Как снять верхнюю часть торпедо на ВАЗ 2110 старого образца

Шумоизоляция ВАЗ

ezh_1Полная шумоизоляция ВАЗ -21099 как пособие с картинками.
Содержание:
1 - Инструменты и материалы
2 - Описание материалов
3 - Разбор салона
4 - Антикор
5 - Виброизоляция
6 - Шумоизоляция
7 - Тепло и гидроизоляция
8 - Антискрип и шумоизоляция-2
9 - Проклейка блока отопителя
10- Проклейка торпедо
11- Потолок
12- Сборка салона
13- Двери
14- Дополнения
15- Эффект: плюсы, минусы и стоимость
1 - Инструменты и материалы:
3 листа Бимаст БОМБ 4мм (0,53х0,75м)
26 листов Вибропласт М2 2,3мм (0,53х0,75м)
2 листа Акцент ЛМКС-15 15мм (1,0х2,0м)
1 лист Акцент ЛМКС-10 10мм (1,0х2,0м)
6 листов Сплэн 3008 8мм (1,0х1,2 м)
1 лист Битопласт 5мм (1,0х2,0м)
>1 лист Битопласт 10мм (1,0х2,0м)
0,5 листа Маделин (ткань на клейкой основе) (1,0х1,0м)
а также:
Свободное время (не менее 2-х недель)
Металлический прокаточный валик или приспосОба жестянщика

Резиновая киянка
Ножницы
Добротный нож (Olfa, напр.)
Рожковые ключи
Торцевые ключи
Отвертки
Круглогубцы и пассатижи
Тонкое прочное шило
Тряпки в большом количестве
Перчатки х/б
Растворитель 646 ~3 литра
Малярный скотч широкий
Маркер тонкий
Изолента
Клей "момент"
Наждачная бумага 100-150 1-2 листа
Хомуты пластиковые
Гофрированные трубки для проводов
Шурупы потайные для пластика салона обычные и длинные - для порогов
Пистоны для дверей, потолка и задней стенки багажника
Мебельные саморезы (если отверстие не найдете, но это на крайний случай)
Желательно:
Пылесос
Строительный фен
Кисть малярная (для антикора)
Бензин (для замешивания антикора)
Компрессор (если решите антикорить)
Воздушный пистолет и насадка для обработки полостей
Болгарка с зачистным и флеш-диском
Металлическая щетка и дрель с кругом-щеткой
Мастика Body 930 2,5л
Tectyl ML для внутренних полостей 1л (Псевдо-Мовиль идет лесом, т.к. настоящего уже не найти)
Антикоррозийный грунт напр. Body Primer spray (аэрозоль)
Однокомпонентный грунт напр. AutoK Filler haftgrund (или другой "красный"; аэрозоль)>
2 - Описание материалов:
Основной вес шумки приходится на виброизоляцию. При фанатичном подходе её вес может достигать 100кг. Для девятки - это много. Поэтому я выбирал материалы, чтобы их суммарный вес не превышал 50-60кг. Я ни к коем случае не утверждаю, что мой вариант оптимален и вам потребуется такое же количество материалов. Учтите, что виброизолированной считается деталь, покрытая на 70% материалом; а у меня на большинстве деталей получилось под 100, да и клеил ещё на те части кузова, о которых в установочных центрах даже и не думают. Отсюда большой расход.
Итак, материалы:
Бимаст БОМБ 4мм - Тяжелый, толстый и неудобный материал. Ему место на моторном щите, переднем полу, арках и тоннеле.
В магазине вам скажут, что Бимаст 4мм греть не надо; да хер там… Нужно иметь или очень крепкие пальцы или фен или жару градусов в 25; иначе его довольно трудно согнуть и хорошо подогнать под изгибы кузова.
Вибропласт М2 2,3мм - Отличный вариант для виброизоляции: хорошая работа при небольшом весе. Благодаря своей толщине, его удобно сгибать и подгонять под все изгибы и неровности кузова. Он намного легче Бимаста 4мм. Греть не надо. Кладем везде.
Акцент 15 и 10мм - шумоизоляция, даже не изоляция, а шумопоглотитель. Этот материал с клеевым слоем имеет открытую пористую структуру, которая эффективно гасит звук. Он идет вторым слоем, однако не на все части кузова.
Сплэн 3008 - тепло и гидроизоляция. Этот "ППЭ коврик" позиционируется недобросовестными продавцами как шумоизоляция. Пи*деж. Имея закрытую структуру ячеек, он прекрасно проводит звук. Вспомните физику, которая рассказывает, чем плотнее материал, тем выше звукопроводимость. Для поверхностей оклеенных Акцентом он будет работать как тепло-гидроизоляция. Для мест, где нельзя положить толстый Акцент (пороги, плоскость заднего сиденья и т.д.) будет вторым слоем. А ещё он скрипит, поэтому в тех местах, где будут пластиковые панели, на него придется клеить Битопласт, Маделин или ещё что-то.
Битопласт 5 и 10мм - шумоизоляционный и противоскрипный поролон, пропитанный битумным композитом. Но ВАЗовский пластик скрипит даже с ним, что устраняется зашкуриванием поверхности в местах соприкосновения. Битопласт отлично подойдет для проклейки торпедо, печки, а также в кач-ве дополнительного слоя в некоторых местах кузова.
Маделин - тряпка с клеевым слоем. Черная. Прокладочная. Противоскрипная. Она прекрасно подойдет для целого ряда работ, например для обмотки проводов, для областей где сложно поклеить толстый битопласт, в бардачке для подстилки... Им можно оклеить тканевые вставки дверей, но для этого потребуется целый лист. Отличный материал для широчайшего применения.
3 - Разборка салона:
Порядок:
Сиденья
Задняя полка
Все накладки, которые можно снять.
Потолок
Руль
Торпедо
Печка
При разборке салона возьмите себе за правило делить крепеж по группам. Складывайте в пакетики, баночки, оборачивайте малярным скотчем - без разницы, главное, чтобы вы знали: эти винты от торпедо, эти от порогов, а этими я плюшевого медведя к потолку крутил. Это же касается и электропроводки: любой провод, который вы отсоединили, оборачиваем малярным скотчем и подписываем, особенно группы в торпеде. Поверьте: новичкам лучше не торопиться и все промаркировать , чем париться при сборке методом "тыка". Также вам напомню, что контактные группы в торпеде разъединять следует осторожно, иначе маленький контакт(вылезший из пластиковой клеммы) может стать источником мозго*бли и потерянного времени. Тросы печки тоже надо подписать.
Сначала снимаем сиденья. Потом нижние панели боковых стоек (где прячутся натяжители ремня): их надо аккуратно сдвинуть вверх - ни в коем случае не пытаться отогнуть снизу или сбоку - только двигаем вверх! Если правильно снимите, обнаружите на обратной стороне два недоношенных крючка и винт для снятия верхней накладки. Снять потолок одному очень просто, а выводить из салона стоит через переднюю пассажирскую дверь. Страшные истории про торпедо - сказка: она очень просто разбирается. Вот здесь есть картинки: https://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/9-9-panel-priborov-vysokaya.html. Теперь печка: запоминаем расположение тросов, убираем их, затем откручиваем боковые накладки, где прячется радиатор и осторожно вытаскиваем его. Откручиваем сам блок (4 гайки сверху). При извлечении из салона печки стараемся не похерить рычаги заслонок - легко вываливаются. Потеряете - в магазинах не найдете. Как сняли блок - щупаем кран отопителя. Подтекает? Меняем не думая. Штатную шумку (та, что в нормальном состоянии) не торопитесь выбрасывать.
4 - Антикор:
После того, как салон будет разобран, обязательно осмотрите внутренности кузова на наличие ржавчины. Скорее всего вы её найдете спереди под ковриками и в багажнике. Возьмите болгарку и удалите коррозию. Где диск болгарки не подлезет можно использовать металлическую щетку или дрель с насадкой, ну, наждачку на крайняк, или щетку. После зачистки обезжирьте места и нанесите тонким слоем черный грунт из баллончика. Как высохнет - положите сверху красный.
Небольшое отступление: если на панели задка у отверстий шурупов появилась ржа, тоже зачищаем и грунтуем. Потом положим мастику (все равно сверху пластик).

Теперь отковыриваембелые и черные заглушки усилителей дна и передней рамы

После этого размешиваем и кладем мастику. Мажьте все днище салона, арки, боковые стойки, швы, пороги и дверные кромки для резинок. Кроме областей задней сидушки и ручника - там редко ржавеет. Не выкручивайте шпильки креплений передних сидений!
Когда я обзванивал фирмы для консультации по выбору шумки, все продавцы мне в один голос сказали, что вибра с её битумным слоем кладется только на металл. На вопрос: -а если класть на мастику? - одно мычание. Они призывают довериться отечественному битум-композиту на вибре и успешно забывают, что основа антикора - тот же битум, только с нормальными присадками-ингибиторами (Body 930, например). Я положил вибру на мастику и как результат: адгезия получилась намного сильнее, чем с металлом. И если в процессе укладки между виброй и мастикой появится воздушный пузырь, конденсат в пузыре кузову будет не страшен

Мастика положена, очередь за Valvoline tectyl (псевдо-Мовиль идет лесом, т.к. настоящего уже не достать) и распыляем его во все скрытые полости кузова, включая боковые стойки, потолочные боковые усилители, полости в задней стойке и рамы багажника...
Не забываем про усилители днища и переднюю раму, заглушки в которые вы уже отковыряли. Для нормальной продувки я использовал воздушный пистолет + насадку-распылитель

но если у вас нет компрессора, юзайте простой аэрозоль! Делов-то.
Всё: заглушки на место, клеим вибру.
На большинстве фотографий запечатлены промежуточные результаты работы, поэтому как на мурзилку ориентироваться не стоит.
5 - Виброизоляция:
Виброизоляция должна идеально прилегать к кузову. Повторюсь, но если вы положите вибру без антикора, то в местах пузырей между металлом и виброй может появиться ржа, ведь конденсата пузырю не избежать. К тому же битумная часть вибры вызывает множество сомнений в качестве антикора.
Оклеиваем в порядке очереди:
1 - моторный щит
2 - передние арки
3 - центральный тоннель
На эти области кладем Бимаст (должно хватить), но если не хватит, дополняем вибропластом.
Маленькие куски я не выбрасывал, а лепил на свободные места.

Продолжаем лепить Вибропласт на самые шумные места кузова:
4 - днище
5 - потолок
6 - нижние части стоек
7 - задние арки
8 - полости задних крыльев

В салоне должен найтись пенопласт - на помойку его.

Теперь, когда оклеены самые шумные части и большие плоскости кузова, можно уделить внимание мелким деталям (напр. области заднего стекла и торсионы багажника): некоторые из них очень звонкие, а этого быть не должно. Если у вас есть ограничения по материалу, то костяшкой пальца простучите деталь, которая вызывает сомнения - характерный звон покажет: нужно клеить или можно обойтись.
Напоминаю, что если у вас стоит штатный кран отопителя - меняем на керамический; проверяем хомуты патрубков радиатора и сами шланги. Лучше это сделать сразу, чтобы быть уверенным, что ничего не потечет после сборки салона.
Тонкости:
1) Сначала приклеиваем, потом простукиваем резиновой киянкой, а затем разглаживаем твердым валиком; если попался пузырь - протыкаем, ессно.
2) Где будете лепить вибру на металл - обезжирьте его 646-м растворителем.
3) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заклеиваем проводку салона!
4) Отверстия для крепления порогов, средней стойки, а также болтов передних ремней безопасности лучше найти и проткнуть сразу.
5) Место, где будет крепиться плафон салона, оклейте двойным слоем вибропласта, не забыв сразу обозначить отверстия для шурупов.
6) Лючок бензонасоса тоже может пригодиться

7) Особое внимание уделите полостям задних крыльев: проклейте их в глубь, насколько влезет рука; не забыв оклеить усилитель задней стойки кузова.

8) Желательно проковырять отверстия в скрытые полости кузова, они же были там не просто так

9) Аккуратно клеить научитесь за несколько часов.

6 - Шумоизоляция:
Толщина Акцента-15 полтора сантиметра, поэтому не надо им переусердствовать. Увлекшись, я запи*дячил акцентом нижнюю часть передних стоек и задние арки, что при сборке салона явило бооольшие трудности и материал пришлось частично срезать.
Клеевой слой этого материала обладает сильной адгезией, поэтому обращайтесь с ним аккуратно. Материал довольно гибкий, но углы близкие к 90 градусам он не потерпит.
Где надо клеить:
передние арки
моторный щит
лонжерон торпедо
днище салона
центральный тоннель
потолок
полости задних крыльев
пол багажника (без отсека для запаски)

Где не надо клеить:
боковые стойки
пороги
плоскость для заднего сиденья
задние арки
отсек запасного колеса
задний фартук.
Тонкости:
1) Перед оклейкой Акцентом поверхность Вибропласта протираем растворителем.
2) Проводка салона опять сверху.
3) На лонжерон торпедо и на моторном щите (только в областях, где будет прилегать блок отопителя и будут работать педали), лучше поклеить Акцент 10.

4) Тщательно разглаживаем материал.
5) В багажнике Акцент я положил только после сборки салона

7 - Тепло и гидроизоляция:
Сплэн 3008.
Этот материал являет собой тонкий туристический коврик, только с клеевым слоем и более мягкой структурой. Очень скрипучий. Лепим его поверх акцента. Но применять повсеместно его нельзя

Где НЕ надо клеить:
лонжерон торпедо
стойки
задняя балка (где стопы)
полости задних крыльев
и места кузова, где Сплэн будет контачить с элементами салона (акустическая полка, пластиковые накладки и т.п.)

Тонкости:
1) Стараемся вырезать листы побольше, сделать, что-то вроде покрывала для предыдущих слоев, тем самым закрывая и щели между кусками Акцента.
2) Проводка сверху!
3) Люк бензонасоса тоже не забываем.
8 - Антискрип и шумоизоляция-2:
Теперь настала очередь Битопласта. Учтите, что этот материал категорически не терпит растворителей, а также прекрасно впитывает воду, но гнить не будет из-за битумной пропитки.
Битопласт 10мм
Где надо клеить:
лонжерон торпедо
моторный щит
передние арки
центральный тоннель
задние арки
полости задних крыльев.
Также битопласт-10 задействуем в проклейке отопителя, торпеды, задней полки и пластиковых накладок салона

Где не надо клеить:
пол салона
потолок
стойки (будет на самих облицовках)
плоскость для заднего сиденья
пол багажника
отсек для запаски.
Этот "поролон" легко сжимается, но изначальную форму (из-за пропитки) восстанавливает не сразу. Поэтому я категорически не советую класть его на пол: утопчется ногами.
Однако, на моторный щит в ногах у пассажира я положил 3 слоя Битопласта-10, на передние арки и за педали - 2 слоя.

Битопласт 5мм
Битопласт с толщиной 5мм намного универсальнее 10миллиметрового собрата.
Его я использовал в отопителе, в торпедо и для обмотки проводов. Хотя провода лучше обматывать маделином.
Вообщем, применяйте этот материал где угодно, главное - не на полу, не в дверях и не в местах повышенной влажности.
9 - Проклейка блока отопителя:
Увлекшись доработкой печки, я забыл сделать фотографии процесса. Про снимки я вспомнил уже после установки блока...
Сам процесс занял где-то 4 часа времени.
Осторожно разваливаем корпус на две части: откручиваем пару шурупов и снимаем скобы. Гербарий, что найдете внутри короба, можно отправить бандеролью гениям автоВАЗа.
Тщательно протираем короб.
Берем любую заслонку и пол-печки. Вставляем её в половинку печки и тщательно изучаем область её работы: где она проходит, где прилегает, в каком месте соприкасается с корпусом... Потом отдираем штатные полоски поролона, тщательно зашкуриваем и обезжириваем растворителем все поверхности, где будем клеить Битопласт.
Я оклеивал как заслонки, так и некоторые части внутри корпуса, прилегающие к заслонкам. Собирал и разбирал блок несколько раз, чтобы не нае*аться. Использовал материал разной толщины.
Тонкости:
1) Битопласт не должен тереться друг о друга
2) Если заслонка туго закрывается "от руки", с троса вы её вообще не подвинете
3) В стык двух половинок короба тоже кладем Битопласт-5.
4) Сложно предугадать, что будет внутри отопителя через несколько месяцев. Я допускаю такую хрень, что в некоторых местах битопласт может отклеиться из-за разности температур. Поэтому: доверять ли клею на битопласте или для надежности промазать "моментом" - не знаю, выбирать вам. Упреждая вопросы, скажу, что Маделин не подойдет, т.к. он слишком тонок для зазоров в отопителе.
10 - Проклейка торпедо:
Сама торпедо состоит из 4-х основных частей:
1- Основание с воздуховодами.
2- Крышка для основания + небольшая направляющая для центральных сопел
3- Мягкий верх
4- Верхняя накладка (козырек панели приборов)

Расписать весь процесс проклейки торпеды очень сложно. Как лучше сделать - выбирать вам. Я заморочился и проклеил все швы, стыки и плоскости у всех деталей торпеды. Лучше использовать битопласт разной толщины и маделин; где и как - определите путем примерки панелей и своей фантазии.
На стыках полоски Битопласта 10мм

Шкурить обязательно.

Где отмечено пунктиром - клеим Битопласт 10мм

Тонкости:
1) Все поверхности где будет приклеен Битопласт или будет соприкосновение с ним других деталей обязательно зашкуриваем, т.к. ВАЗовский пластик будет скрипеть даже с ним!
2) Длинную резинку, которая у торпеды в районе стыка с лобовым стеклом - отдираем.
3) На большие плоскости в районе бардачка можно наклеить немного Вибропласта.
4) Используйте Маделин!
Теперь торпедо можно крепить:
1) Перед установкой торпедо прикрутите к передним стойкам средние накладки.
2) Основание торпедо вешается на клипсы (в районе лобового стекла) и притягивается 5 шурупами: 2 - по бокам, 2 - внизу, 1 - на задней стенке бардачка.
3) Проверяем проводку!
Обязательно обклейте всю поверхность накладки воздуховодов битопластом или маделином (где черточки на фото)- свет бардачка, магнитола, панель приборов - их проводка может постукивать

Если захочется "мягкой" крышки бардачка, то: разбираем крышку, густо намазываем тяги замочка литолом (или солидолом, например), а на другую часть клеим Битопласт. Завинчиваем крышку, ставим, закрываем…. радуемся!

Продолжаем дальше:
4) Ставим комбинацию приборов (можно сделать подсветку белой, заменив 3 лампы на светодиоды)
5) Ставим верхнюю мягкую часть торпедо
6) Проверяем работу лампочек, выключателей, приборов и т.д.
7) И переходим к доводке самой скрипучей части торпедо: верхней накладки (козырек панели приборов).
Я опять забыл снять процесс((
Итак: как правильно снимается эта накладка все уже знают, но многие узнают об этом, только поломав верхние клипсы. Покупать новый говнопластик? Не надо. Лучше починить крепеж заводского козырька, усилив его металлическими пластинами.
Каждая металлическая клипса привинчена к пластиковой основе, которая напоминает двутавр. Именно под серединку этого двутавра вырезаем металлическую пластину, которую крепим к нему винтами. И так для трех креплений. Главное - точно выставить саму металлическую клипсу, чтобы она смогла нормально зафикситься о другую часть торпедо:

С первой попытки у меня не получилось - козырек люфтил; ниче страшного: сдвигаем клипсы как будет надо, а другую часть торпедо (где будет прилегать козырек) проклеиваем двухсторонним скотчем - лучше "3М").
Теперь козырек встал наглухо. Излишки скотча по бокам обрезаем.
Теперь, если потребуется снять козырек, снимайте его только с верхней мягкой накладкой.
11 - Потолок:
Если решите обновить потолок - обклейте его Карпетом. Самый простой вариант. Только выбирайте карпет с мелким ворсом.
Для этого вам потребуется:
Карпет - 2 погонных метра
Клей-аэрозоль.
Расстилаем карпет на потолок и начинаем клеить с середины, разглаживая ткань к краям. Учтите, что клей схватывается очень быстро, поэтому клеим небольшими частями. Переворачиваем на другую сторону, обрезаем ткань, оставив для подклейки сантиметров по 10 с каждой стороны:

Даем часик подсохнуть и ставим. Козырьки можно отвезти на флокирование:

Зы: через год обшивка отвалилась из-за убогого клея. Заменил карпет, используя Liqui moly Karosserie-Klebespray 8080.
12 - Сборка салона:
1) Штатная шумоизоляция и провода:
Тут пора вспомнить о штатной шумке. Здоровенный кусок, который закрывал моторный щит я обрезал, оставив от него только нижнюю часть для закрытия колесной арки водителя и части днища спереди.
(Красным выделены границы обрезанного куска):

Порядком надоевшие провода (кроме ленты для задних фонарей) лучше спрятать в гофры и аккуратно прокложить, прижимая штатной шумкой.
Чтобы обезопасить проводку и уравнять пол, я положил строительный изолон спереди и сзади, а поверх изолона бухнул ещё один кусок штатной шумки (переднее днище).
Обязательно возвращаем на место штатный материал для заднего пола (на фото его нет) и плоскости заднего сиденья

2) Напольное покрытие:
Чтобы положить его без складок и замятостей я потратил полдня. Где-то подтянуть, где-то подрезать… Это всё идёт вкупе с установкой порогов.
3) Установка порогов:
Начинаем примерку от средней накладки передней стойки (ту, которую надо прикрутить перед установкой торпедо).
Берем нижний уголок и стыкуем со накладкой передней стойки. Подошел? С помощью шила (используя уголок как шаблон) ищем нужные отверстия для завинчивания шурупов (нужны удлиненные). Одновременно поправляем и натягиваем напольный ковер.
И так далее. Не забудьте установить ремни безопасности и прикрутить верхний пластик средней стойки до установки нижнего!
4) Акустическая полка:
Перед установкой проклейте посадочные места битопластом:

5) Пластиковые накладки:
Почти каждая накладка соприкасается с какой-нибудь резинкой: или двери, или стекла. И каждая накладка мечтает скрипеть. Поэтому места прилегания пластика к резинкам зашкуриваем, а внутрь каждой накладки лепим кусочки битопласта-10:

На скрипящие кромки панелей клеим полоски маделина (зашкуривание не поможет):

С пластиком для задних арок пришлось повозиться, и все равно, он остался на значительном расстоянии:

Острый край пластика я обклеил той самой резинкой от торпеды, а в щель запихал трубку из битопласта.
13 - Двери:
Двери лучше начинать после сборки салона, т.к. вибра утяжеляет дверь на несколько кг, а в процессе обклейки салона они всегда открыты. Так зачем же напрягать петли?
1) Обработка антикором:
Практически в любой машине для обработки дверных полостей используется псевдо-мовиль, Mercasol, Tectyl и т.п. Эти составы - жирные, следовательно адгезия с ними очень посредственна. Поэтому я обработал Тектилом только бока и кромки дверей, а на плоскость нанес мастику. Кстати: антикор для внутренних полостей следует обновлять каждые три года.
2) Виброизоляция и шумоизоляция:
На внутренние плоскости дверей клеим вибропласт потом акцент 10.

Тонкости:
1) Обязательно обклейте тяги замка вибропластом.
2) Внутреннюю часть двери я обклеил частично, методом "стука" выбрал наиболее звенящие поверхности.
3) Полостные отверстия я не стал заклеивать, т.к. у меня нет акустики в дверях, а без неё утяжелять двери лишней виброй просто глупо:

3) Антискрип:
Тут тоже пригодился Маделин.
Им я обклеил все кромки панелей, а также область, отмеченную красным пунктиром на фото - она очень скрипучая.
С битопластом я решил не морочиться, приклеив только кусочки в местах отверстий для шурупов.
Для фиксации вместо пистонов я использовал готовый комплект крепежа обшивки. Продается везде. Да, придется сверлить обшивку; Да, не очень красиво, но будет не слишком заметно, если этот крепеж скомбинировать с пистонами. На фото синими стрелками показаны отверстия, которые лучше всего рассверливать под крепеж: в этих местах, заглушки не будут сильно бросаться в глаза:

Теперь все. Машина готова.
14 - Дополнения:
Свет в бардачке и в багажнике:
Для этого лучше использовать светодиодную ленту фирмы 3М длинной ~30см. Её можно резать на части, в каждой по три диода.
Для ящика отрезаем от полоски две части (6 диодов), паяем к ней провода, а провода напрямую к патрону. На патрон надеваем гофру, чтоб не так уе*ищно торчал, а ленту лепим куда понравится. Отверстие для проводки можно прожечь в стенке бардачка паяльником:

Бардачок изнутри можно обклеить маделином - мелочи греметь не будут, а когда ткань засрется -можно отодрать и поклеить новый.
С багажником ещё проще: "+" цепляем к подсветке номера, а массу на концевик, чтоб светило только при открытии. Полоску прилепил к задней балке. Источник света не виден, но равномерно освещает весь отсек.
Я решил, что свет в багажнике мне нужен тогда, когда будут гореть габариты. В конце концов их проще включить в салоне, чем тянуться к выключателю в глубине багажника:

15 - Эффект и стоимость (2010г):
1) Плюсы:
В салоне теперь тихо, аж уши режет.
При движении до 60-80 км/ч легкий шелест от дверных арок. Тихий. Приятный.
Цивик 4-хдверный, мазды 3 и 6, авео - нервно затягиваются отсырелым бычком в сторонке. Даже Авенсис - спорный вопрос.
Другое дело скорости от 80км/ч. Геометрия кирпича дает о себе знать. Шумит, но я говорю не напрягая голоса - пассажиры сзади слышат все!
Дождь: теперь дробь капель звенит по стеклам и капотам. Потолок можно услышать, если приложить ухо к нему: пык-пык-пык - капель дождя почти не слышно.
Панели пока молчат. Ни единого писка... Правда, нижняя часть бороды (где мозги), поскрипывает с центральным тоннелем... Наверняка появятся и другие сверчки.
Прогнал около 80 километров. Окна не хочется открывать. В качестве охладителя - печка: её почти не слышно. Дует очень хорошо: приятный, плотный поток воздуха.
Если хотите забыть про гербарий и пыль в салоне - ставьте адаптер фильтра (adaptech.spb.ru; на форуме, кста, нашел). Работает хорошо.
Ещё стало слышно подвеску: мне пришлось поменять задние подшипники ступицы, на гудение которых я раньше не обращал внимание.
Полгода назад мой товарищ зашумил девятку в специализированном центре. Отдал тыщ 18... Мы устроили совместный тест. Разница оказалась очень заметной, в пользу моей машины.
2) Минусы:
К шумке быстро привыкаешь, как и ко всему хорошему. Через год все равно появляются сверчки, но уже не те, что были раньше.
Требуется много времени: около месяца.
3) Стоимость материалов:
Вибропласт М2: 26*210 = 5460р
Бимаст Бомб: 3*350 = 1050р
Акцент ЛМКС-15: 2*700 = 1400р
Акцент ЛМКС-10: 1*580 = 580р
Сплэн 3008: 6*450 = 2700р
Битопласт 5: 1*615 = 615р
Битопласт 10: 1*750 = 750р
Маделин: 0,5*320 = 160р
Карпет+клей: (2*100)+350 =550р
Итого: ~13300р
На мастику, тектил, растворитель, уйдет под косарь.
На мелочи вроде крана отопителя, изоленты, шурупов, пистонов и т.п. обязательно оставляйте тыщи 2000.
Да и вообще, на такую работу лучше иметь достаточный запас средств: мало ли че придется доделывать? Например, залить новую прошивку в ЭБУ, чтобы прибавить резвость утяжеленной машинке (+1500р).
Общий финансовый итог: начинайте работу при наличии в кармане не менее 20000р. Пусть лучше останется, чем будет не хватать. Но это по максимуму. Ведь можно попробовать обойтись меньшими расходами: купить не 26 листов вибры, а 16 и т.п.
Остальные фотографии здесь: https://fotki.yandex.ru/users/y9479797/album/201828/?p=0