полуосей);

- снимите пластиковую защиту моторного отсека снизу и левый подкрылок;

- снимите корпус воздушного фильтра с патрубками, отсоедините минусовую клемму аккумулятора, снимите аккумулятор и его ограждение, освободив доступ к болтам кронштейна опоры силового агрегата;

- снимите корпус дроссельной заслонки, освободив доступ к стартеру;

- вывинтите болты крепления стартера;

- снимите реактивную тягу силового агрегата и отсоединить ее от кузова автомобиля;

- снимите хомут крепления промежуточного подшипника правой полуоси;

- снимите пластиковую крышку узла переключения передач и отсоедините тросы;

- отсоедините трубку гидропривода сцепления и закрепите ее выше уровня бачка тормозной жидкости, отсоедините разъем датчика на передней стороне КПП;

- отвинтите все болты крепления коробки скоростей к двигателю кроме двух, расположенных по возможности диаметрально;

- выньте левую и правую полуоси. ВНИМАНИЕ: перед снятием подготовьте затычки для отверстий в корпусе главной передачи. Подойдет небольшой лоскут тряпки, завернутый в кусок полиэтилена. Заткните отверстия, во избежание потери масла из КПП.

- установите домкрат под картер двигателя по возможности близко к разъему с КПП и слегка приподнимите агрегат, разгрузив левую опору агрегата;

- открутите и выньте три болта крепления кронштейна левой опоры агрегата;

- опустите агрегат на домкрате так низко, чтобы возможно было снять коробку скоростей, но не более т.к. это может привести к повреждению трубопроводов двигателя и/или проводки;

- подвесьте КПП за ухо вблизи разъема с двигателем на эластичный подвес, подготовьте место под машиной для КПП, открутите два оставшихся болта, снимите КПП, положите на подготовленное место, отсоедините подвес и уберите КПП, положив так, чтобы масло не вытекало, через заткнутые отверстия полуосей;

- снимите корзину сцепления.

 

РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ

- купите подходящие накладки диска сцепления. Нам не удалось найти лучшей альтернативы, чем накладки от автомобиля «Волга». Их внутренний диаметр (160 мм) тот же, внешний больше (требовался 228 мм), есть «лишние» отверстия под заклепки, но они почти целиком расположены в зоне, которую и так придется срезать. ВНИМАНИЕ: приобретаемые накладки должны иметь радиусные проточки, такие как есть на «родных» накладках, их материал и структура должны быть схожи с таковыми у родных накладок. ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: структура накладок образована намоткой стеклонити, она не должна быть однородна!

- срежьте заклепки крепления старых накладок, не повредив при этом лепестки диска;

- расположите новую накладку на диске и выберите оптимальное с точки зрения крепления положение. При этом избегайте сверления новых отверстия как в накладке (это снизит и так небольшую рабочую площадь). Сверление новых отверстий в лепестках не допускается!

- по возможности точно отцентрируйте накладку и надежно закрепите на диске не менее чем в двух точках, например, используя ручные тиски;

- через отверстия в лепестках просверлите/расширьте отверстия под стержни заклепок;

- в каждое просверленное отверстие тут же вставляйте винт и затягивайте гайкой, во избежание смещения накладки и лишь потом переходите к сверлению следующего;

- при помощи специального сверла с центрирующей частью рассверлите одно отверстие под шляпку заклепки. Если потребуется, вручную придайте отверстию правильный конический профиль, используя обычное сверло (только вручную, без применения дрели!). Если требуется, рассверлите отверстие в лепестке/накладке под стержень используемой заклепки (если диаметр заклепок больше, чем отверстия в диске);

- установите и слегка расклепайте заклепку; ВНИМАНИЕ: используйте специальные медные заклепки!

- раскрутите и выньте диаметрально-противоположный винт. Проделав два предыдущих пункта, установите еще одну заклепку и т.д.

- установите вторую накладку;

- в несколько приемов как следует расклепайте все заклепки;

- установите диск в сборе через оправку в патрон станка или дрели. Сочетая МЕДЛЕННОЕ вращение диска с работой болгарки с кругом по камню, срежьте лишнюю часть диска, оставив припуск около 2-3 мм;

- отключите дрель и по возможности точно обрежьте/ сошлифуйте накладки точно вровень с лепестками диска;

- включив привод, сгладьте неровности кромки ручным инструментом, например напильником;

- сделайте или подберите из арсенала приспособление для центровки диска внутри корзины по лепесткам диафрагменной пружины (центровка по коленвалу на данном автомобиле невозможна).

 

МОНТАЖ: в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ: после сборки удалите старую жидкость из цилиндра и контура привода сцепления и прокачайте привод.

ВНИМАНИЕ: болты крепления полуосей установите на синий («средний») фиксатор резьбы.

 

Иллюстрации:

1.Прижимной диск корзины сцепления имеет проточки от заклепок. Пробег узла всего 5 тыс. км…:

 

 

 

2. Накладка диска сцепления со стороны КПП истерта до толщины бумажного листа:

 

3.Прижимной диск корзины сцепления автомобиля Volvo классической серии. Рабочая поверхность значительно больше, хотя двигатель этого автомобиля развивает меньшую мощность (100-110 л.с.) и обладает более ровной кривой крутящего момента, позволяя трогаться на меньших оборотах:

 

 

4. Маховик автомобиля Volvo классической серии: пробег (судя по состоянию двигателя) около 300-500 тыс.км – следы износа отсутствуют, поверхность абсолютно ровная:

 

 

5. Накладка диска сцепления Ford Focus 2 (сверху) и автомобиля «Волга» (снизу) – внутренние диаметры одинаковы, внешние существенно различаются:

 

 

6. Установленная на старый диск Ford новая накладка «Волга» и сверло с центрирующей частью для рассверливания отверстий под шляпки заклепок:

 

 

7. Вид с обратной стороны:

 

 

 

8. Вторая накладка после рассверливания отверстий под стержни заклепок. Видно, что отверстия в накладке и в лепестках совпадают лишь примерно:

 9. Старый диск с новыми накладками, обрезан в размер и готов к установке
(c) Баламут

Tags: персональный механик, ремонт, сцепление, форд фокус