Схема подключения тельфера пульт 220в

параход №17-1 Электрическая сеть.Входной модуль. | Автор темы: Basir

№17-1. Электрическая сеть. Входной модуль. Дизель-генератор. Гальванический изолятор. Береговой кабель.
   Попробую рассказать свою версию электирической сети на параходе. Постараюсь сделать по возможности кратко, без дублирования прописных истинн многократно рассмотренных в различных справочниках и пособиях. Старался сильно не уложнять эту компоненту яхты, ведь чем сложнее, тем менее ремонтно пригодно в процессе эксплуатации. Это очень важный раздел, который может спасти от беды. Замечу, что на С.Марии была воплощена схожая концепция. Удаление неквалифицированным электриком из электрической сети всего одного элемента и привело к пожару на борту. Был плностью уничтожен катамран, повреждено оборудование марины где он стоял. Подгорел борт стоявшей по соседству яхты(стоимостью 15-20млн.дол!). Она успела экстренно уйти, отломав дорогостоящий гидравлический трап. Другая беда может вас подстерегать при купании, когда яхта подключена к береговому питанию. Неправильная организация яхтенной сети приведет к поражению купающихся электрическим током. В дополнение к этим неприятностям может происходить и усиленная электрокоррозия.
    Буду рассматривать конечный вариант установленный на новом катамаране ЛИЗА. Там почти полностью скопировал схему электропитания моего дома. Пришлось дом оснастить этой непростой системой. Деревенская сеть была очень ненадежна, электроэнергия подавалась с перерывами. Но последние 2-3 года проблем не знаю, даже не в курсе когда отключают электропитание. Вывод, общая описываемая идея может пригодиться и для создания бесперебойного источника питания загородного дома. Единственное отличие состоит в том, что в доме используется трехфазное береговое питание. На С.Марии была организована двухфазная система питания (распространена во многих маринах), но практика показала что для парахода в 45-60футов  и сети в 220вольт, достаточно организовать однофазную схему. Такая и реализована на ЛИЗЕ. Для сети в 110вольт нужна уже двухфазная.
   Начну с входного модуля, набросок-ниже.

1. Начну с дизель-генератора. На С.Марии был установлен морской дизель-генератор Пагуро(Италия,7квт,3000об.,220вольт). Достоинства-компактность,малый вес, звукоизолирующий кожух. За время эксплуатации наработка составила 1300часов. Первый выход из строя произошел на юге Красного моря, что привело к остановке кондиционеров, а температура воздуха в тени составляла более 50 гр.цельсия при 100% влажности. Пробило корпус мощной емкости возбуждения обмотки. Выручила сообразительность, заменил на схожий установленный в электрокомпрессоре (Бауэр) для забивки дайвинг баллонов. Вторая поломка случилась уже в Тайланде, вышел из строя его стартер (соржавели и рассыпались пружинные пластинки удерживающие постоянные магниты). Новый владелец заменил генератор на новый.
   На ЛИЗЕ установлен генератор фирмы Бетта-Марин(сборка Англия, дизель Кабуто-Япония, эл.генератор-Италия, 12 кВт,220вольт, 1500об.мин). Повышенная мощность(12квт) поддержит работу дайвинг-компрессора(5квт), работу электроплиты(1.5-2.5квт), зарядку аккамуляторов(2.5квт) , главный кондиционер(1.8квт). Хотелось установить более надежный и долговечный(поэтому 1500об.мин, хотя он значительно тяжелее аналогов с оборотами 3000об). Поставщик очень рекомендовал эту модель. По факту поставки выяснилось, что водяное охлаждение устновлено только у дизельгенератора, а эл.генератор вырабатывающий напряжение имеет воздушное охлаждение. Это огромный недостаток при работе в соленом климате. Ротор и статор могут быстро скородировать и выйти из строя. Кроме этого размер и вес сильно увеличен не только за счет 1500об, но и по причине необходимости установки избыточной мощности эл.генератора с воздушным охлаждением.
   Советую очень внимательно при выборе генератора проверить наличие водяного охлаждения статора. Вообще склоняюсь к мысли, что выгоднее и удобнее покупать недорогие китайские модели и менять их раз в два года. Все рассуждения о ресурсе в 20.000-40.000часов дизеля не состоятельны в условиях некачественной солярки и соленого тропического климата.
   И хорошо бы иметь резервный генератор, пусть и маломощный (3-5квт). В качестве его позже приобрету переносной, китайского производства. Пользуюсь периодически таким трехфазным, как резервным источником питания сварочного аппарата, уже более 12 лет!...и ничего, тарахтит и тарахтит, а покупал его где-то за 1000$...
2. Гальванический изолятор. Это устройство позволяет уменьшить коррозию элементов яхты. Если остановиться на компактности, небольшом весе и цене, то лучше использовать изолятор диодного типа. Он представляет собой два параллельных диода включенных встречно(может устанавливатся в комплекте с конденсатором). Прямое падение напряжение на этих диодах(1-3 Вольта) исключает ток утечки на береговой разьем через земляной провод. Эта утечка является одной из причин электрокоррозии при стоянке в маринах. Тему исключения электрокоррозии рассмотрю как-нибудь позже.
3.Входная бортовая розетка это очень ответсвенный элемент. Экономить не стоит. Нужно купить специализированную в нержавеющим корпусе с фиксирующейся крышкой. Вроде той, что на фото внизу. Эту розетку можно использовать как силовую при питании от генератора. Например подключить мощный компрессор или другое силовое оборудование по короткому пути к генератору, очень удобно.
4.Автоматы переключения берегового и бортового питания могут быть выполнены и бытовыми. Сам установил 62амп., что соответствует около 12кВт. Указанные на схеме красная и сигнальная лампы,также можно найти выполненными в виде стандартного электрического модуля(см.фото ниже). Они позволяют определить наличие подачи берегового питания и не ошибиться с его полярностью. При загорании красной лампы надо перебросить концы кабеля на берегу. Замечу что не стоит устанавливать тут диференциальные автоматы. Если у вас на борту утечка, то вам будет сложно диагностировать ее место. Предназначенные для этого УЗО будут установлены на главном распределительном щите.
   В разных странах, в разных маринах и портах стоят различные виды береговых разьемов. Обычно в маринах вам под залог предоставят необходимую ответную часть(вилку), которую вы должны самостоятельно скомутировать со своим кабелем. Красный и зеленый индикатор вам в этом помогут.
   Какие выбрать провода, организовать электроизоляцию и прочее- общеизвестно. Отмечу что в обязательном порядке на яхте надо иметь береговой кабель-удлиннитель длинной минимум 100метров(лучше 150-200м, пусть хоть и небольшого сечения в 2.5мм.кв.). Многократно от берегов Турции и греческих островов до Цейлона он меня выручал.

ЗЫ..виден пульт управления генератором и индикатор топлива в баке для генератора...
...еще не смастерил крышку защищающую от брызг...нужно было размер ниши выбрать по размеру стандартых пластиковых электроящиков с прозрачной крышкой...тогда все было бы проще-использовать ее...
...хорошо что сходил и сфоткал, киргизы не включили правый тумблер(береговой автомат, виден правее)...так бы и убил аккамуляторы...
PS...еще бы хорошо на вход поставить защиту УЗИП от бросков напряжения (гроза, двойная фаза и пр.), вот тут в коментах дали ссылку.. https://2019sillybilly.livejournal.com/170431.html?view=2616511#t2616511
УЗИП выбираем по параметрам и ставим сразу после входного автомата на 62ампера(см.схему вверху), предусмотреть установку такого дивайса ОЧЕНЬ полезно!.